Предмети одягу російських жінок. Презентація на тему: "Одяг у Стародавній Русі. У минулі часи одяг не тільки гріла і прикрашала, а й говорила про походження людини (бідна або багата). Природно, що царські.". Завантажити безкоштовно та без реєстрації. Чим

Традиційний чоловічий і жіночий одяг мали схожість, відрізнялися чоловічий і жіночий костюми лише деталями, деякими елементами крою, розміром. Одяг був повсякденний і святковий - багато прикрашений вишивкою, візерунковим ткацтвом, орнаментальними композиціями з тасьми, галуна, блискітками та ін. матеріалами. Однак у російському селі багато прикрашали не всякий одяг, а лише святковий і обрядовий. Найкрасивішу, річну, одягали лише три-чотири рази на рік, в урочисті дні. Її берегли, намагалися не прати і передавали у спадок.

У теплий період року у жінок та чоловіків основним одягом була тунікоподібна сорочка. Чоловіча сорочка була до колін або трохи довша, і носили її поверх штанів, жіноча сорочка була майже до п'ят, і шили її з двох частин: нижня частина з грубішої тканини, вона називалася станиною, а верх з тоншої. Рубаху без коміра зазвичай носили в будні дні, а з коміром у свята, комір був невисокий, у вигляді стійки, і називали його остоб, розріз на сорочці для застібки робили збоку, рідко біля самого плеча, він йшов вертикально вниз, рідше косо, від плеча до середини грудей. Рубаху застібали на гудзики або зав'язували біля воріт на тасьму, таку сорочку називали косоворотка.

Жіночі сорочки кроїлися зазвичай до підлоги (на думку деяких авторів, звідси і походить "поділ"). Їх теж обов'язково підперезували, при цьому нижній край найчастіше опинявся посередині ікри. Іноді, під час роботи, сорочки підтягували і по коліна. Рубаха, яка безпосередньо прилягає до тіла, шилася з нескінченними магічними обережностями, адже вона мала не лише зігрівати, а й відганяти сили зла, а душу – утримувати в тілі. На думку стародавніх слід "убезпечити" всі необхідні отвори, що були в готовому одязі: воріт, поділ, рукави. Оберегом тут служила вишивка, що містила всілякі священні зображення та магічні символи. Язичницький сенс народних вишивок дуже добре простежується з найдавніших зразків до цілком сучасних робіт, недарма вчені вважають вишивку важливим джерелом у вивченні стародавньої релігії.

Штани у росіян носили тільки чоловіки, за старих часів хлопчики не носили штанів до 15 років, а нерідко і до самого весілля.

Слов'янські штани робилися не надто широкими: на зображеннях, що збереглися, вони описують ногу. Кроїли їх із прямих полотнищ, а між штанинами ("у кроку") вставляли ластівницю - для зручності ходьби: якщо знехтувати цією деталлю, довелося б сіняти, а не крокувати. Штани робилися приблизно по щиколотку завдовжки і на гомілки заправлялися в онучи.

Розрізу штани не мали, а на стегнах трималися за допомогою шнурка - "гашника", що вставлявся під загорнуту і пришиту верхню кромку. "Гачами" або "гащами" древні слов'яни називали спершу власне ноги, потім шкіру із задніх ніг звіра, а потім і штани. "Гача" в сенсі "штанина" подекуди дожило і до цього дня. Тепер робиться зрозумілий сенс сучасного виразу "тримати в загашнику", тобто в самому затишному схованці. Справді, заховане за шнурком для штанів прикривалося не лише верхнім одягом, а й сорочкою, яку штани не заправляли. Інша назва одягу для ніг - портки. Їх шили з полотна чи сукна, ошатні російські шаровари шили із чорного плюшу. У Прикам'ї порти шили зі смугастої ряби.

Національним костюмом російських жінок був сарафан. На початок XVIII в. носили його і представники вищих станів, а пізніший час збереглися вони в основному тільки в сільському середовищі. "Сарафан - збірний термін, яким називають довгий орний або глухий покоївку на плечах або пришивних лямках. Імовірно слово "сарафан" походить від іранського "sarapa" - одягнений з голови до ніг. Перші згадки про цей тип одягу в російських джерелах відносяться приблизно до 1376 року, де про сарафан, сарафанце йдеться як про чоловічий плечовий розстібний вузькокроєний одяг з довгими рукавами».

Як жіночий (дівочий) одяг сарафан став повсюдно відомий у Росії починаючи з XVII в. Тоді він був цілісною глухою сукнею з рукавами або без рукавів, що одягалася через голову. Сарафан на лямках став відомий лише після XVII ст. Починаючи з ХІХ ст. та до 20-х років ХХ ст. сарафан служив святковим, буденним, робочим одягом селянства. Святкові сарафани шили з більш дорогих тканин, буденні переважно з домотканини.

Відомо величезну різноманітність типів сарафанів, причому у кожної губернії могли одночасно побутувати кілька різновидів. Всі типи можна умовно розділити на чотири великі групи по конструкції (крою), починаючи з найдавнішого.

Глухий косоклінний сарафан, відомий у різних губерніях під назвами саян, ферязь, глухар, сукман, дубас. Спочатку цей тип сарафана мав тунікоподібний крій, при якому перед і спинка сарафана формуються з одного полотнища тканини, перегнутого навпіл. Округла або прямокутна горловина вирізувалась по згину, іноді доповнювалася невеликим нагрудним розрізом спереду центром. З боків підставлялися численні поздовжні клини. Такі сарафани в основному шилися з домотканини - червоного сукна, чорної та синьої вовни домашнього виготовлення, - а також з білого та синього полотна. Такі сарафани прикрашалися обшивками кумача або фарбованого полотна на вирізі брами, проймах та подоле.

Поступово тунікоподібний крій практично перестав застосовуватися, а велику популярність отримав орний косоклінний сарафан, що складався з трьох прямих полотнищ тканини - двох спереду і одного ззаду. Гольовий сарафан, китаєшник, китайка, клітник з 4-6 прямих полотнищ картатої домоткані, клинник, фарб, круговий, кумашник. Сарафани цього типу шилися з різноманітних тканин: полотно та шерсть різних кольорів домашнього виробництва, набійка кумач, тафта, штофний шовк, парча, нанка, китайка, а також інші бавовняні тканини. Прикраси таких сарафанів були також дуже різноманітні: мереживо, червоний шнур, бісер, кумачні, позументні, атласні смуги, розташовані вздовж нижнього краю подолу або вздовж застібки на лямках.

Найпоширенішим типом, що широко існував майже на всій території проживання росіян, став круглий (прямий) сарафан - атласник, азіатка, дольник, роздувай, ритник. Він складався з 4-8 прямих полотнищ тканини (в основному фабричного виробництва) і був високою широкою спідницею, прилаштованою на грудях, з маленькою застібкою по центру спереду або під лівою лямкою збоку. Такий сарафан мав вузькі пришивні лямки. Він був дуже простий для шиття, тканина була легкою в порівнянні з полотном, тому він швидко став популярний і потіснив косоклінний сарафан. Буденні сарафани цього типу шилися з картатої домотканої ряби або фабричної тканини темних кольорів, у той час як святкові були з набійки, яскравого ситця або сатину, кумача, шовку, парчі та ін. матеріалів. Круглі сарафани прикрашалися по подолу та на грудях нашивками позументу, бахромою, шовковими стрічками, тасьмою, навіть аплікаціями.

Менш поширений, що був своєрідним варіантом круглого сарафану - сарафан з ліфом, що складався із двох частин. Перша - це пишна зізбирана спідниця з кількох прямих полотнищ, друга - ліф з вузькими лямками, що щільно обтягує груди, він пришивався (частково або повністю) до пишної спідниці.

Крім того, у деяких регіонах сарафаном називали і високу спідницю (під груди) без лямок.

Коротко охарактеризувавши основні типи сарафанів, що існували на території нашої країни до кінця ХIХ ст., Розглянемо які існували в Прікам'ї.

У Прікам'ї відзначено кілька різновидів сарафану. Найбільш раннім видом сарафану слід вважати "глухий" сарафан, у ранніх варіантах - тунікоподібного крою. У XVIII – XIX ст. Найбільш поширеним типом сарафану був косоклінний сарафан.

Окрім сарафану, у Прикам'ї майже повсюдно для позначення цього виду одягу вживали слово дубас. Цим терміном переважно називали старіші види сарафанів, найчастіше косоклінні або виконані з домотканного полотна. "Письмові документи повідомляють, що до XVII ст. сарафани та дуба розрізнялися лише матеріалом, дуба шили з фарбованого полотна, а сарафани з покупних тканин. Святковий сарафан обробляли стрічками та мереживом і носили з сорочкою з дуже тонкого полотна, а ті, хто мав можливість Найстарішим у народів Прикам'я був глухий сарафан - дубас Старі дубаси шили косоклінні, з переднім швом на всю довжину і широкими проймами До сьогоднішнього дня дубас зберігся тільки у старообрядців як частина молельного костюма, і шиють їх зараз з темного сатину".

