Чим різати силовий кабель. Інструмент для якісної зачистки проводів. Видалення фторопластовой ізоляції

Відгалуження проводів використовується для того, щоб додати в готову електромережу нову лінію. Наприклад, по стіні у Вас проходить кабель, до якого потрібно під'єднатися для підключення нової розетки. В цьому випадку не обов'язково розрізати жилу і скручувати між собою три кінця. Більш безпечним і довговічним способом є використання спеціальних ответвителей, про які ми і поговоримо далі!

сжим горіх

Коли ми розглядали основні, особливу увагу було приділено спеціальним затиску типу горіх. Виріб має досить просту конструкцію, але, незважаючи на це дозволяє зробити відгалуження надійним і довговічним. Складається сжімной горіх з карболітовими корпусу, сталевий плашки і пластини, яка власне і притискає жили чотирма гвинтами.

Компактні розміри горіха, а також невисока вартість робить його одним з найбільш популярних ответвителей для лінії електромережі. У свою чергу недоліками вироби є низька герметичність (20), а також відсутність можливості відгалуження жив проводів під напругою. Також слід зазначити, що дуже важливою перевагою «горішка» є можливість якісно з'єднувати мідні і алюмінієві жили перерізом від 1,5 до 150 мм 2.

Все що Вам потрібно - укласти зачищені контакти в спеціальну плашку і ретельно затягнути гвинтики викруткою, після чого замкнути корпус. Більш докладно про ви можете дізнатися з нашої статті.

проколюють затискачі

Вдосконаленою моделлю кабельного стискання горіх є. Вироби одноразові, однак, дозволяють робити відгалуження проводу без розрізання і навіть, не зчищаючи ізолюючий шар при зрощуванні. Конструкція затиску представлена \u200b\u200bшестигранною головкою, яка стягує жили, а також контактними пластинами з зубцями, які власне і проколюють ізоляційний матеріал.

Їх найчастіше використовують для відгалуження від повітряної лінії прокладеної без зняття напруги.

Перевага даних виробів полягає в наступному:

• Відгалужувати дроти від повітряної лінії (ПЛ) можна навіть під напругою, не боячись за свою безпеку. Це пов'язано з тим, що контактна пластина надійно заізольована від затискають болтів.
• Корпус виробів герметичний і надійно захищає місце з'єднання від поганих погодних умов.
• Затискачі прості в експлуатації і мають тривалий термін служби.
• Низька вартість продукції.
• Можливість скріплення мідних і алюмінієвих провідників.

Що стосується недоліків, головним є тільки «одноразовость» продукції, однак це момент вельми спірне, якщо враховувати довговічність такого способу відгалуження проводів без розриву.

Монтаж здійснюється наступним чином:

Відео інструкція по установці проколюючого затиску

Затиск типу ОВ

При ремонті або заміні електропроводки в квартирі можна використовувати ще один досить непоганий варіант зрощування проводів - за допомогою затискачів типу ОВ. Вироби мають найпростішу конструкцію і не менш простий принцип роботи - кабель укладається в спеціальну засувку, яка латунним коннектором пробиває шар ізоляції провідника. У підсумку за лічені секунди Ви можете зробити гарне відгалуження від кабелю головної магістралі електромережі (наприклад, на розетку).

Що стосується недоліків засувок, основним є обмежені умов застосування - поперечний переріз жил не повинна перевищувати 6 мм 2. У свою чергу для домашньої електропроводки такого перетину буде цілком достатньо навіть для підключення потужної електричної плити.

Такі з'єднувачі також називають «Скотчлокамі». Детальніше дізнатися про те, що таке скотчлокі і як ними користуватися, ви можете з нашої окремої статті:.

Відео інструкція по використанню засувки для відгалуження проводу без розрізання:

Найпростіший варіант ответвителя

поліетиленові клеммники

Більш застарілий спосіб відгалуження проводу - використання клемних колодок (їх ще називають поліетиленовими Клемники). Компактні використовувати не рекомендується, тому що в цьому випадку без розрізання і розриву магістральної жили не обійтися. Крім цього клемна колодка має ще такі недоліки, як погана герметичність і необхідність періодично підтягувати затискний гвинт, особливо якщо провідник алюмінієвий. В результаті Ви не одержуєте ніяких важливих плюсів при зрощуванні і в той же час отримуєте кілька серйозних недоліків.

Огляд клемних колодок

дідівська скручування

Ну і останній метод відгалуження проводів, який можна використовувати - скрутити нову лінію з проходить магістральної без додаткової пайки або зварювання. В цьому випадку необхідно спочатку зачистити ізоляцію провідників, після чого відгалужується лінію гарненько накрутити на магістральну (як показано на картинці).

Звертаємо Вашу увагу на те, що при створенні скручування забороняється з'єднувати алюмінієві і мідні жили. Провідники повинні бути виготовлені з одного металу. Згідно пункту ПУЕ 2.1.21. () Скручування робити взагалі не можна - все з'єднання повинні бути спаяні, зварені, обтиснуті або зафіксовані зажимами або клемник. Тому для відгалуження від проводу можете скористатись наведеними вище способи або пропаивают такі скрутки. Детальніше про те, як робити скручування ми розповідали в статті:.

Ось, власне, ми і розглянули найбільш популярні способи відгалуження проводів без розриву і розрізання. Тепер Ви знаєте, чим можна зробити якісне зрощування двох ліній електромережі. Наша порада - використовуйте проколюють затискачі, які серед усіх варіантів викликають найбільшу довіру!

