Ropa de mujer rusa. Presentación sobre el tema: "Ropa en la antigua Rusia. En los viejos tiempos, la ropa no solo se calentaba y decoraba, sino que también hablaba sobre el origen de una persona (pobre o rica). Naturalmente, real". Descargar gratis y sin registro. Cómo

La vestimenta tradicional de hombres y mujeres tenía similitudes, los disfraces de hombres y mujeres diferían solo en detalles, algunos elementos de corte y tamaño. La ropa era informal y festiva, ricamente decorada con bordados, tejidos estampados, composiciones ornamentales de trenzas, galones, destellos y otros materiales. Sin embargo, en el pueblo ruso, no todas las prendas estaban ricamente decoradas, sino solo las festivas y rituales. La más hermosa, la anual, se usaba solo tres o cuatro veces al año, en días solemnes. Lo cuidaron, intentaron no borrarlo y lo transmitieron por herencia.

En el período cálido del año, las mujeres y los hombres usaban una camisa en forma de túnica como vestimenta principal. La camisa de los hombres llegaba hasta la rodilla o un poco más larga y se usaba sobre los pantalones, la camisa de las mujeres llegaba casi hasta los dedos de los pies y estaba cosida en dos partes: la parte inferior era de una tela más gruesa, se llamaba soporte, y la parte superior era más delgada. La camisa sin cuello generalmente se usaba entre semana, y con cuello en días festivos, el cuello era bajo, en forma de soporte, y lo llamaron ostebka, se hizo un corte en la camisa para sujetarlo en el costado, rara vez en el mismo hombro, bajaba verticalmente, con menos frecuencia oblicuamente, desde el hombro hasta la mitad del pecho. La camisa se abrochaba con botones o se ataba a la puerta con una cinta, tal camisa se llamaba kosovorotka.

Las camisas de las mujeres solían estar cortadas hasta el suelo (según algunos autores, de ahí viene el "dobladillo"). También estaban necesariamente ceñidos, mientras que el borde inferior a menudo resultaba estar en el medio de la pantorrilla. A veces, durante el trabajo, las camisas se subían hasta la rodilla. La camisa, que está directamente al lado del cuerpo, fue cosida con infinitas precauciones mágicas, porque no solo tenía que calentar, sino también ahuyentar las fuerzas del mal y mantener el alma en el cuerpo. Según los antiguos, era necesario "asegurar" todos los agujeros necesarios que se encontraban en la ropa confeccionada: el cuello, el dobladillo, las mangas. El bordado, que contenía todo tipo de imágenes sagradas y símbolos mágicos, sirvió aquí como talismán. El significado pagano de los bordados populares se puede rastrear muy bien desde las muestras más antiguas hasta obras bastante modernas; no en vano, los científicos consideran que el bordado es una fuente importante en el estudio de la religión antigua.

Entre los rusos, solo los hombres usaban pantalones; en los viejos tiempos, los niños no usaban pantalones hasta los 15 años y, a menudo, hasta la boda.

Los pantalones eslavos no se hicieron demasiado anchos: en las imágenes sobrevivientes delinean la pierna. Se cortaron de paneles rectos y se insertó un refuerzo entre las piernas ("en el paso"), para la comodidad de caminar: si descuidamos este detalle, tendríamos que andar con cuidado, no caminar. Los pantalones estaban hechos a la altura de los tobillos y estaban metidos en onuchi en las espinillas.

Los pantalones no tenían corte, pero se sujetaban en las caderas con la ayuda de un cordón, un "gashnik", que se insertaba debajo del borde superior doblado y cosido. Los antiguos eslavos primero llamaron a las piernas "gachas" o "gaschis", luego a la piel de las patas traseras de la bestia y luego a los pantalones. "Gacha" en el sentido de "pierna" en algunos lugares ha sobrevivido hasta nuestros días. Ahora que está hecho, queda claro el significado de la expresión moderna "guardar en el alijo", es decir, en el escondite más apartado. De hecho, lo que estaba escondido detrás del encaje de los pantalones estaba cubierto no solo por la ropa exterior, sino también por una camisa que no estaba metida en los pantalones. Otro nombre para calcetería es "pantalones". Fueron cosidos de lona o tela, elegantes pantalones rusos fueron cosidos de felpa negra. En la región de Kama, los puertos se cosieron a partir de rayas multicolores.

El traje nacional de las mujeres rusas era un vestido de verano. Hasta principios del siglo XVIII. también lo portaban representantes de las clases altas, y en épocas posteriores se conservaron principalmente sólo en el medio rural. "Sarafan es un término colectivo que se refiere a la ropa de sirvienta larga que se balancea o es sorda en perchas o correas cosidas. Presumiblemente, la palabra" vestido de verano "viene del iraní" sarapa "- vestido de la cabeza a los pies. La primera mención de este tipo de ropa en fuentes rusas se refiere aproximadamente a 1376, donde se habla de un sarafan, un sarafan como una ropa masculina de corte estrecho con abertura en los hombros y mangas largas.

Como ropa de mujer (niña), un vestido de verano se ha vuelto universalmente conocido en Rusia desde el siglo XVII. Luego fue un vestido sordo de una pieza con o sin mangas, usado sobre la cabeza. Un vestido de verano con tirantes se conoció solo después del siglo XVII. Desde el siglo XIX y hasta los años 20 del siglo XX. el vestido de verano sirvió como ropa de trabajo festiva y cotidiana del campesinado. Los vestidos de verano festivos se cosían con telas más caras, los de todos los días se hacían principalmente con telas tejidas en casa.

Se conoce una gran variedad de tipos de vestidos de verano, y en cada provincia pueden existir varias variedades simultáneamente. Todos los tipos se pueden dividir condicionalmente en cuatro grandes grupos según el diseño (corte), comenzando con el más antiguo.