Верхній одяг

Взимку і влітку чоловіки і жінки носили однобортні кафтани, у жінок застібкою на правій стороні, а у чоловіків на лівій, їх називали понітками, шабурами, сибіряками, вірменами або ази, при своїй типологічній схожості вони відрізнялися деталями крою. Понитки шили з домашнього сукна - поніточини, з прямим передом і спинкою в талію, іноді зі складаннями або клинами з боків. Пониток покритий полотном або фабричною тканиною називався гунею, іноді для більшого тепла їх стежили куделлю, побутували гуні як святковий і буденний одяг. Вихідні гуні покривали фарбованим полотном, а робітники, з грубого полотна, називали сермяками або шабурами, шили їх із синього полотна для повсякденного носіння та з фабричних тканин – для свят. Вони мали відрізну талію, спочатку широкі складки - пластики, пізніше пишні збирання. Перед шабура був прямий, підлога застібалася на гачки, шила його на підкладці з полотна, яке пришивалася тільки на грудях.

Здавна на Уралі був поширений одяг з овчини, носили криті шуби і нагольні - без покриття. Покривали шуби полотном, сукном, а багаті люди привізною дорогою матерією. Шили їх по-старому - в талію і зі збірками. Особливо ошатними виглядали жіночі шуби, вкриті шовковою матерією і з комірами з білиного або соболиного хутра.

Дорожнім одягом були кожухи, зіпуни. Зіпуни шили з полотна чи сірого сукна, їх надягали поверх понітка, шуби.

Була у російських селян і одяг, спеціально призначений для роботи та господарських справ. Чоловіки мисливці та рибалки носили лузани, росіяни цей вид одягу запозичували у комі-перм'яків та мансі. Спеціально виткане поперечно смугасте полотно складалося вдвічі і по згину вирізався отвір для голови, нижні кінці закріплювалися мотузками на талії. Під полотнищами спереду і ззаду підшивали полотно, мішки, що утворилися, - кишені використовували для зберігання та перенесення приладдя та видобутку. Для господарської роботи на полі та вдома чоловіки та жінки одягали поверх одягу глухі запони тунікоподібного крою з довгими рукавами, спереду полотно з полотна спускалося до колін, ззаду до талії.

Обов'язковою деталлю чоловічого та жіночого костюма були пояси, у північних районах їх ще називали кромками, опоясками. "Без пояса забороняли носити одяг релігійні уявлення, звідси і вираз "без хреста і пояса", "розперезався", що означають, що поведінка людини не відповідає загальноприйнятим нормам поведінки". Обов'язково підперезували натільний одяг, сарафан та верхній одяг. Жінки зазвичай носили тканинний або тканинний пояс, а чоловіки шкіряний. Ткані пояси для підперезання сорочки були вузькі - гасники, а верхній одяг підв'язували широкими поясами. Існували два способи підв'язування пояса: високо під грудьми або низько під животом ("під черево"). Жінки зав'язували пояс із лівого боку, а чоловік праворуч. Пояси оздоблювалися геометричним орнаментом - крім прикраси це несло в собі функцію оберегу.

Головні убори

Головні убори у росіян були різноманітними формою. Основним матеріалом був хутро (частіше овчина), шерсть у вигляді повсті і сукна, рідше інші тканини, формою вони були у вигляді конуса, циліндра або півкулі. Валяні шапки називалися капелюхами, або кіннотниками. До напівкруглих головних уборів відноситься і трьох - хутряна шапка з навушниками. Пізніше набули поширення картузи з козирками на околиці.

Жіночі головні убори були більш різноманітними, але їх різноманітність зводиться до кількох типів: хустка, шапка, чепець і дівочий вінець. Релігійні вірування вимагали від заміжньої жінки ретельно приховувати від стороннього погляду волосся. Вважалося великим гріхом та ганьбою "засвітити" хоч пасмо волосся. "Карили загальним презирством і тих, хто "опростоволосив" жінку або спробував це зробити, у північноруських жителів раніше були навіть судові процеси над тими, хто "окосматив" жінку, зірвавши з її голови чепець".

Заміжні жінки укладали волосся навколо голови, і їх головним убором був кокошник, який прикрашався золотим шиттям, перлами або бісером. Поруч із кокошниками побутували напівники, шамшури, збірники - усе це різновиду чепца. Шили напійники з тонкої тканини у вигляді шапочок на ситцевій підкладці, а шамшури - зі стьобаним верхом на полотняній основі. Тильна частина подвійника прикрашалася пишним рослинним орнаментом. Заміжні жінки поверх невеликих головних уборів, які ховали їх волосся, обов'язково носили хустку або шаль.

Хустка, яку носили російські жінки - це результат розвитку східного покривала. Манера зав'язувати хустку під підборіддям прийшла на Русь у XVI-XVII ст., і навчилися вони цьому у німців.

Як матеріал для виготовлення взуття використовувалися шкіри тварин, дублену шкіру, рідше хутро, деревну кору, прядив'яну мотузку. Найдавнішою у росіян слід вважати шкіряне взуття, яке не шили, а морщили - стягували шматочок шкіри мотузками так, що з боків утворювалися складки і прив'язували до ноги довгим мотузком. Таке взуття вважається прямим продовженням стародавнього взуття, коли прив'язували до ноги шкірку невеликої тварини. Таке взуття називали поршні.

Шкіряне взуття схоже на поршні, але не зморщене, а пошите, з підшитою підміткою, називається коти, їх носили і жінки і чоловіки і в будні, і у свята. Назва їх походить від слова "катати", оскільки спочатку їх катали із вовни.

Шкіряне взуття з високими халявами - чоботи (чоботи) - російські шили спочатку без підборів, його замінювало невелике залізне підковування на п'яті, так само носили бахіли - підмітка до них пришивалася зсередини, вони були широкі й незграбні.

Всі вищезгадані види взуття носили як чоловіки, так і жінки. До спеціального жіночого взуття відносяться черевички - черевички - з низькою халявою.

Найбільш поширеним взуттям можна вважати постоли, відомі у краї повсюдно. Це взуття, сплетене з деревного лика, типу сандаль, яке прив'язували до ноги довгими шнурами (опори), для тепла до лаптей пришивали або прив'язували узлісся - смужку з полотняної тканини. У дощову погоду на постоли прив'язували невелику дощечку – підошву. З лаптями та з іншим низьким взуттям носили онучи - довгі вузькі смуги тканини з вовни або коноплі. Цією тканиною обертали стопу і гомілку до коліна, а поверх обвивали ногу хрест навхрест довгими шнурками - гасниками. Онучи робили із середнього за якістю полотна білого кольору. Лико заготовляли в літній період і зберігали в бобінах, а довгими зимовими вечорами глава сімейства плив ноги на всю сім'ю, інструментом, який називався кочедик. У середньому одна пара лаптей зношувалась за три - чотири дні.

Валяне взуття з'явилося у росіян наприкінці XVII - на початку XVIII ст. З вовни катали коти, валянки, чуні, до цього взуття часто для фортеці пришивали шкіряну підошву.

Дитячий костюм

Найпершою пелюшкою для новонародженого найчастіше служила сорочка батька (хлопчику) або матері (дівчинці). Надалі дитячий одяг намагалися кроїти не із знову зітканого полотна, а зі старого одягу батьків. Робили це не від скупості, не злиднів і навіть не тому, що м'яка, прана матерія не дратує ніжну шкіру немовляти. Весь секрет, за повір'ям наших предків - у священній силі, або, по-тепершнему, в біополі батьків, здатному вберегти від псування і пристріту своєї дитини.

Дитячий одяг стародавніх слов'ян був однаковий для дівчаток і для хлопчиків і складався з однієї довгої, до п'ят, полотняної сорочки. Право на "дорослий" одяг діти отримували лише після обрядів ініціації.

Така традиція винятково довго трималася в слов'янському середовищі, особливо в селі, мало підданому віянням моди. З плином століть було втрачено стародавній ритуал переходу з розряду "дітей" в розряд "молоді", багато його елементів увійшли до складу весільної церемонії. Так, ще в XIX столітті в деяких областях Росії цілком вже дорослі юнаки та дівчата часом до свого весілля ходили в дитячому одязі – сорочці, схопленій пояском. У інших місцях одяг дитини був звичайний селянський костюм, лише у мініатюрі. Люблячі матері завжди намагалися прикрасити дитячий одяг - комір, рукави та поділ сорочки покривала рясна вишивка. Це зрозуміло, оскільки вона мала в давнину оберігаючий сенс. "Дівчина до 15 років, а частіше до весілля носили підперезану сорочку, а у свята одягали поверх фартух з рукавами - шушпан".

Дівчата одягали сарафан лише після виходу заміж, був цілий обряд розплетення коси та перевдягання у сарафан.

Дівочий головний убір відрізнявся від жіночого тим, що дівчатам не потрібно було закривати волосся, вони не ховали косу, непокрите волосся вважалося показником "чистоти" дівчини. Дівчата носили пов'язку, вінець або біль, бідні дівчата носили перев'язку з пістрядки, а багатші - шовкову прикрашену вишивкою або бісером. Перев'язки та стрічки лише обрамляли голову, і лише весільні головні убори – коруни – повністю покривали голову.

Російські національні костюми чоловіків та жінок добре вивчені, починаючи з XVI – XVII ст. Основні матеріали – бавовна та льон, рідше використовувався шовк (останній був привілеєм знаті – бояр). Він формувався на основі давньоруських традицій із деяким візантійським, польським та західноєвропейським впливом (останнє пов'язане з епохою Петра Першого).