Схожі матеріали:

Укладання кабелю важко назвати простою роботою. Кабель необхідно подавати рівномірно, без перегинів ( «баранчиків») і зламів з дотриманням цілого ряду технологічних норм (мінімальних радіусів вигину, максимального тягового зусилля, відсутність деформацій на скручування і т. П.). Порушення цих норм загрожує зниженням частотних властивостей або пошкодженням кабелю.

Але слідом за укладанням настає пора ще більш відповідальних операцій. Ціна помилки при різанні кабелю, обробленні, зачистці і монтажі кабельних закінчень (розшивки на крос або монтажі з'єднувачів) ще вище - кабель можна пошкодити так, що його доведеться укладати заново.

Саме тому під час опрацювання трас недалеко від закінчень кабельної лінії необхідно передбачити місця для розміщення резервного запасу. А під час укладання потрібно не тільки створити такий запас, а й залишити достатні для оконцовкі кабелю відрізки на його кінцях. При визначенні довжини відрізків слід розрахувати технологічні запаси на оброблення кабелю і на монтаж з'єднувача або кросу (і те й інше в залежності від їх типу і рекомендацій виробника). Оскільки і ті й інші монтуються в будь-яких конструкціях, то потрібен також запас на розміщення кабелю всередині них (блоку розеток, кросового шафи, комутаційної панелі і т. П.) З урахуванням відповідних способів кріплення і внутрішніх органайзеров. Так як точне розташування конструкції щодо місця виведення кабелю зазвичай заздалегідь невідомо, то потрібно запас для покриття допуску на монтаж конструкції.

Крім того, необхідний страховий запас слід передбачити на випадок можливого пошкодження кабелю при оконцовке (зазвичай він кратний сумі технологічних запасів). І чим менше досвід монтажника - тим більше повинен бути страховий запас.

Імовірність ушкодження кабелю залежить і від використовуваного інструменту. Можна сказати, що підсумкове якість оконцовкі кабельних ліній в рівній мірі залежить не тільки від акуратності і досвіду монтажника, а й ступеня «професійності» інструменту. А він визначається рівнем його спеціалізації (точне, якісне та швидке виконання окремих операцій вимагає застосування спеціального інструменту), а також довговічністю робочих поверхонь (при їх зносі якість операцій знижується).

У каталогах інструментів завжди можна знайти кілька видів схожих за своїми функціями інструментів, призначених для виконання одних і тих же операцій, але значно відрізняються ціною. У нижньому ціновому діапазоні знаходиться інструмент з малим терміном служби. Такий інструмент, як правило, використовується для дрібних ремонтних робіт в офісі або вдома. У жертву низькій ціні приносяться ергономіка, простота виконання операцій і продуктивність праці. Інструмент цього класу має спрощену конструкцію з використанням недорогих матеріалів (особливо робочих органів). У верхньому ж ціновому діапазоні представлений високопродуктивний автоматизований інструмент, придбання якого безсумнівно окупиться, якщо обсяг робіт досить великий. А десь посередині всього спектра цін можна знайти ергономічний і надійний інструмент з великим терміном служби. Наведена нижче інформація допоможе зробити правильний вибір тим, хто займається монтажем кабелів з металевими жилами будь-якого типу.

Перше, з чим доводиться стикатися, - різка кабелю. Рез вважається якісним, якщо він не порушує структуру кабелю, що не деформує (НЕ розплющує) його зовнішнє покриття, не створює задирок на жилах. Такий рез можна виконати тільки кабелерез. Спеціально профільовані леза захоплюють кабель і запобігають його видавлювання при різанні. Профіль лез і кут їх заточування залежать від розміру і типу кабелю. Спеціальні моделі є для різання кабелів з кручених пар, коаксіальних, силових, броньованих кабелів і кабелів зі сталевими несучими елементами. Особливо уважним треба бути з останніми, так як спроба використовувати кабелерез, не розрахований на роботу з стали, лише виведе його з ладу.

Слід зазначити, що різка оптичного кабелю, особливо посиленого сталевим тросом, і кабелів в металевій оболонці (наприклад, в гофре) вимагає застосування відповідних кабелерез. Як правило, вони мають окрему змінну накладку на кінчику одного з лез. При різанні самоутримних кабелів з бічним розташуванням троса він повинен викусивать спеціальним інструментом до роботи з іншою частиною кабелю.)

Залежно від зовнішнього діаметра і виду жив кабелю кабелерез може бути простим (одноходовой) або з храповиком (багатоходові). Оскільки у останнього різання виконується за кілька натискань, він може мати завзятий черевик на одній з рукояток. Для телефонних кабелів з великим числом пар (понад 500) або електричних з жилами великого перерізу застосовуються кабелерізи з електричним і ручним гідравлічним приводом.

Наступна операція - обробка кабелю - полягає в знятті всіх шарів ізоляції в потрібному порядку і на потрібну довжину. Чим більше шарів ізоляції, тим складніше обробляти кабель. Додають труднощів металева або полімерна броня, гидрофобное наповнення, несучі елементи (троси або волокно) .Тому, щоб правильно виконати роботу, потрібно чітко уявляти внутрішню структуру і послідовність оброблення даного кабелю. Оскільки шари обробляються зовні всередину, верхні необхідно обробляти на велику довжину, ніж нижні ( «ялинкою»). Найкраще скористатися шаблоном, рекомендованим виробником кабелю або з'єднувачів, для яких така обробка проводиться. Невиконання цієї вимоги може утруднити монтаж з'єднувача або знизити якість закладення в нього кабелю, що призведе до проблем в процесі експлуатації, так як кабель буде «висіти» на одних жилах.