Vestido de cuña torcido para sordos, conocido en diferentes provincias con los nombres de Sayan, feryaz, urogallo, sukman, dubas. Inicialmente, este tipo de vestido de verano tenía un corte tipo túnica, en el que la parte delantera y trasera del vestido de verano se formaban a partir de una pieza de tela doblada por la mitad. Se cortó un escote redondeado o rectangular a lo largo del pliegue, a veces complementado con una pequeña abertura en el pecho en el frente en el centro. Numerosas cuñas longitudinales fueron sustituidas desde los lados. Dichos vestidos de verano se cosían principalmente con tela casera (tela roja, lana negra y azul hecha en casa), así como con lona blanca y azul. Dichos vestidos de verano estaban decorados con forros de percal o lona teñida en el escote, las sisas y el dobladillo.

Poco a poco, el corte tipo túnica prácticamente dejó de usarse, y el vestido de verano en forma de cuña de remo, que constaba de tres paneles rectos de tela, dos en la parte delantera y uno en la parte posterior, ganó gran popularidad. Goal sarafan, kitaeshnik, chino, jaula de 4-6 paneles rectos de cuadros caseros, klinnik, krasik, circular, kumashnik. Los vestidos de verano de este tipo se cosían con una variedad de telas: lona y lana caseras de diferentes colores, tacón kumach, tafetán, seda de damasco, brocado, nanka, chino y otras telas de algodón. Las decoraciones de tales vestidos de verano también eran muy diversas: encaje, cordón rojo, cuentas, encaje, encaje, rayas de satén ubicadas a lo largo del borde inferior del dobladillo o a lo largo de los sujetadores de las correas.

El tipo más común, ampliamente utilizado en casi todo el territorio de residencia rusa, era un vestido de verano redondo (recto): satén, asiático, dolnik, inflado, rytnik. Se componía de 4-8 paneles rectos de tela (en su mayoría hechos en fábrica) y era una falda alta y ancha, fruncida en el pecho, con un pequeño cierre en el centro al frente o debajo de la correa del hombro izquierdo en el costado. Tal vestido de verano tenía tirantes estrechos cosidos. Era muy fácil de coser, la tela era liviana en comparación con el lienzo, por lo que rápidamente se hizo popular y presionó el vestido de verano con cuña torcida. Los vestidos de verano de todos los días de este tipo se cosían con telas a cuadros de colores oscuros hechos en casa o hechos en fábrica, mientras que los festivos estaban hechos de estampados con tacones, chintz brillante o satén, calicó, seda, brocado y otros materiales. Los vestidos de verano redondos estaban decorados a lo largo del dobladillo y en el pecho con rayas de encaje, flecos, cintas de seda, trenzas e incluso aplicaciones.

Menos común, que era una versión peculiar de un vestido de verano redondo: un vestido de verano con un corpiño, que constaba de dos partes. La primera es una falda fruncida hinchada hecha de varios paneles rectos, la segunda es un corpiño con tirantes estrechos, ajustado al pecho, cosido (parcial o completamente) a la falda hinchada.

Además, en algunas regiones, una falda alta (debajo del cofre) sin tirantes también se llamaba vestido de verano.

Habiendo descrito brevemente los principales tipos de sarafans que existían en el territorio de nuestro país a fines del siglo XIX, consideraremos cuáles existían en la región de Kama.

En la región de Kama se observan varias variedades de sarafan. El tipo más antiguo de sarafan debe considerarse un sarafan "sordo", en las primeras versiones: un corte en forma de túnica. En los siglos XVIII - XIX. el tipo más común de vestido de verano era el vestido de verano con cuña sesgada.

Además del sarafan, en la región de Kama, la palabra dubas se usaba en casi todas partes para designar este tipo de ropa. Este término se usaba principalmente para referirse a los tipos más antiguos de vestidos de verano, la mayoría de las veces de cuña sesgada o hechos de lona tejida en casa. "Los documentos escritos informan que hasta el siglo XVII, los vestidos de verano y los dubasses diferían solo en el material, los dubashes se cosían con lienzos teñidos y los vestidos de verano con telas compradas. Un vestido de verano festivo estaba adornado con cintas y encajes y se usaba con una camisa hecha de un lienzo muy fino. , y aquellos que tuvieron la oportunidad , - de telas compradas. El primero entre los pueblos de la región de Kama fue un vestido de verano sordo - dubas. Los viejos dubass fueron cosidos oblicuamente, con una costura frontal de largo completo y sisas anchas. Hasta el día de hoy, dubas se ha conservado solo entre los viejos creyentes como parte de un traje de oración, y ahora están cosidos de satén oscuro.

Ropa de calle

En invierno y verano, hombres y mujeres usaban caftanes de botonadura sencilla, para las mujeres con broche en el lado derecho, y para los hombres en el izquierdo, se les llamaba ponitka, shaburs, siberianos, armenios o azy, por su similitud tipológica, diferían en los detalles de corte. Los ponitki se cosían con tela casera: ponitochin, con la parte delantera y trasera rectas hasta la cintura, a veces con fruncidos o cuñas a los lados. Los ponyok cubiertos con lona o tela de fábrica se llamaban gunya, a veces se cosían con estopa para mayor calidez, había guni como ropa festiva y cotidiana. Los gunis de fin de semana se cubrían con lienzos pintados, y los trabajadores, hechos de lienzos gruesos, se llamaban sermyaks o shaburs, se cosían con lienzos azules para el uso diario y con telas de fábrica para las vacaciones. Tenían una cintura desmontable, al principio pliegues anchos: plásticos, luego ensamblajes exuberantes. El frente del shabura era recto, los pisos estaban sujetos con ganchos, estaba cosido en un forro de lona, ​​​​que estaba cosido solo en el cofre.