Колірна гама костюма російських чоловіків всіх станів включала відтінки білого, червоного та синього кольорів. Рубахи припускалося прикрашати вишивкою. Найбільш поширений орнамент - солярна (сонячна) символіка - коловороти і кола (це пов'язано з відлуннями давньоруської язичницької епохи).

Основні деталі російського народного костюма молодців:

Чоловічі головні убори

Раніше чоловіки носили тафі - особливі круглі шапочки (їх намагалися не знімати навіть у церкві, хоча митрополит Філіп засуджував це). Поверх тафе можна було надягати шапки з різних матеріалів, залежно від соціального статусу людини: у простих людей були популярні повсть, сукманіна та поярок, а багаті воліли оксамит або тонке сукно.

Багато чоловіків носили тривохи – особливі шапки, які мали три лопаті. Також у обох статей на Русі були популярні горлатні шапки - високі, обшиті хутром, а у верхній частині - парчою або оксамитом.

Суто чоловічий головний убір – капелюх-мурмолка (у нього плоска оксамитова або алтабасова тулія та хутряний відворот).

Російська народна чоловіча сорочка

Основний матеріал для пошиття російських сорочок – шовк (у багатих) або бавовняні тканини (у нижчих станів). Раніше в районі пахв у російських сорочках були ластівки квадратної форми, а з боків – клини-теркутники. Призначення сорочки (для роботи та повсякденного життя, для виходу у світ і т. д.) визначало довжину рукавів (у районі кистей рук вони звужувалися). Найбільш поширений варіант ворота – стійка. Якщо він був присутній, то застібався на гудзик. Виріз з гудзиками міг бути або зліва (особливість косоворотки), або посередині.

Штани російського народного костюма

Звичайні російські народні штани – це порти та гачі. Такі штани можна було заправляти в чоботи або в «портянки»-онучи, які носили замість шкарпеток зі личаками.

Російські народні чоловічі чоботи

Чоботи на Русі були трьома видами:

• ічіги - легкий варіант (у них був м'який носок і жорсткий задник);
• сапоги - сап'янові, оксамитові або атласні чоботи з укороченими халявами;
• валянки - зимові чоботи, зроблені з повсті (їх носять і зараз).

Ще
У всіх ти, душенько, вбраннях гарна
Російський музей представляє...

Пиляєв писав, що «Катерина ввела при дворі витончену простоту російської сукні». Усі повинні були приходити до двору у сукнях з елементами російського національного костюма. За Павла Петровича ця традиція не дотримувалася. Олександру Павловичу було все одно, хто у що одягнений. Усі одягалися за французькою модою.

Ще, в т.ч.
Але якось, під час Великої Вітчизняної війни, Голіцина, яка «пікова дама», на знак протесту з'явилася на бал вбраної у російське народне плаття. Кажуть, це спричинило фурор. На жаль, ніхто точно не описав, у що конкретно було вбрано «усата графиня». Сарафан, душа, шугай? З парчі, штофу чи шовку? На голові кокошник чи, може, сорока?Навесні цього року у корпусі Бенуа проходила виставка російського народного костюма XVIII-XIX століть «У всіх ти, душенька, вбраннях гарна» . Представлено було близько 400 предметів одягу та прикрас, що становлять 50 костюмів заможних городянок та купчих. Таким чином, можна було побачити костюми, що надихнули Наталю Петрівну на створення її бальної сукні.

Дівочий святковий костюм. Кінець XVIII ст. Вінець, підниз, душогрія, сарафан

Сарафан. Кінець XVIII століття

Сарафан - від перського слова "сарапа", яке означає буквально, "одягнений з ніг до голови". Ця назва в Росії вживалося з XIV до середини XVII століття стосовно чоловічого одягу. Надалі термін «сарафан» зберігся лише щодо жіночого одягу. Старовинні сарафани були з рукавами або просто з широкими проймами, розстібні, із застібкою на гудзиках до самої шиї. Спинка старовинного косоклинного сарафану кроїлася разом із лямками, цей «трикутник» у Нижегородській губернії називали «жабою».

Дівочий святковий костюм. Кінець XVIII ст. Рубаха, сарафан, пов'язка, фата.

Жіночий святковий костюм. Кінець XVIII – початок ХІХ століття. Сарафан, сорочка, підвійник, фата

Крій сарафану: три прямі полотнища з'єднані на спині, на рівні лопаток, де і розташовуються шви, в які вставлені косі клини - по шість з кожного боку. Поділ сарафана утворює майже повне коло.

5.

6.

Фата. XVIII століття

Фата. XVIII століття

Жіночий святковий костюм. Кінець XVIII-початок ХIХ століття. Сарафан, шугай, кокошник, фата-канавата

Шугай - верхній одяг з довгими рукавами, великим коміром або без нього; з відрізною спинкою. Шугай був святковим одягом і шився з дорогих матерій: штофу, оксамиту, парчі.

Канаватне покривало або канаватна фата, за назвою сирійського міста Канават, де вироблявся шовк, - велика хустка прямокутної форми. Канаватні покривала коштували дорого, від семи до сорока п'яти карбованців. У приказці «Голь перекатна, а фата канватна» здивується тим, що бідні люди могли носити цю дорогу річ.

Жіночий святковий костюм. Кінець XVIII-початок ХIХ століття. Сарафан, шугай, кокошник, покривало, сумочка

Жіночий святковий костюм. Кінець XVIII-початок ХIХ століття. Сарафан, шугай, кокошник, покривало, гаманець

Костюми заможних городянок та купчих зазвичай шили з розкішних тканин – шовкової та золотої парчі, оксамиту, штофу, шовкової тканини «канель». Навіть підкладка сарафана могла бути шовковою.

11.

12.

Жіночий святковий костюм. Перша половина ХІХ століття. Шугай, спідниця, кокошник, хустка

13.

14.

Жіночий святковий костюм. Перша половина ХІХ століття. Сарафан, шугай, хустку

У мешканок Торжка правий рукав шугая помітно довший за лівий:

15.

16.

Жіночий святковий костюм. Перша половина ХІХ століття. Тверська губернія. Рубаха, сарафан, душогрія, головний убір «тверський укрут», хустка.

У Торжку в 1848 році вишивкою черевиків і чобіт займалося до п'ятисот майстринь. Взуття, призначене для городян, шилося з найтоншого кольорового саф'яну; її також прикрашали золотим гаптуванням.

Казанська губернія була центром взуттєвого виробництва. У Казані працювали російські татарські майстри, вироби яких продавалися на найбільших ярмарках Росії. Жіночі, дитячі та чоловічі чоботи, туфлі шилися з кольорового сап'яну – м'якої, тонко виробленої шкіри. Прийоми шиття «в тачку», свого роду аплікації зі шкіри, набули широкого поширення по всій Росії, їх перейняли і майстри з Торжка.

Жіночий святковий костюм. ХІХ століття. Нижегородська губернія. Рубаха, сарафан, душогрія-збирання, кокшник

Дівочий святковий костюм. ХІХ століття. Нижегородська губернія. Пов'язка, сорочка, душогрія, намисто

Дівочий святковий костюм. ХІХ століття. Нижегородська губернія. Пов'язка, сарафан, душогрія

Жіночий святковий костюм. ХІХ століття. Нижегородська губернія. Шугай, сарафан, кокошник, челле, хустку

Жіночий святковий костюм. ХІХ століття. Нижегородська губернія

Жіночий старообрядницький костюм. Нижегородська губернія. Сарафан, хустка, сходи

Жінки зі старообрядницьких сімей носили великі квадратні хустки, повністю покриті вишиваним орнаментом, особливим чином – у розпуск, на розпусту. На лоб низько опущена смуга галуна, пришита до середини однієї зі сторін. Такі дорогі золотошвейні хустки були доступні не кожній жінці, навіть із багатої сім'ї.

36.

37.

У старообрядницькому селі Чорнуха Аразамаського повіту Нижегородської губернії костюм відрізнявся багатством багатством золотої вишивки. Сарафани та сорочки доповнювалися парчовими та атласними фартухами. До 1928 року в селі Чорнуха стояв монастир, де й вишивались головні убори, «сороки» та напійники, «мишки» - оплічні сорочки, сарафани, нагрудники фартухів.

Жіночий старообрядницький святковий костюм. Село Чорнуха, Нижегородська губернія. Рубаха, сарафан, пояс, фартух-запон, сорока, нагрудна прикраса «борода», нагрудна прикраса – «вітейка».

Зауважу також, що всі православні карелки теж носили головний убір сорока.

«Борода» – нагрудна прикраса, яка доповнює жіночий святковий костюм села Чорнуха. Це довга, від семи до тридцяти метрів, смуга металізованої бахроми, покладеної навколо шиї на грудях рівними рядами так, що верхній ряд злегка перекривав нижній. Бахрома доповнювалася шнуром-витійкою.

«Мишка» (опліч сорочки)

Дівочий старообрядницький святковий костюм. Село Чорнуха, Нижегородська губернія. Рубаха, сарафан, пердник-запон, пояс, "борода", головний убір - "льонка" (стрічка), в'язані чоботи.