При виборі інструмента для розбирання потрібно обов'язково враховувати напрямки різів, які він може виконувати. Якщо при поперечному напрямку можливий варіант один, то уздовж кабелю рез може бути прямим поздовжнім або спіральним. Вибір залежить від наявності та розташування металевої броні, а також типу ізоляції. Якщо жорстку і щільну полімерну ізоляцію легко різати в будь-якому напрямку, то м'яку і вільну (loose type) - тільки по прямій вздовж кабелю. В інакше вона провертається, і ніж пошкоджує жили. Поперечну обрізку вільної ізоляції найкраще виконувати після поздовжнього різу і відділення її від кабелю.

Оскільки верхні шари ізоляції кабелю щільно прилягають до жил, то найбільш часто трапляється пошкодження жив при різанні верхніх шарів ізоляції. Гарантовано захищає від такої неприємності застосування ножів з регульованою глибиною різу і їх точна настройка під даний вид ізоляції. А єдиний можливий спосіб ідеальної настройки - попередня практика на відрізку кабелю, з яким доведеться працювати. Зі сказаного ясно, що для швидкої і якісної обробки кабеля з декількома шарами ізоляції може знадобитися кілька однакових, але заздалегідь налаштованих по-різному ножів.

У випадках, коли потрібно видалити ізоляцію нема на кінці кабелю, а в проміжній точці, технологія оброблення виявляється інший. Тут треба бути особливо уважним - якщо при обробці закінчення кабелю зіпсовану частину можна відрізати і почати все спочатку, то при обробленні середній частині такого шансу немає. Тому потрібно пам'ятати, що для цієї роботи годиться не всякий інструмент.

Зняття зовнішньої полімерної ізоляції з тонких (до чотирьох пар) кабелів Категорії 3, 5 або вище здійснюється за допомогою комбінованого інструменту - стриппера. А ось для більш товстих кабелів комбінованого інструменту немає - вони розправляються за допомогою спеціальних ножів.

Найпростіший з них - кабельний ніж (ручної плужкового ніж) із захисною майданчиком на кінчику леза, що запобігає підрізування жил кабелю. Це єдиний ніж, який забезпечує якісну оброблення кабелів з м'якою вільної полімерною ізоляцією. Однак він досить універсальний, тому що може застосовуватися і для оброблення кабелів з жорсткою полімерною ізоляцією. Його основна перевага - довільний напрямок різу.

Інший тип ножів (ножі з поворотним лезом) призначений тільки для такого типу зовнішньої ізоляції. Незважаючи на гадану різницю, вони побудовані однаково - захоплення для кабелю (іноді підпружинений) і лезо з гвинтом регулювання глибини, з можливістю повороту на 900 для поздовжнього і поперечного різу, а також, у деяких ножів, на 450 для отримання спірального різу.

Особливу проблему створює оброблення кабелів (найчастіше оптичних) в жорсткій полімерній ізоляції з металевої гофрой або бронею з дроту. Для першого типу існують спеціальні різновиди згаданих вище ножів. Основна їхня відмінність - зміцнена конструкція і лезо з високоякісної сталі. Плужкового ніж має привід з храповиком і упор для регулювання глибини занурення леза. У ножа з поворотним лезом є дві потужні рукоятки і захоплення кабелю, що фіксується важелем. Така конструкція дозволяє різати гофру разом з двома шарами полімерної ізоляції за один прохід інструменту без ризику пошкодити жили кабелю. Оброблення кабелів з бронею з дроту виконується за кілька проходів. Верхню полімерну ізоляцію зручніше знімати ножем з поворотним лезом, виставивши глибину різу так, щоб ніж не торкався дротів броні. Потім кусачками для стали по черзі викусивать вся дріт броні. Частина, що залишилася полімерна ізоляція знімається будь-яким зручним способом.

Розбавлю-ка я огляди ліхтариків, годин і батарейок не зовсім звичайної штукою :)
Відразу попереджаю - річ досить специфічна і навряд чи цифра в «Планую купити» почне рости як на дріжджах :) Але раптом комусь і стане в нагоді. А кому-то і просто цікаво буде подивитися і почитати, для особистого кругозору.
Оглядає товар - це настільний автоматичний верстат для нарізки і зачистки проводів. Так, бувають такі :) Якщо цікаво - продовження під катом. Багато тексту!

Передісторія

Вийшло так, що одна з розробок «для себе і друзів» виявилася затребуваною трохи ширше, ніж очікувалося. А в девайсе беруть участь понад 30 проводів різної довжини - від 10 см до 1,5 м. Деякі з них потрібно зачищати подлинее, деякі коротший, деякі взагалі вимагають зачистки ділянки посередині, окремі групи дротів по повинні бути якомога одноманітно по довжині ... І стало все це робити руками не цікаво :) Плюс були задумки і на майбутнє, які підняли б кількість нарізається і зачищають дроти в рази. Стало зрозуміло про автоматизацію цього процесу.
Побіжне гугленіе показало, що є такі верстати, продають їх навіть у нас в Росії ... по 100+ тисяч. Трохи менш швидке гугленіе показало, що в китаї ці ж самі верстати стоять на порядок дешевше. І було вирішено ризикнути зв'язатися з Тао і з посередником (він же і доставляє в Росію).