La ropa de piel de oveja ha sido común durante mucho tiempo en los Urales, se usaron abrigos de piel cubiertos y descubiertos. Los abrigos de piel se cubrían con lonas, telas y los ricos con telas caras importadas. Fueron cosidos a la antigua, en la cintura y con ensamblajes. Los abrigos de piel de las mujeres, cubiertos con tela de seda y con cuellos de piel de ardilla o marta, se veían especialmente elegantes.

La ropa de carretera eran abrigos de piel de cordero, zipuns. Los zipuns se cosían de lona o tela gris, se usaban sobre una cola de caballo, un abrigo de piel.

Los campesinos rusos también tenían ropa especialmente diseñada para el trabajo y los asuntos domésticos. Los hombres cazadores y pescadores usaban luzan, los rusos tomaron prestado este tipo de ropa de los Komi-Permyaks y Mansi. Se dobló por la mitad una tela de rayas cruzadas especialmente tejida y se cortó un orificio para la cabeza a lo largo del pliegue, los extremos inferiores se fijaron con cuerdas en la cintura. Se dobló lona debajo de los paneles en la parte delantera y trasera, las bolsas resultantes: los bolsillos se usaron para almacenar y transportar accesorios y botines. Para las labores domésticas en el campo y en el hogar, hombres y mujeres se ponían sordos puños en forma de túnica con manga larga sobre la ropa, por delante la lona bajaba hasta las rodillas, por detrás hasta la cintura.

Los cinturones eran una parte obligatoria del vestuario de hombres y mujeres, en las regiones del norte también se les llamaba faldas, cinturones. "En las actuaciones religiosas estaba prohibido usar ropa sin cinturón, de ahí la expresión" sin cruz y cinturón, "sin cinturón", lo que significa que el comportamiento de una persona no corresponde a las normas de comportamiento generalmente aceptadas. Asegúrese de ceñirse la ropa interior, un vestido de verano y ropa de abrigo. Las mujeres, por regla general, usaban un cinturón tejido o de tela, y los hombres uno de cuero. Los cinturones tejidos para ceñir camisas eran estrechos, sashiki, y la ropa de abrigo estaba atada con fajas anchas. Había dos formas de atar el cinturón: alto debajo del pecho o bajo debajo del estómago ("debajo del vientre"). Las mujeres ataban el cinturón del lado izquierdo y el hombre del derecho. Los cinturones estaban decorados con adornos geométricos; además de la decoración, esto tenía la función de un talismán.

Sombreros

Los tocados rusos tenían formas variadas. El material principal era la piel (generalmente piel de oveja), la lana en forma de fieltro y tela, con menos frecuencia otras telas, tenían forma de cono, cilindro o hemisferio. Los sombreros de fieltro se llamaban sombreros o jinetes. Treukh: un sombrero de piel con auriculares también pertenece a los tocados semicirculares. Posteriormente, se generalizaron las gorras con viseras en la banda.

Los tocados de las mujeres eran más diversos, pero toda su diversidad se reduce a varios tipos: un pañuelo, un sombrero, una gorra y una corona de niña. Las creencias religiosas requerían que una mujer casada ocultara cuidadosamente su cabello de las miradas indiscretas. Se consideraba un gran pecado y vergüenza "encender" al menos un mechón de cabello. "También fueron castigados con desprecio general por aquellos que 'engañaban' a una mujer o intentaban hacerlo. Los residentes del norte de Rusia solían incluso tener juicios contra quienes 'peinaban' a una mujer arrancándole la gorra".

Las mujeres casadas se peinaban alrededor de la cabeza y su tocado era un kokoshnik, que estaba decorado con bordados de oro, perlas o cuentas. Al mismo tiempo que los kokoshniks, había guerreros, shamshurs, colecciones, todas estas son variedades de gorra. Los guerreros estaban cosidos de tela delgada en forma de sombreros con un forro de chintz y shamshurs, con una parte superior acolchada sobre una base de lona. La espalda del guerrero estaba decorada con exuberantes adornos florales. Las mujeres casadas usaban un pañuelo o mantón sobre pequeños tocados que ocultaban su cabello.

El velo que usan las mujeres rusas es el resultado del desarrollo del velo oriental. La forma de atar un pañuelo debajo de la barbilla llegó a Rusia en los siglos XVI y XVII, y lo aprendieron de los alemanes.

Las pieles de animales, el cuero curtido, con menos frecuencia la piel, la corteza de los árboles y la cuerda de cáñamo se utilizaron como material para fabricar zapatos. Los más antiguos entre los rusos deben considerarse zapatos de cuero, que no estaban cosidos, sino arrugados: tiraban de un trozo de cuero con cuerdas para que se formaran pliegues a los lados y se ataron a la pierna con una cuerda larga. Dichos zapatos se consideran una continuación directa de los zapatos antiguos, cuando la piel de un animal pequeño estaba atada al pie. Estos zapatos se llamaban pistones.

Los zapatos de cuero similares a los pistones, pero no arrugados, sino cosidos, con una suela con dobladillo, se llaman gatos, los usaban tanto mujeres como hombres tanto entre semana como en días festivos. Su nombre proviene de la palabra "rollo", ya que originalmente se enrollaron de lana.

Zapatos de cuero con parte superior alta - botas (chebots) - los rusos primero cosieron sin tacones, fue reemplazado por un pequeño zapato de hierro en el talón, también usaban cubrezapatos - la suela les fue cosida desde adentro, eran anchas y incómodo.

Todos los tipos de zapatos anteriores fueron usados ​​tanto por hombres como por mujeres. Los zapatos especiales para mujeres incluyen zapatos, cherevichki, con un eje bajo.