Місто Арзамас славилося по всій Росії своїми шевцями та кушнірами. У 1860-х в Арзамасі, Микільському монастирі та селі Виїзна Слобода виготовлялося до десяти тисяч і більше пар на рік в'язаного взуття. Взуттєва промисловість Арзамаса «виробляла та торгувала на мільйони». Понад тисячу арзамаських міщан займалися в'язанням на спицях взуття з повстю всередині, причому це було переважно чоловіче.

Оксамитові, шиті золотом туфлі та в'язані з кольорової шерсті чобітки та черевики на шкіряній або повстяній підошві носили на посиденьки в коробках як «змінне взуття».

Жіночий святковий костюм "штофний". Друга половина ХІХ століття. Село Чорнуха, Нижегородська губернія
«Штофний» - верхній одяг, повійка, хустка, пояс, чоботи

На масляні гуляння в Чорнусі поверх святкового вбрання носили "штофний" (або "штофний сарафан"), неодмінно бордовий або вишневий, прикрашений галуном, бахромою, з косим рядом ґудзичок і петлями зі шнура.

46.

47.

Зимовий святковий костюм. Архангельська губернія. Шубка, сарафан, кичка, шаль

Святковий одяг мешканок Півночі – шубки. У зборах Російського музею збереглася шовкова шубка, підбита ватою та оброблена хутром. На грудях вона зав'язується стрічками на три банти. Наприкінці XVIII – першій половині XIX століття шубка входила до складу вінчального костюма дівчини, була модним одягом у містах Руської Півночі.

48.

49.

Дівочий святковий костюм. ХІХ століття. Вологодська губернія. Рубаха, сарафан, нагрудник, пов'язка, напівшалок

У Сольвичорічському повіті костюм доповнювали шовкові хустки та шалі. Причому дівчата часто носили складені шалі на руці, одночасно кілька штук.

50.

51.

Костюм "пов'язниці". ХІХ століття. Архангельська губернія. Рубаха, сарафан, аловиці – дві шовкові хустки, пов'язка, шаль

«На Пінежжі наприкінці ХIХ століття найошатніші одяги та прикраси можна було побачити на «метищі» - гуляннях, які влаштовувалися у престольні свята. Вони зазвичай тривали два-три дні, і дівчата міняли вбрання кілька разів на день. На «метище» вибирали наречену, доглядали нареченого… «Окрасою цих свят були дівчата-«пов'язниці» - так на Пінежжі називали дівчат, які мають парчову пов'язку. Вони стояли на «метищі», не сміючи ворухнутися, розкішно розряджені… на потилиці до золотої пов'язки прив'язано безліч яскравих стрічок, на лобі та на скронях «перлинні палітурки». Шовкові яскраво-червоні хустки, які носили на плечах, простягаючи кінці під лямки сарафана, називалися «аловиці».

Необхідними атрибутами святкового вбрання були також ювелірні вироби: срібні браслети та каблучки, кілька рядів бурштинових намиста. Шия дівчини була обвішана безліччю хрестів. Весь їхній одяг міг важити близько сорока кілограмів.

Весільний костюм. ХІХ століття. Архангельська губернія. Дівочий головний убір – пов'язка, весільний убір «вінець», ширинка – хустка нареченої, сорочка, душогрія, сарафан

Один із урочистих моментів пінезького весілля – обряд «дивлення», коли наречену, «розібрану і сяючу, як жар птах», виводили до нареченого та його рідних. На дівчині поверх золотої пов'язки з'являвся ще низаний перлами великий плоский вінець. Наречена кланялася кожному гостю, а одна з жінок – весільниць – підтримувала цю чудову споруду.

Весільний костюм. Кінець XVIII – початок ХIХ століття. Архангельська губернія. Рукава, сарафан, вінець, стрічки до вінця, шийна прикраса

54.

55.

Жіночий святковий костюм. ХІХ століття. Вологодська губернія. Рубаха, сарафан, фартух, косинка, пояс, головний убір – збірник

56.

57.

Рубаха - "подільниця". Початок ХХ ст. Вологодська губернія

Поділ сорочки називали табір, станка, а сама сорочка з багато прикрашеним подолом – подільниця. Ворот жіночої сорочки часто широко відкривав шию та плечі. Іноді невисока стійка туго охоплювала шию, застібалася на маленький ґудзик.

Рубаха-покосниця. ХІХ століття. Ярославська губернія

Рубахи, призначені для сільськогосподарських чи інших робіт, називали за родом цих занять – «покосниця», «рибалка». Жниварні та покосові сорочки часто одягали без сарафана або його поділ піднімали і затикали за пояс, так щоб були видні візерунки на сорочці.

Рубаха-рибалка. ХІХ століття. Ярославська губернія

На Пінезі ловити рибу до столу було жіночою справою. Вирушаючи вудити рибу, жінки одягалися у довгі білі сорочки із прямим рукавом – «рибалки». Сарафана в цьому випадку не належало.

Рубаха-подільниця та спідниця. 1880-ті. Вологодська губернія

Основний крій, прийоми прикраси, способи носіння одягу в Стародавній Русі не змінювалися століттями і були, як свідчать іноземні мандрівники, однаковими у різних верств суспільства. Відмінність виявлялося лише у тканинах, оздобленнях, прикрасах. Чоловіки і жінки носили прямопокрійний, довгостатевий, широкий одяг, що приховував природні форми людського тіла, з довгими, іноді доходили до підлоги рукавами. Прийнято було одночасно одягати кілька одягів одна на одну, верхню - розстібну - накидували на плечі, не вдягаючи в рукави.

Давньоруський одяг представлений у зборах Державного Історичногомузею одиничними екземплярами. Кожен із них унікальний. Кожен з цих скромних на вигляд предметів костюма представляє величезну цінність. Ці одягу вибудовуються зовнішній речовий ряд, який через століття, ніби розмовляючи з нами, допомагає відтворити картину минулого. Предмети одягу з ДІМ пов'язані з іменами видатних діячів російської історії: Іваном Грозним, першими царями з династії Романових – Михайлом Федоровичем Олексієм Михайловичем, батьком Петра I.

У комплекс чоловічого одягу входили сорочка і порти, поверх яких одягалися сіпун, однорядка, охабень, шуба. Ці одягу були основними для всього населення Московської Русі. Відмінності полягали лише в тому, що в княжому та боярському середовищі одягу шили з дорогих «заморських» тканин – шовку, парчі, оксамиту. У народному побуті користувалися домотканими лляними конопляними полотнами, вовняними тканинами і валяним сукном.

Жіночий одяг у зборах Державного Історичного музею ще більш нечисленний: телогрея, виявлена ​​при будівництві першої лінії метро в кам'яній кладці Китайгородського степу, і так званий охабень - орний одяг з шовкової тканини, що колись зберігалася в Саввипо-Сторожевському монастирі під Звенигородом. , які, можливо, колись прикрашали жіночий палацовий одяг.

Над вивченням давньоруського костюма XVI – XVII століть протягом довгого часу у Державному Історичному музеї працювала науковий співробітник Марія Миколаївна Левінсон-Нечаєва. Проведене нею ретельне порівняння описів царського майна, кроїльних книг і справжніх пам'яток, що зберігаються в Збройовій палаті Московського Кремля, а також в Історичному музеї, текстильний аналіз, вивчення барвників дозволили по-новому атрибутувати предмети одягу раннього часу. Її дослідження переконливі, і в описах таких предметів, як ферязь XVI століття, охабень XVII століття, суперечка шуби XVII століття, ми слідуємо висновкам М. Н. Левінсон-Нечаєвої.

Шуба - верхній орний одяг на хутрі, широко поширена на Русі в XV - XVII століттях. Її носили люди різних станів. Залежно від нестачі власника, шуби шили та прикрашали по-різному. У документах збереглися їх різні назви: «російські», «турецькі», «польські» та інші. У Стародавній Русі шуби найчастіше носили хутром усередину. Верх її покриватканням. Дорогі шуби покривали дорогоцінними привізними тканинами - візерунковими оксамитами і атласами, парчою; для овчинних йшли прості тканини домашнього вироблення.

Ошатні шуби носили не тільки взимку, але їх надягали влітку в неопалюваних покоях, а також при урочистих виходах поверх інших одягів на накидку, не вдягаючи в рукави. Застібалася шубагудзиками найрізноманітніших форм і матеріалів або зав'язувалася шовковими шнурками з кистями, по подолу і рукавам прикрашалася смужками золотого або срібного мережива або шиття. Парадну «жаловану» шубу із золотого венеціанського оксамиту можна побачити на широко відомому гравірованому портреті німецького дипломата Сі-гізмунда фон Герберштейна.

Посол зображений у шубі, подарованої йому великим князем Василем III. На одній з мініатюр Лицьового літописного склепіння XVI століття ми бачимо царя Івана IV, що роздає в Олександрівській слободі дари за участь у військовому поході. государ бояр і всіх воєвод шанував шубами ікубки та аргамаки, і коні та зброю...». Про особливу значущість шуби як «жалування» говорить те, що шубу літописець поставив на перше місце.

Золотошвейна справа - одна з чудових російських традиційних ремесел. Воно набуло широкого поширення на Русі з часу прийняття християнства в X столітті і розвивалося протягом століть, збагачуючи кожну епоху неповторними творами.