Що це взагалі за хр ... штука (характеристики)
Як видно з назви - це верстат, який уміє нарізати дроти потрібної довжини і зачищати їх. Принцип роботи простий: два ролика, затискають провід, можуть ганяти провід в обидві сторони з пристойним зусиллям. Між цими роликами знаходиться ножовий механізм, що складається з двох V-образних піхов, звернених один до одного вирізами. Ці ножі можуть зрушуватися один до одного на задану дистанцію, що забезпечує надріз ізоляції або обрізку дроти - дивлячись наскільки близько вони зрушаться. Для зачистки верстат простягає провід на потрібну довжину, надрізає ножами ізоляцію і, не розтуляючи ножі, тягне провід. Надрізана частина ізоляції зсувається.

Характеристики:
Харчування - 110/220 В 50 Гц
Споживана потужність - 160 Вт
Вага - 30 кг
Розміри - 390x350x255 мм
Довжина різання дроту - 1-9999 мм
Точність відрізуваної довжини - 0.2 (+ -0.2%) мм
Перетин оброблюваного дроти - 0.1-2.5 кв.мм
Довжина зачистки - посеред дроти до 60 мм, кінці до 35 мм
Допустима ізоляція проводу - ПВХ, фторпласт, силікон, скловолокно.

що вміє:
- Різати дроти (і тонку термоусадку) на задану довжину від 1 мм до 10 м.
- Виробляти зачистку як кінців дроту, так і оголяти до 10 точок посеред дроти.
- Зупиняти роботу після досягнення заданого загальної кількості відрізаних проводів.
- Припиняти роботу на короткий час після досягнення заданого кількості відрізаних проводів в партії.

що налаштовується:
- Притиск дроти окремо на кожному простягає ролику.
- Діаметр жили проводу.
- Товщина ізоляції проводу (глибина надрізу при зачистці).
- Довжину відрізається дроти.
- Довжину зачистки кожного кінця і відстань, на яке сдвігатеся відрізана ізоляція.
- Позицію і ширину оголення кожного з 10 місць серед проводу.
- Загальна кількість нарізаються проводів.
- Кількість нарізаються проводів в партії (наприклад, потрібно нарізати всього 1000 проводів, але розподілити їх партіями по 100 штук).
- Затримка в секундах після закінчення чергової партії.
- Швидкість роботи протяжного механізму.
Всі ці настройки зберігаються в програмах, всього може бути налаштоване 99 програм. Програми мають тільки номери, ніякого текстового опису їм задати не можна. Причому номера програм діляться на певні діапазони: 1-59 - загальні програми з зачисткою тільки-решт, 60-89 - програми для зачистки серед проводу, 90-99 - програми для різання надкоротких проводів.
Кому цікаво - ось з сайту виробника.

Купівля, доставка
Вибір майданчика припав на Тао з кількох причин. Найголовніша з них - подібні верстати представлені набагато різноманітніше, ніж на тому ж Алі. Крім того пропонуються смачніші комплектації і нижче ціни.
Був обраний продавець не з найменшими цінами і з начебто влаштовує комплектацією (ми з гуглом так і не змогли домогтися чіткої перекладу різних варіантів комплектації, але картинки сподобалися). Перевізнику було дано посилання на сторінку товару і поставлені питання: що він думає про це продавця (рейтинг, відгуки і т.д.) і як розшифровуються ієрогліфи, які вказують на різні комплектації. Перевізник досить швидко відповів, що у продавця хороший рейтинг і позитивні відгуки і розписав по-людськи що є що в комплектаціях.
Отримавши від нас добро на покупку і доставку обраного комплекту перевізник виставив рахунок, ми його сплатили і стали чекати, покаравши того обов'язково сфотографувати верстат і все, що йде до нього в комплекті і перевірити інтерфейс верстата, включивши його.
Через 20 днів (затримка була з вини банку, гроші дуже довго не могли дійти до рахунку перевізника) перевізник повідомив про отримання на свій склад у Китаї верстата і доклав фотографії. Верстат, як виявилося, вмів говорити тільки на китайському. За своєю ініціативою перевізник зв'язався з продавцем і витребував у нього чіп для верстата з англійською мовою (контролер, прошитий для англійської мови) - безкоштовно :)
Ще через 7-8 днів верстат відправився неспішно по рейках вже Російської транспортною компанією в моє місто. Неспішно - це означає, що він їхав майже місяць з Благовещенська в Краснодар (Желдорекспедіція, блін) :)
підсумок:
Посилання дана перевізнику - 28.10.2013
Верстат зданий в Желдорекспедіцію - 03.12.2013
Верстат отриманий в Краснодарі - 21.12.2013
Вага - 32 кг з гаком.

Розпакування, комплектність
Упаковано було на совість - добротний дерев'яний ящик, сам верстат всередині обкладений пінопластом. Фото розпакування, на жаль, не збереглося :)
У комплекті крім самого верстата йдуть: кілька запасних запобіжників, три шестикутника, кілька напрямних трубок під різні діаметри дроту, запасні ножі.


Сам верстат поставляється зібраним і повністю готовим до роботи.
В ящику виявився і пакет з чіпом, прошитим англомовним інтерфейсом. Більш того, китаєць навіть доклав нову плівкову панель з англійськими підписами. Чіп поміняв без проблем, це займає хвилин 5 з перервою на каву і вивченням нутрощів верстата :) А панель вирішив не чіпати - там, в общем-то, не так багато написів, які потребують перекладі. Так що нехай буде як запасна.

Зовнішній і внутрішній види
Зібраний верстат добротно. Ніяких явних огріхів ні на корпусі ні всередині я не виявив. Деякий сумнів викликає тільки плівкова панель - фіг знає як довго вона ще послужить, та й в місцях, де вкручені болти, вона злегка здувається.