Los zapatos bast, conocidos en toda la región, pueden considerarse el calzado más común. Estos son zapatos tejidos con bastón de madera, como sandalias, que se ataron al pie con cuerdas largas (soportes), para calentarse, se cosió o ató un borde a los zapatos de bastón: una tira de tela de lona. Cuando llueve, se ata una pequeña tabla a los zapatos de bastón: la suela. Con zapatos de bast y otros zapatos bajos, usaban onuchi, tiras largas y estrechas de tela hechas de lana o cáñamo. Esta tela se envolvió alrededor del pie y la espinilla hasta la rodilla, y encima envolvieron la pierna en forma transversal con cordones largos: extintores. Los onuchi estaban hechos de lona blanca de calidad media. Lyko se cosechaba en verano y se almacenaba en bobinas, y en las largas tardes de invierno el cabeza de familia tejía zapatos de bastón para toda la familia, un instrumento llamado kochedyk. En promedio, un par de zapatos bast se gastaba en tres o cuatro días.

Los zapatos de fieltro aparecieron entre los rusos a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Los gatos, las botas de fieltro, el chuni se enrollaron con lana, las suelas de cuero a menudo se cosían a estos zapatos para mayor resistencia.

traje de bebe

El primer pañal para un recién nacido solía ser la camisa del padre (niño) o la madre (niña). En el futuro, intentaron cortar la ropa de los niños no con una tela recién tejida, sino con la ropa vieja de sus padres. No lo hicieron por tacañería, ni por pobreza, y ni siquiera porque el material suave y lavado no irrite la delicada piel del bebé. Todo el secreto, según las creencias de nuestros antepasados, está en el poder sagrado, o, en la actualidad, en el biocampo de los padres, que pueden proteger a su hijo del daño y del mal de ojo.

La ropa de los niños de los antiguos eslavos era la misma para niñas y niños y consistía en una camisa de lino larga hasta el talón. Los niños recibieron el derecho a la ropa de "adulto" solo después de los ritos de iniciación.

Tal tradición se mantuvo durante un tiempo excepcionalmente largo en el entorno eslavo, especialmente en el campo, que estaba poco sujeto a las tendencias de la moda. A lo largo de los siglos, el antiguo ritual de transición de la categoría de "niños" a la categoría de "juventud" se perdió, muchos de sus elementos pasaron a formar parte de la ceremonia nupcial. Entonces, en el siglo XIX, en algunas regiones de Rusia, los niños y niñas bastante adultos a veces usaban ropa de niños antes de su propia boda: una camisa agarrada por un cinturón. En varios otros lugares, la ropa del niño era un traje típico de campesino, solo que en miniatura. Las madres amorosas siempre han tratado de decorar la ropa de los niños: el cuello, las mangas y el dobladillo de la camisa estaban cubiertos con ricos bordados. Esto es comprensible, ya que en la antigüedad tenía un significado protector. "Una niña de hasta 15 años, y más a menudo antes de la boda, vestía una camisa con cinturón, y en días festivos se ponía un delantal con mangas - shushpan" sobre ella.

Las niñas se ponen un vestido de verano solo después de casarse, hubo una ceremonia completa de destejer trenzas y vestirse con un vestido de verano.

El tocado de la niña se diferenciaba del de las mujeres en que las niñas no necesitaban cubrirse el cabello, no ocultaban la trenza, el cabello descubierto se consideraba un indicador de la "pureza" de la niña. Las niñas llevaban una venda, una corona o un flequillo, las niñas pobres llevaban una venda abigarrada y las más ricas una venda de seda decorada con bordados o cuentas. Las vendas y las cintas solo enmarcaban la cabeza, y solo los tocados de boda, korunas, cubrían completamente la cabeza.

Los trajes nacionales rusos para hombres y mujeres han sido bien estudiados desde los siglos XVI y XVII. Los materiales principales son el algodón y el lino, la seda se usaba con menos frecuencia (esta última era privilegio de la nobleza, los boyardos). Se formó sobre la base de las antiguas tradiciones rusas con cierta influencia bizantina, polaca y de Europa occidental (esta última está asociada con la era de Pedro el Grande).

El esquema de color del traje de los hombres rusos de todas las clases incluía tonos de blanco, rojo y azul. Se permitió que las camisas se decoraran con bordados. El adorno más común es el simbolismo solar (solar): kolovrats y círculos (esto se debe a los ecos de la antigua era pagana rusa).

Los detalles principales del traje popular ruso de los becarios:

sombreros de hombre

Anteriormente, los hombres usaban tafyas, sombreros redondos especiales (trataban de no quitárselos ni siquiera en la iglesia, aunque el metropolitano Philip lo condenaba). Se podían usar sombreros hechos de diferentes materiales sobre tafei, según el estatus social de una persona: el fieltro, el sukmanin y el poyarok eran populares entre la gente común, mientras que los ricos preferían el terciopelo o la tela fina.

Muchos hombres usaban triukhs, sombreros especiales que tenían tres hojas. Además, ambos sexos en Rusia tenían sombreros de garganta populares, altos, adornados con pieles y en la parte superior, con brocado o terciopelo.

Un tocado puramente masculino es un sombrero de murmolka (tiene una corona plana de terciopelo o altabas y una solapa de piel).