Чудові, розшиті золотом завіси, покрови, корогви, шиті ікони в багатьох прикрашали храми. Дорогоцінні шати священнослужителів, царські, князівські та боярські парадні одяги вражали сучасників багатством і великою кількістю парчових тканин, оброблених різнокольоровими каменями, перлами, металевими дробницями. Блиск і сяйво золота, переливи перлинного низання і каміння при мерехтливому світлі свічок і лампад створювали особливу емоційну атмосферу, надавали окремим предметам гостру виразність або об'єднували їх, перетворюючи оточуючих таємничий світ «храмового дійства» Золотим гаптуванням прикрашали світські одяги, інтер'єр, предмети домашнього побуту, обрядові рушники, хустки-ширинки, предмети кінського оздоблення.

У Стародавній Русі шиття було виключно жіночим заняттям. У кожному будинку, в боярських теремах і царських палатах були «світлиці» - майстерні, на чолі яких стояла господиня будинку, вона сама і вишивала. Займалися золотошвейною справою і в монастирях. Російська жінка вела замкнутий, затворницький спосіб життя, і єдиною сферою застосування її творчих здібностей було віртуозне вміння прясти, ткати і вишивати. Іноземці, які приїжджали до Росії, відзначали особливий дар російських жінок добрешити і чудово вишивати шовком та золотом.

XVII століття російському мистецтві - епоха розквіту золотих ремесел. Золотих справ майстри, ювеліри, золотошві створили прекрасні твори, що відрізняються декоративністю і високою технікою виконання. Пам'ятники шиття XVII століття демонструють багатство орнаментальних форм і композицій, бездоганну майстерність виконання візерунків.

Золотою та срібною ниткою шили по оксамиту або шовку швом «в прикреп». Металева нитка являла собою тоненьку вузьку стрічку, щільно навиту на шовкову пити (її і назвали пряденим золотом або сріблом). Нитка рядами укладали на поверхні, а потім у певному порядку прикріплювали шовковою або лляною нітіо-прикріпою. Ритм прикріплення ниток створював на поверхні шиття геометричні візерунки. Майстерні знали безліч таких візерунків; їх поетично називали «гроші», «ягідка», «пір'їнки», «рядки» та інші. До пряденого золота і срібла в шиття додавали канитель (нитка у вигляді спіралі), бити (у вигляді плоскої стрічки), волочене золото і срібло (у вигляді тонкого дроту), плетені шнури, блискітки, а також грановані скла в металевих гніздах, свердлі самоцвіти, дорогоцінне каміння. У узорахшиття зображалися рослинні мотиви, птахи, єдинороги, барси, сцени соколиного полювання. У традиційних образах російського народного мистецтва укладалися ідеї добра, світла, весни.

Велике враження на російських золотошвеї справляли візерунки іноземних тканин, широко які існували у Росії XVI - XVII століттях. Тюльпани, «орала», грати, гвоздики і плоди переносили зі східних і західних тканин і органічно включали до ладу російського травного орнаменту. - «набійки».

Іноді майстриня буквально імітувала золоті тканини -італійські петельчасті бархати XVII століття, алтабаси, східну парчу. Торгові зв'язки Росії познайомили російських майстринь з багатством світового текстильного мистецтва. На ранніх етапах - це був візантійський пласт, потім, у XV - XVII століттях - Туреччина, Персія, Італія, Іспанія. У майстернях цариць і знатних бояр російські вишивальниці постійно бачили іноземні візерункові тканини, з яких шилися царські та священичі одягу. Із привізних тканин «будували» церковні шати, пришиваючи до стану «плеччя», «зарукав'я», «подільник» російської вишивки.

У другій половині XVII століття великим попитом користувалися роботи дорогоцінного металу, карбування, емальєрне мистецтво. У своїх візерунках золотошвеї також копіювали поверхню ювелірного виробу. Тканина суцільно зашивали металевою ниткою, залишаючи лише контури візерунків, або шиливисоким швом по настилу, імітуючи «карбовану» справу. Візерунки і шви в таких випадках отримували спеціальні назви: «шиття на карбовану справу», «літойшов», «кутий шов» та інші. Кольорова нитка прикріпи, красиво виділялася на золотому чи срібному тлі, нагадувала емалеві «нацвіти». Майстрині-золотошві Русі XVI - XVII століть вклали величезну частку свого таланту та праці у становлення чудового мистецтва, у створення національних традицій, які отримали розвиток у народному мистецтві наступних епох.

Значну частину колекції відділу тканин та костюма Державного Історичного музею становлять предмети церковного побуту XV-XX століть. Це - пелени, покровці, облачення священнослужителів: саккоси, вірші, фелоні, епітрахілі, мітри. Російська православна церква крізь століття пронесла зв'язок з Візантією. ».

"Мітра", "фелонь", "саккос", "вірш", "поручи" мають символічне значення і пов'язані з окремими моментами в житті Христа. Наприклад, «поручи» означають узи, якими Христос був пов'язаний, коли його вели на суд до Понтія Пілата. Різні кольори одягу - червоний, золотий, жовтий, білий, блакитний, фіолетовий, зелений і, нарешті, чорний - залежать від обрядів богослужіння. Так, червоний колір одягу відповідає божественної літургії пасхального тижня.

Російська православна церква зберегла культовий обряд, що прийшов з Візантії, але протягом століть до нього вносилися зміни. Особливо різкої трансформації він зазнав за часів правління царя Олексія Михайловича і реформ патріарха Никона в XVII столітті, коли стався розкол російської церкви. Старообрядці самовіддано дотримувалися стародавніх канонів «святих отців» в церковних обрядах і побуті Офіційна ж церква прийняла новий напрямок у богослужінні. .

Переважна більшість їх пошиті з дорогих привізних тканин, з оплічами російської роботи, що представляють прекрасні зразки золотошвейного мистецтва. Хмари XV - XVII століть виготовлені з чудових тканин: оксамиту, парчі, золотих бархатів та алтабасів, що демонструють текстильне мистецтво Ірану, Італії та Іспанії. Церковні одягу XVIII -XX століть дають уявлення про художній текстиль Франції та Росії, коли на початку XVIII століття набуло розвитку вітчизняне шовкоткачество. полотні.

Дошки надрукували на всю ширину полотна і отримували тканини з дрібно візерунковими орнаментами, де птахи ховаються на гілках-завитках фантастичного дерева; крушюузорпые тканини стилізували грона винограду, іноді перетворювався на полотні в соковиту ягоду-полуничку або шишку.

Велику цінність представляють церковні облачення - іменні вклади у відомі монастирі. Так, у зборах відділу тканин і костюма ГІМ зберігається фелонь, зшита з прекрасної рідкісної тканини - аксаміту петельчастого XVII століття. Фелонь була перероблена з шуби боярина Лева Кириловича Наришкіна, подарованої ним церкви Покрови у Філях у Москві.

У вкладних книгах монастирів зустрічаються назви світських одягів і тканин, з яких вони виготовлені. Багаті одягу «поважали» монастирямпоряд з іконами, дорогоцінним начинням, земельними угіддями. Найчастіше представники багатих князівських пологів вкладали шуби «лисиці», «гірськостаєві», «собольї», «куньї», «черева білизни», покриті золотою камкою, камкою-куф-теріо, із золотом, золотим оксамитом, що називається «оксамит на золоті». , та іншими цінними тканинами. Вкладами простіше було «намисто і зап'ястям чуже».

Серед предметів роду Беклемішевих перерахований цілий «гардероб» ціною 165 рублів. У 1б49 році старець Іанісифор Беклемішев «дав вкладу в домживоначальні Трійці: платно золото за 15 рублів, ферезею, шубу соболлю, однорядку, 3 охобня, ферезі, кафтан, чюгу, зипун, шапку горлотну і шапку 100 на 60 на 5 рублів, і вкладна йому дана».

Речі, передані в монастир, могли бути продані в лавах на торгу, виручені гроші піти в скарбницю обителі. Або їх згодом перешивали на церковні вбрання; окремі шматочки ланцюгових тканин могли використовувати на кайми пелен, покровців, зарукав'я та інші церковні предмети.

Наприкінці XVI - XVII столітті прядене золото і срібло рясно застосовувалося й у лицьовому (від слова "лик") сюжетному шиття. Образотворче шиття, свого роду «живопис голкою», представляють культові предмети: «плащаниці», «покровці», «підвісні пелени», «повітря», а також вбрання священнослужителів, на яких зображені християнські святі, біблійні та євангельські сюжети. У створенні брали участь професійні художники-«знаменщики», наносили малюнок центральної сюжетної композиції, - найчастіше це були іконописці. Відомо, що російський художник Симой Ушаков у другій половині XVII століття складався також при Цариних майстерних палатах і «знамепил» пелени.

Візерунок малював художник-«травник», художник-«словописець» промальовував «слова» - текстимолітів, назви сюжетів та вкладні написи. Вишивальниця підбирала тканини, кольору ниток, обмірковувала спосіб вишивки. І хоча лицьове шиття було свого роду колективною творчістю, зрештою праця вишивальниці, її талант і майстерність визначали художню гідність твору. У лицьовому шиття мистецтво російської вишивки досягло своїх вершин. Це визнавалося та цінувалося сучасниками. На багатьох творах залишилися імена, позначені майстерні, що представляє виняткове явище, бо, як правило, твори російських народних майстрів безіменні.