На панелі крім кнопок і індикаторів (з яких, до речі, половина не працює) нанесена і лінійка 30 см. Допомагає іноді при налаштуванні чергової програми.
На передній частині знаходиться сам протяжний механізм, ножовий механізм і регулятори притиску роликів (крутилки в верхніх кутах). Ці регулятори потрібні для підстроювання протяжного механізму під діаметр проводу. Затиснеш занадто сильно - провід буде Плющ між роликами, затиснеш слабо - протяжний механізм не зможе тягнути дріт, зрушуючи ізоляцію, буде прослизати.
Справа купа роликів - це пристрій для вирівнювання дроту (усуває перегини, залишкову деформацію після бухти). На подив досить ефективний, хоч і виконаний не дуже добре.

Усередині все просто до неподобства: плата контролера і індикації, блок живлення, три крокових двигуна і драйвера для них. Два двигуна обертають ролики протяжних механізмів, а один стискає-розтискає ножі.










Управління побудовано на базі якогось 51-го контролера. При великому бажанні жни повністю замінити всю плату управління на свою, але такого бажання у мене поки не виникло :)

Управління, інтерфейс
Верстат забезпечений плівковою клавіатурою, декількома світлодіодними індикаторами і графічним монохромним дисплейчик. Індикатори з якихось невідомих причин не світяться ні за яких умов :) Мене це не дуже засмутило і я на них просто забив (можливо, що вони і взагалі не розпаяні на платі).
На клавіатурі є блок цифрових кнопок з точкою і кнопкою «Вихід», стрілки, кнопки "+", "-", "Старт" і "Стоп". Цього цілком вистачає для зручного управління та для настройки програм. Чого не вистачає - це великий кнопки-грибка аварійної зупинки роботи. Може бути пізніше прироблю :)
Дисплей хоч і графічний, але програмістів не ізголяться - відображається вся інформація тільки у вигляді тексту.
Числові значення параметрів можна як міняти кнопками + і -, так і вводити число безпосередньо з цифрової клавіатури. Стрілки вгору і вниз рухають курсор між параметрами програми, кнопка «Вихід» виводить з налаштувань програми (зі збереженням змін), кнопки «Старт» і «Стоп» відповідно запускає і зупиняє роботу верстата.
Налаштовується просто. Натискається стрілка вгору або вниз, стає виділеним номер програми (на фото виделна вже швидкість):


Це перший екран налаштувань. На ньому налаштовується:
PRG - номер поточної програми
SPD - швидкість роботи верстата
LEN - довжина відрізається дроти в мм
AMT - загальний лічильник відрізаних проводів
A-C - довжина зачистки початку дроти в мм
A-S - довжина зсуву зачищають ізоляції початку дроти в мм (якщо дорівнює або більше A-C, То ізоляція повністю знімається)
B-C і B-S - теж саме для кінця проводу.
ЗИ: для чого потрібно не повністю знімати ізоляцію з зачищають кінчика, а тільки злегка зрушувати його? Для того, що б потім при зберіганні цих відрізків багатожильний провід не куйовдився на зачищених кінцях :)

Другий екран налаштувань:


TOT - загальна кількість відрізаних проводів, після якого верстат повністю зупиниться
GRP - кількість проводів, після якого верстат зробить паузу (партія)
DLY - тривалість паузи після чергової партії в секундах
M S - включення зачистки серед проводу
DIA - діаметр проводу в якихось умовних одиницях
RTL - товщина ізоляції, теж в якихось одиницях
Про настройку DIA і RTL щось є в мануалі, але я так і не зрозумів. Простіше було підібрати їх експериментальним шляхом для потрібного дроти :)

При виборі програми з номером від 60 до 89 включається можливість зачистки серед проводу:




OPN - довжина зачистки (зсуву ізоляції)
MS0-MS9 - відстань чергової ділянки зачистки від кінця дроту.

Плюсом або мінусом вибирається номер потрібної програми (або вводиться безпосередньо цифрами), потім стрілками плюс і мінус переміщаємося по параметрам і кнопками плюс-мінус або цифрами міняємо значення параметрів. Після закінчення натискаємо «Вихід» і всі параметри зберігаються в програму під поточним номером.

Робота верстата
Спочатку ось приклад того, що він вміє робити:


Нижні два відрізки - це «бойові» режими, такі відрізки нарізаються для роботи. Верхній - просто демонстрація :)
Нижче на відео буде показаний процес роботи, а поки кілька слів в письмовому вигляді :)
Верстат досить галасливий. І під час роботи - шумлять двигуни - і під час простою - шумить вентилятор охолодження.
Другий момент - верстата потрібно подавати провід. Тобто сам він не може змотувати провід, наприклад, з висить на осі бобіни. Це пов'язано з тим, що він починає протяжку дроти різко і важка бобина через свою інерції не встигає провернутися. Через це провід починає прослизати між роликами протягання і довжина проводів починає сильно гуляти. Потрібно стежити, щоб провід подавався вільно. Це, до речі, не недолік верстата, це недолік оснащення - продаються спеціальні верстати для подачі дроту з бобіни :) Але поки жаба душить купувати такий :)
Купка вирівнюють роликів справа на верстаті робить свою справу, але саме на цьому верстаті вони зібрані огидно. За ідеєю вони сидять на підшипниках і мають вільно обертатися, але через нестачу конструкції (або шайб? ...) коли болтом притягаєш ролик, його підшипник перестає нормально обертатися. Виходить, що болти нормальної не притягнуті і час від часу викручуються від вібрацій.
Ще один недолік цієї моделі - він не визначає закінчився провід. Бобіна може вже давно з'явитися на екрані, а верстат все буде Жужа і клацати ножами, поки не нарахує задану кількість відрізів.
Завдання швидкості роботи верстата ... Здавалося б - навіщо? Нехай молотить на максимальній. Однак є нюанси :) В залежності від товщини і типу ізоляції і від перетину дроту при збільшенні швидкості зачистка може давати збої на великій швидкості - на зачищають шматочку ізоляція тільки злегка надрізати, але не сдвігатеся, залишаючись скріпленої з основною ізоляцією. Тому швидкість краще підбирати експериментально, починаючи з максимальною і зменшувати її, домагаючись стабільного результату.