Camisa de hombre popular rusa

El material principal para coser camisas rusas es la seda (para los ricos) o las telas de algodón (para las clases bajas). Anteriormente, las camisas rusas tenían refuerzos en forma de cuadrado en el área de la axila y cuñas-terángulos en los costados. El propósito de la camisa (para el trabajo y la vida cotidiana, para salir, etc.) determinaba el largo de las mangas (se estrechaban en la zona de las manos). El tipo de puerta más común es el poste. Si estaba presente, entonces abrochado con un botón. El recorte con botones podría estar a la izquierda (una característica de la blusa) o en el medio.

pantalones de traje folklórico ruso

Los pantalones populares rusos ordinarios son puertos y gachas. Dichos pantalones podían meterse en botas o paños para los pies: onuchi, que se usaban en lugar de calcetines con zapatos de bastón.

botas de hombres populares rusos

Las botas en Rusia eran de tres tipos:

• ichigi: una opción fácil (tenían un dedo del pie suave y una espalda dura);
• chobots - marruecos, botas de terciopelo o satén con tapas cortas;
• botas de fieltro - botas de invierno hechas de fieltro (todavía se usan hoy en día).

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Pylyaev escribió que "Catherine introdujo la elegante simplicidad de la vestimenta rusa en la corte". Todos tenían que presentarse en la corte con vestidos con elementos del traje nacional ruso. Bajo Pavel Petrovich, esta tradición no fue respetada. A Alexander Pavlovich no le importaba quién vestía qué. Todos vestidos a la moda francesa.

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Pero un día, durante la Guerra Patria, Golitsyna, que es la "Reina de Picas", apareció en protesta en el baile vestida con un traje popular ruso. Dicen que causó sensación. Desafortunadamente, nadie describió con precisión cómo estaba vestida exactamente la "condesa bigotuda". ¿Vestido de verano, dushegreya, shugay? ¿De brocado, damasco o seda? ¿En la cabeza hay un kokoshnik o tal vez una urraca? En la primavera de este año, se llevó a cabo una exposición de trajes folclóricos rusos de los siglos XVIII y XIX en el Ala Benois. “En todo ti, cariño, los atuendos son buenos” . Se presentaron alrededor de 400 prendas de vestir y joyas, que componen 50 trajes de mujeres pudientes y comerciantes. Así, se podía ver el vestuario que inspiró a Natalya Petrovna para crear su vestido de fiesta.

Disfraz de fiesta para niña. Finales del siglo XVIII. Corona, inferior, calentador de alma, vestido de verano.

vestido de verano Finales del siglo XVIII

Sarafan: de la palabra persa "sarapa", que literalmente significa "vestido de la cabeza a los pies". Este nombre se usó en Rusia desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XVII en relación con la ropa de los hombres. En el futuro, el término "sarafan" se conservó solo en relación con la ropa de mujer. Los vestidos de verano antiguos eran con mangas o simplemente con sisas anchas, remo, con cierre de botones hasta el cuello. La parte posterior del viejo vestido de verano con cuña sesgada se cortó junto con las correas, este "triángulo" en la provincia de Nizhny Novgorod se llamaba "rana".

Disfraz de fiesta para niña. Finales del siglo XVIII. Camisa, vestido de verano, diadema, velo.

Disfraz de fiesta para mujer. Finales del siglo XVIII - principios del XIX. Vestido de verano, camisa, guerrero, velo.

El corte del vestido de verano: tres paneles rectos están conectados en la parte posterior, al nivel de los omóplatos, donde se ubican las costuras, en las que se insertan cuñas oblicuas, seis en cada lado. El dobladillo del vestido de verano forma un círculo casi completo.

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Velo. siglo 18

Velo. siglo 18

Disfraz de fiesta para mujer. Finales del siglo XVIII - principios del XIX. Sundress, shugai, kokoshnik, velo-zanja

Shugay: ropa de abrigo con mangas largas, cuello grande o sin él; con espalda recortada. Shugay era ropa festiva y estaba cosida con materiales caros: damasco, terciopelo, brocado.

Una colcha de zanja o velo de zanja, por el nombre de la ciudad siria de Kanavat, donde se producía la seda, es una gran bufanda rectangular. Las colchas Ditch eran caras, de siete a cuarenta y cinco rublos. En el proverbio "La meta es errática y el velo es kanvatna", uno suena sorprendido de que la gente pobre pueda usar esta cosa costosa.

Disfraz de fiesta para mujer. Finales del siglo XVIII - principios del XIX. Sundress, shugay, kokoshnik, colcha, bolso

Disfraz de fiesta para mujer. Finales del siglo XVIII - principios del XIX. Vestido de verano, shugai, kokoshnik, colcha, bolso

Los trajes de las mujeres ricas de la ciudad y los comerciantes generalmente se cosían con telas lujosas: brocado de seda y oro, terciopelo, damasco, tela de seda "kannelé". Incluso el forro de un vestido de verano podría ser de seda.

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Disfraz de fiesta para mujer. Primera mitad del siglo XIX. Shugai, falda, kokoshnik, bufanda

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Disfraz de fiesta para mujer. Primera mitad del siglo XIX. Vestido de verano, shugay, bufanda

Para los residentes de Torzhok, la manga derecha del shugai es notablemente más larga que la izquierda:

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Disfraz de fiesta para mujer. Primera mitad del siglo XIX. provincia de Tver. Camisa, vestido de verano, calentador de ducha, tocado "Tver ukrut", bufanda.

En Torzhok en 1848, hasta quinientas artesanas se dedicaban al bordado de zapatos y botas. Los zapatos destinados a la gente del pueblo se cosían con el marroquí de colores más fino; también estaba decorado con bordados dorados.

La provincia de Kazán fue un importante centro de producción de calzado. Los maestros rusos y tártaros trabajaron en Kazan, cuyos productos se vendieron en las ferias más grandes de Rusia. Las botas para mujeres, niños y hombres, los zapatos estaban hechos de marruecos de colores, cuero suave y finamente vestido. Las técnicas de costura "en una carretilla", una especie de apliques de cuero, se generalizaron en toda Rusia, también fueron adoptadas por artesanos de Torzhok.