Народна одяг у Росії розвивалася у межах стійких традицій. Не зачеплена петровськими реформами 1700-х років, вона тривалий час зберігала первозданну, самобутню основу. Через різні особливості життя Росії - її кліматичних і географічних умов, соціально-економічних процесів - національний костюм у росіян несклався у єдиних формах. Десь узяли верх архаїчні риси, десь національний костюм успадковував форми одягу, які носили в XVI - XVII століттях. Так, костюм із поневою та костюм із сарафаном стали представляти наєвроазіатському просторі Росії етнічних росіян.

В аристократичній культурі XVIII століття російський народний костюм асоціювався з сарафаном: в образотворчому мистецтві та літературі російська жінка постає в сорочці, сарафані та кокошнику. Згадаймо картини І.П.Аргунова, В.Л.Боровиковського, А.Г.Венсціанова; книгу А.Н.Радищева «Подорож із Петербурга до Москви». Проте сарафан у XVIII столітті носилив північних і центральних губерніях Росії, в чорноземних і південних губерніях ще дотримувалися поневи. Поступово сарафан «витіснив» архаїчну поневу з міст, а до кінця XIX століття він існував повсюдно.

Сарафан - сукня без рукавів чи висока спідниця на лямках. Його носили разом з сорочкою, поясом, фартухом з кінця XVII століття, хоча термін «сарафан» відомий значно раніше, він згадується в письмових документах XVI-XVII століть, іноді і як чоловічий одяг. Сарафан носили не тільки в селах, по і в містах - купчихи, міщанки та представниці інших груп населення, що не порвали зі старовинними звичаями та традиціями, що стійко чинили опір проникненню західноєвропейської моди.

Сарафани XVIII - першої половини XIX століття по крою відносяться до типу «косоклинних орних». З боків прямих полотнищ вставлені косі клини, спереду - розріз, уздовж якого застібка на ґудзиках. На плечах сарафан утримувався широкими лямками. Вони пошиті з шовкових візерункових парчових тканин виробництва вітчизняних мануфактур. Народний смак характеризують яскраві великі букети квітів, соковиті фарби візерунка.

Шовкові сарафани прикрашалися оздобленнями з дорогих матеріалів: золоченими зубчастими галунами з бити, канітелі зі вставками кольорової фольги, металевим плетеним мереживом. Різьблені позолочені фігурні гудзики зі вставками гірського кришталю, стразів, закріплені на плетених золотих шнурках з повітряними петлями, доповнювали багатий декор сарафанів. Розташування декору відповідало традиції облямовувати всі краї одягу та лінії розрізів. Декор підкреслював також конструктивні особливості одягу. Сарафани носили з білими сорочками-«рукавами» з лінобатиста і кисеї, щедро розшитими тамбурним швомбілими нитками, або з шовковими сорочками-«рукавами» із сарафанних тканин.

Сарафан обов'язково, суворо за звичаєм, підперезався. Цей наряд доповнювався нагрудним коротким одягом без рукавів - егсшечкою, також зшитою з фабричної тканини і прикрашеною золотим галуном. Похолодними днями на сарафан одягали душогрію з довгими рукавами, струбчастими складками на спині. Крій душогреї запозичений з міського костюма. Святкову душогрею шили з оксамиту або шовкової зо-лотної тканини. Особливо ошатні червоні оксамитові душогреї Нижегородського краю, рясно розшиті рослинними візерунками пряденим золотом і сріблом. Арзамаський і Городецький повіти Нижегородської губернії славилися золотошвейним мистецтвом своїх майстринь, що розвивали чудові традиції Стародавньої Русі і створювали нові візерунки та прийоми шиття.

Святкові та весільні головні убори північних і центральних губерній у XVIII - на початку XIX століття відрізнялися різноманіттям. Їх форма відображала вікові особливості, соціальну приналежність власниць. Головні убори разом з сарафанами довго зберігалися в сім'ях, передавались у спадок і були неодмінною частиною посагу нареченої з заможної сім'ї. У костюмі ХІХ століття існували окремі предмети попереднього століття, що легко помічаємо на портретах купчих і заможних селян. Заміжні жінки носили головні убори - кокошники різноманітних форм. Кокошники надзвичайно своєрідні і самобутні: однорогі (костромські) і дворогі, у вигляді півмісяця (владі-миро-іжегородські), гостроверхі з «шишками» (торопецькі), низькі пласкі шапочки з вушками (білозерскіс), «каблучки» (тверські) та інші.

Вони тісно пов'язані з місцевою культурною традицією. Кокошники шили з дорогих тканин, челля доповнювали виплетеними перлинними піднизями у вигляді сітки, овальних зубців або пишної оборки (новгородські, тверські, олонецькі). У візерунках багатьох головних уборів зустрічаються мотиви птиці: птахи з боків квітучого дерева життя, або з боків орнаментального мотиву, або двоголові птахи. Ці зображення традиційні для російського народного мистецтва і висловлюють добрі побажання. Головний убір зверху покривали ошатною фатою, кисейними хустками, розшитими золото-срібною ниткою. Такий головний убір входив у весільне вбрання, коли обличчя нареченої цілком закривали хусткою. І в інші святкові дні на кокошник накидали шовкові хустки з пришитими по краю золотими галунами та мереживом. У XVIII столітті улюбленим орнаментальним мотивом золотого шиття стає букет, перев'язаний бантом, та вази. Його розміщували і на головних уборах, і в кутах хустки.

Московські традиції давньоруського золотого шиття знайшли природне продовження у мистецтві вишивки, який отримав розвиток у XVIII - XIX століттях у Поволжі та на Російській Півночі. Разом із сарафаном, душогреєю, кокошником городянки та багаті селянки носили хустки з розкішним рослинним візерунком. По всій Росії розходилися вишиті нижегородські хустки. Славилися їх виробництвом Городець, Лисково, Арзамас, інші міста та села Нижегородської губернії.

Існував цей промисел у самому Нижньому Новгороді. Наприкінці XVIII століття склався тип нижегородского хустки, де візерунок щільно заповнював лише половину полотнища, розділеного по діагоналі з кута на кут. Композиція будувалася на вишитих у трьох кутах вазонах, з яких росли квітучі дерева, обвиті виноградними лозами з гронами ягід. Вільного простору орнамент не залишав. Прилегла до чола частина хустки була позначена чітко - це пов'язано з традицією носити такі хустки на високому головному уборі або на м'якому подвійнику. З середини XIX століття у Городці та найближчих селах хустки із золотою вишивкою стали накидати на плечі так, щоб іскрячий візерунок на пропадав у складках.

Наприкінці XVIII - на початку XIX століття у Москві, Коломні та прилеглих до німсел склався центр хусткового шовкового виробництва. Одна із значних мануфактур, що спеціалізувалися на випуску золототканих шовкових хусток і парчі для сарафанів з 1780 року, належала купцю Гурію Левіну. Члени купецької династії Левіних мали кілька шовкоткацьких підприємств. У першій половині XIX століття були відомі клейми Якова, Василя, Мартина, Єгора Левіних. Вироби їх мануфактур неодноразово експонувалися на промислових виставках у Росії та за кордоном, були відзначені золотими медалями та дипломами за високий рівень виконання, віртуозну розробку орнаментальних мотивів, складний багатий малюнок, застосування найтоншої скані, вміле використання синелі. Купчихи, міщанки, багаті селянки на свята одягали різнокольорові візерункові коломенські хустки. Фабрики, що належали династії Левіних, проіснували до середини ХІХ століття. У промислових виставках 1850-х років вони вже не брали участь.

Наприкінці XVIII - на початку XIX століття селянки середнього достатку шилисарафани з гладкофарбованих тканин домашнього виробництва. Найбільш поширеними були сині сарафани з лляних або бавовняних тканин - китайки. Їх крій повторював крій шовкових косокліннихорних сарафанів з гудзиками. У пізніший час всі полотнища сарафану зшивались, а спереду по центру нашивали ряд гудзиків (хибна застібка). Центральний шов обробляли шовковими візерунковими стрічками світлих відтінків. Найбільш часто зустрічаються стрічки з візерунком стилізованої головки реп'яха.

Разом з рукавами сорочках, розшитих червоною ниткою, і строкатим плетеним поясом сарафан-«китайка» виглядав дуже ошатно. У нерозпашних сарафанах смуги декору пускали і по краю подола.

Поряд із синім сарафаном широко існував у XIX столітті і червоний. Вважалося, що червоний сарафан повинен бути неодмінно весільним (таку асоціацію викликають слова народної пісні «Не ший ти мені, матінко, червоний сарафан ...»). Наречена в день весілля могла надіти червоний сарафан, але це було правилом. Червоні сарафани кінця XVIII - початку XIX століття шили орними, з бічними клинами. Складки з боків іспин, утворені за рахунок крою, ніколи не м'ялися. З вивороту сарафан був підкладений на підкладку з більш дешевої тканини - підкладка і «тримає» форму сарафана.

Сарафани з китайки і кумача без прикрас були повсякденним одягом жінок - мешканок північних і центральних губерній Росії. Поступовоарафан став проникати і в південні губернії Росії, витіснивши звідти поневу. Однотонний - як правило, чорний - вовняний сарафан з домотканої матерії носили дівчата у Воронезькій губернії.