Ну і відео роботи верстата :)

підсумок
Верстат в загальному і цілому працює дуже навіть непогано, мені жодного разу не довелося пошкодувати про його купівлю. За час роботи нарізано і зачищено вже більше 10 км проводу (ножі, до речі, до цих пір не точилися і не змінювалися). Крім прямого призначення він так само ріже тонку термоусадку по 5 і по 15 мм (як я матюкався, коли нарізав її руками) і дріт для замотування пучків проводів (такий дротом китайці змотують в пучки дроту на блоках харчування, наприклад).
плюси:
+ Надійність
+ Точність
+ Невеликий розмір і вага
+ Порівняно недорогий
+ Не викликає бажання щось допрацювати, переробити, настройки і режими роботи добре продумані
мінуси
- сороміцькі виконання частини з вирівнюючими роликами
- Чи не обжимає на нарізані дроти контакти, які не вставляє їх в роз'єми, що не припаює до платам і взагалі - не чинить всю роботу по дому :)))

ЗИ: Ну і фото зі свіжої періодикою, що б не думали, що я китаєць, пізнав усі тонкощі Гуглівского перекладача;)))

Якщо щось незрозуміло чи цікаво - питайте, постараюся відповісти.

Планую купити +43 Додати в обране огляд сподобався +186 +339

В процесі монтажу проводів одним з найбільш відповідальних етапів робіт є зняття ізоляції. Неважливо алюмінієвий дріт, мідний, покритий емаллю або пластиковою ізоляцією, в кожному окремому випадку необхідно дотримуватися технологію при його зачистці. Якщо ігнорувати рекомендації та поради про те, як зачистити провід, то технічні характеристики виготовленої електричної системи будуть низькими. Розглянемо кілька методик по зняттю ізоляції з самих різних проводів з покриттям.

Особливості будови проводів

Провід бувають двох типів:

1. Одножильні.
2. Багатожильні.

Під одножильним мається на увазі провід, в якому перетин утворюється одній житловій або дротом. Що стосується багатожильних, то перетин такого проводу утворюється декількома тонкими проводками, які в деяких випадках переплітаються між собою. Щоб багатожильний провід був пружним і еластичним, в структуру додають нитка, яка нагадує капронову. З урахуванням цих особливостей технологія зняття ізоляції в кожному окремому випадку може відрізнятися.

зачистка ножем

При знятті ізоляції ножем не можна підрізати по колу дроти лезом в перпендикулярному положенні - може утворитися насічка мідної жили. Як наслідок, при невеликому вигині провід легко і швидко зламається саме в цьому місці, особливо, якщо ви взялися зачищати провід товщиною в 0,6-0,8 мм. Після кількох згинів провід повністю ламається. При зачистці дроти ножем, лезо повинно знаходитися практично в одній площині з віссю проводу. Попередньо ізоляція зрізається уздовж жили. Розрізана уздовж ізоляція відводитися в бік і просто зрізається.

При такому варіанті зняття ізоляції важливо бути обережним, так як можна легко травмувати руки.

Використання бокорезов

Такий інструмент як бокорізи, часто використовують невірно. Інструмент береться в руки як доведеться, абсолютно не звертає уваги на напрям різальних крайок. При неправильному використанні бокорезов доведеться докласти великих зусиль. Крім того, в такому випадку існує великий ризик відламати провід разом з ізоляцією.

Важливо, щоб ріжучі кромки були спрямовані в бік, протилежний руху інструменту. При такому варіанті лезо буде врізатися в ізоляцію навіть при незначному зусиллі. В результаті ізоляція трубочкою видаляється з поверхні жили, не травмуючи її.

метод оплавлення

При наявності паяльника можна швидко зняти ізоляцію термічним методом. Для цього розігрійте жало паяльника і проведіть злегка по пластмасовій ізоляції. Після нагрівання пластмаса оплавітся і зніметься. Такий метод ніяк не порушує провідник. Якщо вам необхідно зачистити велику кількість проводів з такою обмоткою, то рекомендується використовувати спеціальне пристосування. Наприклад, відповідним буде спеціальне випалювало по дереву, який раніше був відомий як «Візерунок».

Метод оплавлення найбільш ефективний, якщо ваша проводка стара. Після тривалого терміну експлуатації пластмасова обмотка на дроті стає жорсткою і крихкою. Тим більше, якщо з розподільної коробки провід визирає на два або три сантиметри ні кусачки, ні ніж не зможуть з ним впоратися. А якщо використовувати запальничку або підлізти паяльником, то зачистити провід вийти.

А якщо емальований провід

Якщо провідник має товщину 0,2 мм, то оптимальним варіантом буде механічний метод зняття ізоляції. Для цього використовується ніж або наждачний папір, якими зіскоблюється ізоляція.