Disfraz de fiesta para mujer. siglo XIX. provincia de Nizhni Nóvgorod. Camisa, vestido de tirantes, colección dushegreya, kokshnik

Disfraz de fiesta para niña. siglo XIX. provincia de Nizhni Nóvgorod. Diadema, camisa, calentador de ducha, collar

Disfraz de fiesta para niña. siglo XIX. provincia de Nizhni Nóvgorod. Vendaje, vestido de verano, calentador de ducha.

Disfraz de fiesta para mujer. siglo XIX. provincia de Nizhni Nóvgorod. Shugay, vestido de verano, kokoshnik, diadema, bufanda

Disfraz de fiesta para mujer. siglo XIX. provincia de Nizhni Nóvgorod

Disfraz de vieja creyente para mujer. provincia de Nizhni Nóvgorod. Vestido, bufanda, escalera.

Las mujeres de las familias Old Believer usaban grandes pañuelos cuadrados, completamente cubiertos con adornos bordados, de una manera especial: "en disolución", "sueltos". Una tira de galón, cosida a la mitad de uno de los lados, se baja en la parte baja de la frente. Tales bufandas bordadas en oro caras no estaban disponibles para todas las mujeres, incluso de una familia rica.

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En el pueblo de Old Believer de Chernukha, distrito de Arazamassky, provincia de Nizhny Novgorod, el traje se distinguió por la riqueza y la abundancia de bordados de oro. Los vestidos de verano y las camisas se complementaron con delantales de brocado y satén. Hasta 1928, había un monasterio en el pueblo de Chernukha, donde se bordaban sombreros, "urracas" y guerreros, "ratones": hombros de camisa, vestidos de verano, baberos de delantales.

Disfraz festivo de vieja creyente para mujer. Pueblo de Chernukha, provincia de Nizhny Novgorod. Camisa, vestido, cinturón, delantal, urraca, decoración de pecho "barba", decoración de pecho - "viteyka".

También observo que todos los carelios ortodoxos también usaban el tocado de "urraca".

"Barba": una decoración de senos que complementa el traje festivo de las mujeres del pueblo de Chernukha. Era una tira larga, de siete a treinta metros, de flecos metálicos, que se colocaba alrededor del cuello sobre el pecho en filas uniformes de modo que la fila superior se superponía ligeramente a la inferior. La franja se complementó con un cordón - "viteyka".

"Ratón" (hombro de la camisa)

Disfraz festivo de vieja creyente para niña. Pueblo de Chernukha, provincia de Nizhny Novgorod. Camisa, vestido de verano, delantal, cinturón, "barba", tocado - "lenka" (cinta), botas de punto.

La ciudad de Arzamas era famosa en toda Rusia por sus zapateros y peleteros. En la década de 1860, en Arzamas, el Monasterio Nikolsky y el pueblo de Vyezdnaya Sloboda, se fabricaban hasta diez mil o más pares de zapatos de punto por año. La industria del calzado de Arzamas "producía y comercializaba por millones". Más de mil vecinos de Arzamas se dedicaban a tejer zapatos con interior de fieltro, y esta ocupación era predominantemente masculina.

Los zapatos de terciopelo bordados en oro y las botas y zapatos bajos tejidos con lana de colores con suela de cuero o fieltro se usaban para reuniones en cajas como “zapatos de repuesto”.

Traje festivo de mujer "Damasco". Segunda mitad del siglo XIX. Pueblo de Chernukha, provincia de Nizhny Novgorod
"Damasco" - ropa de abrigo, povoynik, bufanda, cinturón, medias botas

En las festividades de Shrovetide en Chernukh, sobre el atuendo festivo, usaban un "damasco" (o "vestido de damasco"), ciertamente burdeos o cereza, decorado con un galón, flecos, con una fila oblicua de botones y lazos de cordón.

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Traje de vacaciones de invierno. provincia de Arkhangelsk. Abrigo de piel, vestido, kichka, chal.

Ropa festiva de los habitantes del norte: abrigos de piel. La colección del Museo Ruso ha conservado un abrigo de piel de seda forrado con algodón y adornado con piel. En el pecho, se ata con cintas para tres lazos. A finales del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XIX, el abrigo de piel formaba parte del vestido de novia de la niña, era una prenda de moda en las ciudades del norte de Rusia.

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Disfraz de fiesta para niña. siglo XIX. provincia de Vólogda. Camisa, vestido de verano, babero, vendaje, medio chal

En el distrito de Solvychegodsk, el traje se complementó con bufandas de seda y chales. Además, las niñas solían llevar chales doblados en las manos, varios a la vez.

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Traje de vendaje. siglo XIX. provincia de Arkhangelsk. Camisa, vestido de verano, bufandas: dos bufandas de seda, vendaje, chal

“En Pinezhye, a fines del siglo XIX, se podía ver la ropa y las joyas más elegantes en el “methische”, festividades que se celebraban en las fiestas patronales. Por lo general, duraban dos o tres días y las chicas se cambiaban de ropa varias veces al día. Se eligió una novia para el "methische", se cuidó al novio ... "El adorno de estas fiestas fueron las niñas-"vendas"- así se llamaba a las niñas con una venda de brocado en Pinezhye. Se pararon en el "lugar marcado", sin atreverse a moverse, lujosamente descargados ... muchas cintas brillantes estaban atadas a un brazalete dorado en la parte posterior de la cabeza, "enlaces de perlas" en la frente y las sienes. Los chales de seda de color rojo brillante que se usaban en los hombros, enhebrando los extremos debajo de las correas del vestido de verano, se llamaban "alovitsy".

Los atributos necesarios del atuendo festivo también eran joyas: pulseras y anillos de plata, varias hileras de grandes cuentas de ámbar. Del cuello de la niña colgaban muchas cruces. Toda su ropa podía pesar unos cuarenta kilogramos.