Звичай виготовлення та носіння золотошвейних хусток довго зберігався на Російській Півночі. У Каргополі та її околицях цей промиселіснував з кінця XVIII остаточно ХІХ століття. Сама техніка золотої вишивки хусток забезпечувала наступність старовинних орнаментів. Складалася вона в наступному: з готової хустки старовинної роботи майстриня перекладала візерунок на жовтий папір, окремі частини орнаменту вирізали по контуру і накладали на білу бавовняну тканину (колінкор або міткаль), натягнуту на п'яльця, потім по готовим паперовим деталям.

Папір залишався підвищенням, утворюючи рельєф різної висоти. Хустки розшивались на замовлення і були найкращим подарунком дівчині перед весіллям. В орнаменті каргопольських хусток переважали рослинні мотиви, що витончено обрамляли центр композиції. Зазвичай служило зашите «сонце» або «місяць».

Біла хустка із золотим візерунком селянки носили у свята, надягаючи її поверх перлинного кокошника, ретельно розправляючи кут хустки. Щоб зберегти кут добре розправленим, у деяких губерніях під хустку ззаду підкладали спеціальну дощечку. Під час гуляння - на яскравому сонці, або при мерехтливому світлосвіті візерунок хустки горів золотом на білому пружному полотні.

Вологодської та Архангельської губерніях були широко поширені сарафани з набивних тканин двокольорового забарвлення. На синемфоні тонкими лініями проступав візерунок у вигляді нескладних геометричних фігур, рослинних пагонів, птахів, що злітали з піднятими крилами, і навіть корон. Візерунки наносили на біле полотно за допомогою резервуючого складу. Полотно опускали в розчин з фарбою індиго, після фарбування його просушували. Набували дивної краси тканина з білим малюнком по синьому полю. Такі тканини називали «кубовими», ймовірно, від назви гарного чана - куба.

Фарбувальний промисел розвивався повсюдно, це було сімейним заняттям-секрети ремесла передавалися від батька до сина. Візерункові полотна виготовляли на замовлення. З села в село барвник носив з собою «візерунки» з полотна, пропонуючи господиням «набивати» полотна, вибираючи візерунки для сарафанів і для чоловічих штанів (на чоловічі штани йшов смугастий візерунок «в жердинку»). Ці «візерунки» жінки уважно розглядали, вибирали малюнок, замовляли фарбувальнику, який сподобався, а заодно дізнавалися і «останні сільські новини».

Із північної експедиції привезено до Історичного музею такі «візерунки». В одному з них близько шістдесяти малюнків. За бажанням замовника готову тканину можна було «оживити» за допомогою трафарету оранжевими олійними фарбами. Безпосередньо на тканину наносили додатковий візерунок у вигляді горошин, трилистника та інших дрібних мотивів.

Російська ручна набивка тканин - оригінальний прийом прикраси тканин, який простежується на справжніх пам'ятниках текстилю з XVI століття. У другій половині XIX століття виділяється виробництво кумачових тканин. Щоб отримати подібний колір, необхідно було особливо підготувати тканину, використовуючи масляні протрави. Така тканина не линяла і не вигоріла. У Володимирській губернії купці Баранови налагодили випуск кумачових ситців і хусток, поставляючи їх у центральні та південні райони Росії.

Ошатний кумачовий хустку чудово поєднувався з червоною вишивкою сорочки, з строкатою картатою понявою або синім кубовим сарафаном. Почервоним тлом візерунки набивалися жовтою, синьою, зеленою фарбами. У «ба-ранівських» хустках російський квітковий орнамент сусідив зі східним орнаментом «огірків» або «бобів». За насиченість кольору, оригінальність візерунка і головне - за міцність барвника вироби фабрики Баранова не раз відзначалися почесними нагородами не тільки на російських, але і на багатьох міжнародних виставках.

Одяг південних губерній Росії мала свої відмінні особливості. Якщо сорочка і підперезаний сарафан були основним нарядом селянок у північних губерніях Росії, то на півдні, в чорноземних областях, носили інший одяг - більш архаїчну за своїм покроєм і матеріалами. , що переходить на спину, іноді з рукавами. Доповнювалося вбрання навершником - наплічним одягом беззастібки. Такий костюм побутував у селах Тульської, Орловської, Калузької, Рязанської, Тамбовської, Воронезької та Пензенської губерній.

Як правило, тканини були домашнього виробництва. У колірній гамі переважав червоний колір.

Червонозорове ткацтво, кумач, а пізніший час красноузорный ситець створювали яскравий мажорний колорит костюма. Прихована передником картата понева проглядалася лише ззаду, і саме ззаду її особливо прикрашали вишивкою, аплікаціями, «мохрами». У цьому вся особливий сенс. За характером прикраси поневи селянку дізнавалися ще здалеку: з якого села, губернії, чи своя, чужа? Поєднання ниток у клітині також становило локальну особливість. У кожної селянки в скрині було по кілька понь, прикрашених відповідно до цілорічних і місцевих свят. Поневу носили лише заміжні жінки, дівчата до заміжжя могли ходити в одних ошатних сорочках, підперезаних вузеньким пояском, кінці якого прикрашалися по-різному.

Дивовижною своєрідністю відрізнялися воронезькі костюми з чорним графічним візерунком на рукавах білосніжних сорочок. У вишивку включалися смуги візерункового галуна, прямокутні вставки кумача. У Воронезькій губернії повсюдно носили короткий фартух, що зміцнювався напоясі поверх поневи. Поневи підперезані широким гладким або смугастим поясами фабричної роботи. Поневи розшивали по-різному, завжди геометричними візерунками. Можна було зустріти і поневу з петлями, утвореними за допомогою прутика, що обвивав ниткою.

Російський народний костюм, за збереження традиційних форм, залишався незмінним. Розвиток промисловості та міська мода надали сильний вплив на патріархальний устрій російського села, на селянський побут. Насамперед це знайшло відображення у виготовленні тканини одягу: бавовняна пряжа стала витісняти лляну і конопляну, домашнє полотно поступалося місцем яскравим фабричним ситцям. Під впливом міської моди 1880-1890-х років у селі виник і широко поширився жіночий костюм - «парочка» у вигляді спідниці та кофти, пошитих з однієї тканини. З'явився новий тип сорочки на кокетці, верх сорочок - "рукави" - стали шити з коленкора та кумача. Традиційні головні убори поступово замінилися хустками. Особливо популярні були і кубові хустки з барвистими квітковими візерунками.

Наприкінці XIX - на початку XX століття відбувся процес розмивання стійких форм традиційного костюма, відзначених місцевою своєрідністю.

Національний одяг – це частина культури народу. Вона формується залежно від особливостей клімату, світогляду та діяльності людей. Кожен народ має знати своє минуле та його традиції. У багатьох країнах національний одяг використовується на святах і вдома, а в Росії мало хто знає, як одягалися наші предки. Коли говорять про традиційний одяг, більшість людей представляє жінку у вишитій сорочці, кокошнику та сарафані. Та й з ними більшість знайома лише з фото. Народні костюми насправді відрізнялися великою різноманітністю. За ними можна було судити про соціальний статус власника, його вік, сімейний стан і рід діяльності. Росії були різними залежно від географічного розташування. Наприклад, лише півночі носили сарафани, а південних районах поверх сорочки надягалася понева.

Історія національного російського одягу

Здебільшого вивчені народні костюми Росії із 18 століття. Багато одягу збереглося у музеях, приватних колекціях та у звичайних З творів мистецтва теж можна дізнатися, як виглядали народні костюми Росії. Картинки зі старих книг дають уявлення про традиції та культуру народу. Про те ж, як одягалися наші предки раніше, ми дізнаємося за уривчастими відомостями з літописів, археологічних розкопок або казок. Археологи по крихтах відновлюють не тільки фасон і забарвлення одягу людей з поховань, але й склад тканини

навіть вишивку та прикраси. Вчені з'ясували, що до 18 століття і селяни, і бояри одягалися однаково, відмінності були лише у багатстві тканин та оздоблення. Петро Перший заборонив боярам носити народний одяг, і з того часу він залишився лише серед простих людей. У селах традиційний був поширений ще на початку 20 століття, щоправда вбиралися в нього лише у свята.

З чого робили одяг на Русі?

Здавна на Русі для виготовлення костюмів використовували натуральні тканини: бавовну, льон, конопляне полотно або сукно з вовни. Фарбували їх натуральними фарбами. У більшості найпоширенішим був червоний колір. У багатших сім'ях шили одяг із дорогих привізних тканин, наприклад, шовку. Крім тканин використовувалися хутра, овчина та шкіра. Для теплого одягу застосовували також вовняну нитку з овечої та козячої вовни. Дуже багато прикрашений був народний костюм Росії. Малюнок на тканині та вишивку могли робити золотою або срібною ниткою, обробляли наряд бісером, дорогоцінним камінням або металевим мереживом.

Особливості національного одягу у Росії

1. Вбрання було багатошаровим, особливо у жінок. На сорочку вдягали душисту муку, зверху "запон" або фартух, потім фартух.

2. Весь одяг був вільного крою. Для зручності та свободи рухів вона доповнювалася прямокутними чи косими вставками.