• Для обробки кабелю, у якого тонка ізоляція, можна використовувати наждачний папір дрібного перетину. Зігніть її навпіл наждаком всередину. Потім кабель заведіть в зігнутий лист наждака і, злегка притискаючи пальці, тягніть провід. Цю процедуру слід продовжувати до тих пір, поки емаль не зачистили.
• Якщо використовується ніж, необхідно частину кабелю покласти на тверду основу. Потім необхідно провертати його по колу до тих пір, поки не буде зіскоблити емаль з поверхні провідника.

Якщо провідник ще тонше і має діаметр менш ніж 0,2 міліметра, то механічний метод буде не ефективний. Це пов'язано з тим, що емаль в результаті не усунути, а сам провід може поламатися. В такому випадку можна освоїти термохимический метод з використанням паяльника і хлорвінілової ізоляції. Для початку нагріваєте паяльник, після на стіл кладете хлорвініл, а зверху провід і по ньому ведете паяльником. Під впливом високої температури виробляється хлор, який очистить провід від емалі.

У більшості випадків такі дроти застосовуються при радіозв'язку, і саме він намотується на індуктивні котушки. Ще він має назву - літцендрата. За своїм виглядом він відрізняється наявністю великої кількості тонких дротів, які свити в один провідник і при цьому покриті емаллю.

Не менш цікавий інший варіант зняття емальованому ізоляції з проводу. Вам буде потрібно купити таблетки аспірину. На них укладається провід і по ньому аналогічно проходяться розігрітим жалом паяльника. В результаті провід оголюється і плюс до всього ще й залужівает.

Видалення фторопластовой ізоляції

Під фторопластом мається на увазі полімер, який виробляється хімічним методом. Він має низку позитивних характеристик, наприклад, не промокає від води і має високу стійкість по відношенню до органічних речовин. Його технічні характеристики дозволяють йому витримувати температуру до 300 ° С! В якості ізоляції є ідеальним варіантом, але головний недолік висока ціна. У зв'язку з цим його використовую в особливих випадках. У побуті він застосуємо багатьма радіоаматорами, так як після пайки він володіє естетичним виглядом, займає небагато місця і не оплавляється.

Сам же матеріал має форму тонкої вузької стрічки. Вона, в свою чергу, щільно намотана на свити багатожильний провід. Зачистити подібну ізоляцію можливо тільки ножиком. Фторопласт зіскоблюється до потрібної довжини. Як тільки провід оголився, ізоляцію відводять на потрібну довжину, а залишився фторопласт відрізається.

Ізоляція з тканини, гуми зачищається будь-яким з перерахованих вище методів. Головне, не допустити надсечек основної жили!

Всі перераховані вище методи ручні. Вони вимагають більше часу і уваги, не кажучи вже про досвід, коли мова йде про багатожильних проводах з маленьким перетином. Якщо ви працюєте в цій сфері, і вам регулярно необхідно зачищати дроти від ізоляції, то найкраще частково автоматизувати цей процес. Для цього були спеціально розроблені кліщі або ще їх називають - стриппер.

За допомогою стриппера ізоляція видаляється в одне натискання долоні. Розглянемо, як зачищати дроти, використовуючи стриппер моделі WS-04.

Технічні характеристики стриппера WS-04:

• Можна знімати ізоляцію і перекушувати проводи Ø0,5-2,7 мм з перетином від 0,2 до 6,0 мм 2 без попередньої настройки.
• При налаштуванні мікроскопічного гвинта знімати ізоляцію можна з тонкого дроту розміром від 0,25 до 0,5 мм.
• Стриппер дозволяє обпресовувати на проводах коннектори без ізоляції, ізольовані або автомобільні дроти під подвійний затиск 0,8-2,7 мм.

За своїм виглядом стриппер нагадує кліщі, на кінці яких є важіль кулачки. Верхні кулачки рухливі, а нижні встановлені стаціонарно. Для затиску проводу служить ліва пара, а права для зняття і підрізування ізоляції. При першому зведенні ручок, лівий кулачок затискає провід, а правий врізається своєю гострою кромкою в ізоляцію. При постійному зведенні важелів ізоляція поступово знімається з дроту. Процес зачистки дроти Стрипер займає кілька секунд.

Процес послідовної роботи Стрипер моделі WS-04 з одножильним, багатожильним і двожильним проводом:

1. Провід заводиться між ріжучими ножами, які розташовуються на внутрішній стороні ручки. Потім їх слід звести. В результаті виходить зріз кінця проводу без деформації. Для порівняння відрізу кусачками кінець завжди сплющується і злегка загострюється.
2. На наступному етапі один кінець дроту заводиться між рухомою і нерухомою губкою. Після стиснення ручок ізоляція знімається. При такій роботі на провіднику не спостерігається ніяких надсечек.
3. Щоб відрегулювати точну довжину знімається ізоляції можна скористатися синім рухомим обмежувачем.
4. На Двожильний дроті ізоляція знімається Стрипер двома заходами.
5. З першого заходу знімається хлорвінілова трубка.
6. На другому етапі одночасно знімається ізоляція з двох проводів.

Час роботи може зайняти не більше 5 секунд!

Крім усього іншого, стриппер можна використовувати і для зняття ізоляції телефонного кабелю перед запрессовкой з коннектор RJ-11. Якщо використовується гвинтове з'єднання, то всього лише одним рухом знімається ізоляція з проводів.