Traje de boda. siglo XIX. provincia de Arkhangelsk. El tocado de una niña: una venda, un vestido de novia "corona", una mosca: una bufanda de novia, una camisa, un calentador de ducha, un vestido de verano.

Uno de los momentos solemnes de la boda de Pinezh es el rito de la "mirada", cuando la novia, "vestida y resplandeciente como un pájaro de fuego", fue llevada al novio y su familia. Sobre la niña, sobre una venda de oro, apareció una gran corona plana todavía ensartada de perlas. La novia hizo una reverencia a cada invitado, y una de las mujeres, las damas de honor, sostuvo esta magnífica estructura.

Traje de boda. Finales del siglo XVIII - principios del XIX. provincia de Arkhangelsk. Mangas, vestido de verano, corona, cintas a la corona, decoración del cuello.

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Disfraz de fiesta para mujer. siglo XIX. provincia de Vólogda. Camisa, vestido, delantal, bufanda, cinturón, tocado - colección

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Camisa - "forro". Principios del siglo XX. Provincia de Vólogda

El dobladillo de la camisa se llamaba campamento, stanushka, y la camisa en sí con un dobladillo ricamente decorado se llamaba dobladillo. El cuello de una camisa de mujer a menudo abría el cuello y los hombros de par en par. A veces, un soporte bajo abrazaba firmemente el cuello, abrochado con un pequeño botón.

Corte de camisas. siglo XIX. provincia de yaroslavl

Las camisas destinadas a trabajos agrícolas u otros se denominaron de acuerdo con la naturaleza de estas ocupaciones: "siega", "pesca". Las camisas de cosecha y siega a menudo se usaban sin un vestido de verano, o se levantaba el dobladillo y se enchufaba en el cinturón para que los patrones de la camisa fueran visibles.

Camisa de pesca. siglo XIX. provincia de yaroslavl

En Pinega, pescar en la mesa era cosa de mujeres. Saliendo a pescar, mujeres vestidas con largas camisas blancas con mangas rectas - "pescadores". Se suponía que un vestido de verano en este caso no debía hacerlo.

Forro camisero y falda. 1880 Provincia de Vólogda

El corte básico, las técnicas de decoración, las formas de vestir en la antigua Rusia no cambiaron durante siglos y, como atestiguan los viajeros extranjeros, eran las mismas para diferentes estratos de la sociedad. La diferencia se manifestó solo en telas, decoraciones, decoraciones. Hombres y mujeres vestían ropas anchas, de corte recto y ala larga que ocultaban las formas naturales del cuerpo humano, con mangas largas que a veces llegaban hasta el suelo. Era costumbre ponerse varias prendas al mismo tiempo, una encima de la otra, la superior, balanceándose, tirando sobre los hombros, sin meterla en las mangas.

La ropa rusa antigua se presenta en la colección del Museo Estatal de Historia en copias individuales. Cada uno de ellos es único.Esta es ropa de hombre de los siglos XVI-XVII: "cilicio", ropa acolchada - feryaz, tres camisas de hombre, la parte superior de un abrigo de piel, varios fragmentos de bordado de una camisa de hombre. Cada uno de estos artículos de vestuario, de apariencia modesta, es de gran valor. Estas prendas conforman una especie de serie matérica, que a través de los siglos, como si nos hablara, ayuda a recrear una imagen del pasado. Las prendas de vestir del Museo Estatal de Historia están asociadas con los nombres de figuras prominentes de la historia rusa: Iván el Terrible, los primeros zares de la dinastía Romanov: Mikhail Fedorovich y Alexei Mikhailovich, padre de Peter I.

El complejo de ropa de hombre incluía una camisa y puertos, sobre los cuales se ponían un zipun, una sola fila, un abrigo de piel y un abrigo de piel. Estas prendas eran básicas para toda la población de la Rusia moscovita. Las diferencias estaban solo en el hecho de que en el entorno principesco y boyardo, la ropa se cosía con telas caras "en el extranjero": seda, brocado, terciopelo. En la vida popular, usaban lienzos de lino y cáñamo hechos en casa, telas de lana y telas de fieltro.

La ropa de mujer en la colección del Museo Estatal de Historia es aún más escasa: un calentador corporal descubierto durante la construcción de la primera línea de metro en la mampostería de la estepa de Kitai-Gorod, y el llamado okhaben - ropa suelta hecha de tela de seda , una vez guardado en el monasterio Savvipo-Storozhevsky cerca de Zvenigorod, dos tocados y un número significativo de ejemplos de bordados en oro, que pueden haber adornado la ropa de palacio de las mujeres.

La investigadora Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva trabajó durante mucho tiempo en el Museo Estatal de Historia para estudiar el antiguo traje ruso de los siglos XVI y XVII. Su cuidadosa comparación de inventarios de propiedad real, libros de sastrería y monumentos auténticos almacenados en la Armería del Kremlin de Moscú, así como en el Museo Histórico, análisis de textiles, estudio de tintes permitieron atribuir prendas de épocas tempranas de una manera nueva. . Sus estudios son convincentes, y en las descripciones de objetos como el feryaz del siglo XVI, el abrigo de piel del siglo XVII y el abrigo de piel del siglo XVII, seguimos las conclusiones de M. N. Levinson-Nechaeva.

Un abrigo de piel es una prenda exterior con piel, muy extendida en Rusia en los siglos XV-XVII. Fue usado por personas de diferentes clases. Dependiendo de la riqueza del propietario, los abrigos de piel se cosían y decoraban de diferentes maneras. Sus diversos nombres se han conservado en los documentos: "ruso", "turco", "polaco" y otros En la antigua Rusia, los abrigos de piel se usaban con mayor frecuencia con piel en el interior. La parte superior está cubierta con azulejos. También había los llamados abrigos de piel "desnudos" - pelaje arriba Los costosos abrigos de piel estaban cubiertos con preciosas telas importadas: terciopelos estampados y atlas, brocado; para las pieles de oveja, se utilizaron telas sencillas hechas en casa.