3. Усі костюми мали загальний обов'язковий елемент – пояс. Ця

Деталь одягу використовувалася як для прикраси чи притримування одягу. Орнаменти на поясах служили оберегом.

4. Весь одяг, навіть повсякденний і робочий, був прикрашений вишивкою. Вона для наших предків несла сакральне значення і служила захистом від вишивки можна було багато дізнатися про людину: її соціальний статус, вік і приналежність до певного роду.

5. Народні костюми Росії шилися з яскравих тканин і багато прикрашалися тасьмою, бісером, вишивкою, блискітками або візерунковими вставками.

6. Обов'язковим елементом як чоловічого, так і жіночого одягу був головний убір. У деяких областях у заміжніх жінок він був багатошаровим та важив близько 5 кілограмів.

7. Кожна людина мала спеціальний обрядовий одяг, який був багатіше прикрашений і вишитий. Її намагалися не прати і одягали кілька разів на рік.

у різних областях

Росія - величезна країна, тому у різних регіонах одяг людей відрізнявся, часто навіть значно. Це добре можна побачити у етнографічному музеї або на фото. Народні костюми південних областей давніші. На їх формування вплинули українські та білоруські традиції. І, незважаючи на загальні риси, у різних областях вони могли відрізнятися кольором вишивки, фасоном спідниці чи особливостями головного убору.

Народний Півдні Росії складався їх полотняної сорочки, яку надягалася понева - орна спідниця. У деяких областях замість поневи носили спідницю-андорак – широку, зібрану в поясі на тасьму чи гумку. Зверху одягали високий фартух та запон. Обов'язковим був широкий пояс. Головний убір складався з високої кікі та сороки. Одяг був багатий прикрашений вишивкою та візерунковими вставками. Найяскравіші кольори використовувалися у костюмах Рязанської губернії, а Воронезькі майстрині розшивали свої сорочки чорними візерунками.

Народний жіночий одяг інших районів Росії

Жіночий російський костюм у середній смузі та на Півночі складався з сорочки, сарафану та фартуха. Для шиття одягу там найчастіше використовувалися дорогі заморські тканини, наприклад, шовк, атлас або парча. Рубахи були багато прикрашені яскравою вишивкою або візерунковими вставками. Сарафани могли бути пошиті із косих клинів, зі швом спереду або з одного полотна. Вони були на широких лямках чи з опліччям. Прикрашали їх тасьмою, мереживом, високими ґудзиками.

Головний убір у жінок цих областей складався з кокошника та хустки. Часто їх прикрашали перлами або розшивали бісером. На Півночі були також поширені короткі гріхи і довгі шуби з натурального хутра. У різних областях майстрині славилися якимсь рукоділлям. Наприклад, в Архангельській губернії була відома розкішна вишивка та мережива, Тверська губернія славилася золотошвейним мистецтвом, а симбірські вбрання відрізнялися великим, красиво прикрашеним кокошником.

Чоловічий російський костюм

Він був менш різноманітним і майже не відрізнявся у мешканців різних областей. Основою його була довга, часто до колін, сорочка. Її характерною особливістю був виріз на горловині з лівого краю, іноді розташований косо. Такі сорочки отримали назву "косоворотка". Але у багатьох південних губерніях виріз був

Прямий.

Штани найчастіше були вузькими, шили їх з ластівкою для зручності пересування. Вони не мали кишень та застібок, утримувалися за допомогою тасьми, званої "гашником". Найчастіше вони були з простої полотняної однотонної тканини або з тонкої вовни у вузьку смужку. У деяких областях, наприклад, серед донських козаків, були поширені широкі шаровари червоного чи синього кольору.

Обов'язковим елементом чоловічого костюма був широкий пояс, який крім обережного значення мав ще й практичне застосування: до нього прив'язували різні потрібні дрібниці. В і на Півночі були поширені ще й жилети, що надіваються поверх сорочки. На голові чоловіки носили м'яку суконну шапку, а пізніший час - картуз.

Народна сорочка

Це основний елемент одягу всіх російських людей, незалежно від статі, віку чи соціального становища. Відмінності були здебільшого тканини, з якої її шили, й у багатстві прикрас. Наприклад, дитяча сорочка робилася найчастіше зі старої

одягу батьків та мала мінімум вишивки. У багатьох областях діти до 12 років не носили, крім неї, нічого. Усі народні костюми Росії обов'язково включали до складу цього предмет одягу.

Особливості народної сорочки

1. Покрій її був простим, вільним і складалася вона з прямих деталей. Для зручності під пахвами вставлялася ластівка.

2. Рукави у сорочки завжди були довгими, часто такими, що закривали пальці рук. Іноді вони були ще й надто широкими. У таких випадках для їхньої підтримки на запаси одягали спеціальні браслети.

3. Усі сорочки були довгими. У чоловіків вони часто досягали коліна і носилися поверх штанів, а у жінок вони могли бути до статі.

4. Часто жіночі сорочки шили із двох частин. Верхня робилася з дорожчої тканини, багато прикрашалася, а нижня - проста і з дешевої домотканной матерії. Це потрібно було для того, щоб її можна було відшмагати і випрати або замінити на іншу, так як ця частина більше зношувалася.

5. Рубахи завжди багато прикрашалися вишивкою. І робилося це не тільки для прикраси, ці візерунки захищали людину від нечистої сили та пристріту. Тому розташовувалася вишивка найчастіше по подолу, коміру та манжетам. Закривали орнаментом також нагрудну частину сорочки.

6. Руб у людини було багато, на всі випадки життя. Нарядні - обрядові - одягалися лише кілька разів на рік.

Сарафан

Це найпоширеніший жіночий одяг у середній смузі та на півночі Русі. Носили їх до 18 століття у всіх станах, а після Петровських реформ він залишився лише серед селян. Але в селі до середини 20 століття сарафан був єдиним ошатним одягом.

Вважається, що це предмет одягу на Русі стали носити в 14 столітті. Спочатку сарафан мав вигляд сукні без рукавів, що одягалася через голову. Пізніше вони стали

різноманітнішими. А в деяких областях сарафанами називали широку спідницю, що носилася під грудьми. Їх шили не лише з домотканного полотна, але й із парчі, атласу чи шовку. Обшивались сарафани смугами кольорової матерії, тасьмою та атласною стрічкою. Іноді їх розшивали вишивкою чи прикрашали аплікацією.

Види сарафанів

1. Тунікоподібний глухий косоклінний сарафан. Він шився з одного полотнища тканини, складеного навпіл. Горловину вирізали по згину, а з боків вставляли кілька клинів. Вони були простими не тільки по крою: шили їх із домотканої матерії – полотна, тонкого сукна чи шерсті. Прикрашалися вони по подолу, коміру та проймі шматками яскравого кумача.

2. Орний косоклінний сарафан з'явився пізніше і став найпоширенішим. Шився він їх 3-4 полотен тканини і прикрашався візерунковими вставками, атласними стрічками та вишивкою.

3. В останні століття популярним став прямий орний сарафан. Він шився з кількох прямих полотен легкої матерії. Мав вигляд спідниці, прилаштованої на грудях із двома вузькими лямками.

4. Менш поширеним видом сарафану є різновид прямого, але пошитий із двох частин: спідниці та ліфа.

Що ще носили жінки на Русі?

У південних областях Росії замість сарафана надягали поверх сорочки поневу. Це спідниця, зшита із трьох полотнищ вовняної тканини. Ткали матерію будинку, чергуючи вовняну та конопляну нитку. Це створювало на тканині візерунок із клітин. Поневи прикрашали бахромою, кистями, блискітками, і що молодша була жінка, то яскравіше прикрашалася її спідниця. Її носили лише заміжні жінки, і постать у ній здавалася не такою стрункою, як у сарафані, бо часто на пояс випускали сорочку, що приховувало лінію талії.

Поверх поневи одягали фартух, який називався "завіскою" чи "запоном". Його шили з прямого полотна тканини, перегнутого навпіл із прорізаним по згину отвором для голови. Фартух красиво оформляли, прикрашаючи смугами візерунчастої тканини або тасьмою.

У холодну пору року носили стьобані душарки з парчі або атласу з ватною підкладкою і часто оторочені хутром. Окрім шуб носили "поніток" - теплий одяг із сукна.

Вишивка на народному одязі

У народі дуже сильна була віра в силу Природи, у богів та духів. Тому для захисту всі речі оздоблювали вишивкою. Особливо велике значення вона мала на обрядовому святковому одязі. Але багато вишивки мав і традиційний народний костюм Росії. Малюнок її розташовувався найчастіше по подолу, коміру та манжетам. Вишивка також покривала шви одягу, рукава та нагрудну частину. Найчастіше використовувалися геометричні постаті, солярні символи, знаки землі, родючості, птахів та тварин. Найбільше вишивки було на жіночому одязі. Причому розташовувалася вона ярусами: по подолу символи землі, насіння та рослин, найчастіше чорного кольору, а верх одягу прикрашали зображення птахів, тварин, сонця та зірок, виконані червоними нитками.

Останнім часом дедалі більше почали говорити про відродження рідних традицій та російської культури. І в багатьох інтереси викликають народні костюми Росії. Фото в мережі все частіше знімають сучасних людей у ​​національному одязі.