Також стриппер можна використовувати для зняття екранованих проводів. Перш за все, слід зауважити, що це досить складне завдання, особливо вона ускладнюється, якщо провідник тонкий. Отже, перш за все знімається ізоляція з екранує обплетення. Щоб оголити центральний провід розплітається обплетення за допомогою голки або шпильки. Залишається зробити один рух Стрипер і провід звільнений від ізоляції. Очищати екранований провід вручну трудомістка робота, особливо якщо у вас під руками тільки ніж. Ножем дуже легко пошкодити провід!

Отже, як видно стриппер досить-таки універсальний інструмент, який очищає різні дроти від ізоляції.

Коаксіальний кабель

Зачистити ізоляцію на коаксіальному кабелі можна і своїми руками. Хоча обладнання для цієї мети недороге і доступне, ми розповімо вам про те, як зробити роботу кусачками і ножем. Як правило, такий кабель використовується для підключення супутникового ТБ і для стандартних конекторів F.

Покрокова інструкція як зачистити провід коаксіальний:

1. Кабель слід взяти у напрямку від вашого тіла.
2. Візьміть канцелярський ніж і щільно натисніть на кабель під прямим кутом від кінця кабелю на відстані 2,5 см. Не можна натискати кінцем леза інакше він відламати і може відскочити в очі.
3. На цьому етапі необхідно прорізати зовнішню оболонку, обплетення, шар фольги і діелектричну піну. У більшості випадків вона має білий колір. Саме такими шарами і оточена жила. У процесі занурення леза в кабель ви відчуєте деякий опір. Як тільки, лезо зайшло до половини дроти тиснути на нього необхідно менше. Вкрай важливо не пошкодити центральну жилу!
4. Далі слід пройтися по колу кабелю. При цьому будьте обережні, щоб не залишити зарубок на жилі.
5. Тепер за відрізаний край ізоляції потягніть і крутите. Такими діями ви зможете зняти відрізаний кінець ізоляції.
6. Якщо з-під оболонки кабелю стирчать проводки, то зріжте їх кусачками щоб вони не виходили за край оболонки. Важливо досліджувати провід на предмет зарубок. Якщо такі є, значить, цю процедуру доведеться повторити.
7. Діелектрична піна може частково залишитися на основний жилі. Видалити її можна просто нігтем.
8. Щоб з'єднати кабель з коннектором F, попередньо видаліть невелику частину верхньої оболонки.
9. Для цього від попереднього місця відрізу відміряйте вісім міліметрів. Зробіть надріз на верхній оболонці. Як і в попередньому випадку, надріз робиться перпендикулярно по відношенню до проводу. Будьте обережні, щоб не зачепити оплетку. У деяких модифікаціях коннектора F в видаленні обплетення немає потреби, а в інших, навпаки, її слід видаляти.
10. Якщо ви не впевнені чи потрібна в вашому випадку обплетення, то залиште її тимчасово. Дана обплетення знаходиться навколо діелектричної піни. Її проводки мають товщину менше людської волосини, тому всю роботу слід виконувати акуратно. Якраз таки тепер надріз потрібно зробити кінчиком леза по всьому проводу.
11. Знімаєте вісім міліметрів оболонки кабелю, так щоб на жилі залишилася діелектрична піна, загорнута в обмотку.
12. Обшивка загортається поверх зовнішньої оболонки. Так, діелектрик оголюється. На цьому етапі зверніть увагу на вимогу F-коннектора: який саме кінець дроту повинен бути в вашому випадку.
13. Між опліткою і центральною жилою мають бути відсутні всі можливі проводки. На тлі білого діелектрика це буде добре помітно.
14. На кінець кабелю поміщається F-коннектор.
15. Діелектрик повинен знаходиться на дні коннектора після його посадки на нього. Неприпустимо, щоб він виглядав або не діставав до дна коннектора.

Ні в якому разі не допустимо зіткнення жала з F-коннектором.

Тепер F-коннектор готовий до експлуатації.

Ножі для зачистки ізоляції кабелю

Окремо варто сказати про спеціальні ножах, які безпосередньо використовуються для зняття ізоляції з кабелю. Наприклад, найпопулярніший - ніж з гачком. В процесі експлуатації він набагато зручніше канцелярського. Більш того, завдяки товстому лезу їм можна працювати впевненіше і сміливіше. Розрізати ізоляцію проводу їм буде складно, але ось різати кабель уздовж: це те, що потрібно. Такий гачок добре впивається в оболонку кабелю, так якого не вискочить з нього. Однак такий інструмент не володіє всіма перевагами, так як не може забезпечити гарну зачистку кабелю.

Відомий інший спеціальний ніж.

У роботі він дуже простий. Для початку великим пальцем відтягуєте спеціальну скобу. Саме під неї ви будете протягувати дріт. У цьому місці з ручки визирає маленький ніж, що обертається навколо своєї осі. Після укладання кабелю, скоба притискає його до цього ножа. Робите два-три витка навколо дроти аж до отримання надрізу. Тепер, не виймаючи провід, потягніть інструмент із зусиллям в сторону кінця. Ніж повернеться і буде різати вздовж оболонки. В кінці залишиться просто зняти відрізану частину і продовжити роботу.

Єдиний недолік такого пристосування полягає в тому, що необхідно налаштовувати коліщатко безпосередньо під глибину того чи іншого типу дроти. Для настройки можна використовувати відрізок проводу.

Також такий ніж не дуже успішно справляється з усуненням ізоляції. Це пов'язано з тим, що прилад може розплющити товстий кабель при необережних діях.

Отже, ми розглянули найпоширеніші методи, як зняти ізоляцію з проводу. Можливо, один з вищеописаних методів буде корисний і в вашому випадку. Успішною вам роботи!