Los elegantes abrigos de piel se usaban no solo en invierno, sino que se ponían en verano en cámaras sin calefacción, así como en salidas ceremoniales sobre otras prendas con una capa, sin ponerlas en mangas. El abrigo de piel se abrochaba con botones de una gran variedad de formas y materiales, o se ataba con cordones de seda con borlas, decorado con franjas de encaje dorado o plateado o bordado a lo largo del dobladillo y las mangas. El abrigo de piel ceremonial "quejado" hecho de terciopelo veneciano dorado se puede ver en el conocido retrato grabado del diplomático alemán Sigismund von Herberstein.

La embajada está representada con un abrigo de piel que le regaló el Gran Duque Vasily III. En una de las miniaturas de la Crónica iluminada del siglo XVI, vemos al zar Iván IV repartiendo regalos en el Alexander Sloboda para participar en una campaña militar, el soberano de los boyardos y todos los gobernadores favorecidos con abrigos de piel y copas y argamaks, y caballos y armaduras...". El significado especial del abrigo de piel como "salario" se evidencia por el hecho de que el cronista puso el abrigo de piel en primer lugar. "El abrigo de piel del hombro real" es un regalo precioso, no solo un tipo de honor especial , sino también un valor material significativo.

El bordado en oro es una de las maravillosas artesanías tradicionales rusas. Se ha generalizado en Rusia desde la adopción del cristianismo en el siglo X y se ha desarrollado a lo largo de los siglos, enriqueciendo cada época con creaciones únicas.

Magníficos velos bordados en oro, cubiertas, estandartes, iconos bordados adornaban los templos en multitud. Las preciosas vestiduras del clero, las ropas ceremoniales reales, principescas y boyardas sorprendieron a los contemporáneos con la riqueza y abundancia de las telas de brocado adornadas con piedras multicolores, perlas y fragmentos de metal. El brillo y el resplandor del oro, el juego de perlas y piedras en la luz parpadeante de velas y lámparas crearon una atmósfera emocional especial, dieron a los objetos individuales una expresividad aguda o los unieron, convirtiendo el entorno en el misterioso mundo de la "acción del templo" - liturgia, en un deslumbrante espectáculo de ceremonias reales. La ropa secular, los interiores, los artículos para el hogar, las toallas ceremoniales, los chales y los atuendos para caballos estaban decorados con bordados dorados.

En la antigua Rusia, la costura era una ocupación exclusivamente femenina. En cada casa, en las cámaras de los boyardos y las cámaras reales, había "habitaciones": talleres, encabezados por la dueña de la casa, ella misma bordaba. También se dedicaban a los bordados de oro en los monasterios. La mujer rusa llevaba una vida cerrada y solitaria, y la única esfera de aplicación de sus habilidades creativas era la habilidad virtuosa de hilar, tejer y bordar.La habilidad de coser era la medida de su talento y virtud. Los extranjeros que llegaron a Rusia notaron el don especial de las mujeres rusas para coser bien y bordar bellamente con seda y oro.

El siglo XVII en el arte ruso es el apogeo de la artesanía en oro. Orfebres, joyeros, bordadores de oro han creado hermosas obras, que se distinguen por su decoración y alta técnica. Los monumentos de costura del siglo XVII demuestran la riqueza de las formas y composiciones ornamentales, el dominio impecable de los patrones.

Se cosían hilos de oro y plata sobre terciopelo o seda con una costura "en crepé". El hilo de metal era una cinta delgada y estrecha enrollada firmemente alrededor de un hilo de seda (se llamaba hilado de oro o plata). El hilo se colocaba en filas en la superficie y luego se unía en un cierto orden con un hilo de seda o lino. El ritmo de la unión del hilo creó patrones geométricos en la superficie de costura. Las hábiles artesanas conocían muchos de esos patrones; fueron llamados poéticamente "dinero", "baya", "plumas", "filas" y otros. Gimp (hilo en forma de espiral), batido (en forma de cinta plana), oro y plata estirados (en forma de alambre delgado), cordones trenzados, destellos, así como vidrio facetado en casquillos metálicos, gemas perforadas, perlas o gemas. En los patrones de costura se representaron motivos florales, pájaros, unicornios, leopardos de las nieves, escenas de cetrería. Las imágenes tradicionales del arte popular ruso contenían las ideas de bondad, luz y primavera.

Los bordadores de oro rusos quedaron muy impresionados por los patrones de telas extranjeras que se usaron ampliamente en Rusia en los siglos XVI y XVII. Los tulipanes, los "abanicos", las celosías, los claveles y las frutas se transfirieron de las telas orientales y occidentales y se incluyeron orgánicamente en el sistema de adornos de hierba rusa. También encontramos este adorno en otros objetos de la antigüedad rusa: manuscritos, tallados y pintados en madera, en patrones impresos de telas rusas - "tacones".

A veces, la artesana imitaba literalmente las telas doradas: axamitas italianas en bucle del siglo XVII, altabass, brocado oriental... No había una producción generalizada de telas de seda y brocado en la antigua Rusia, y los bordadores, compitiendo con los tejedores, reproducían no solo los patrones, sino también el textura de las telas. Las relaciones comerciales rusas introdujeron a las artesanas rusas en la riqueza del arte textil mundial. En las primeras etapas, fue la capa bizantina, luego, en los siglos XV - XVII, Turquía, Persia, Italia, España. En los talleres de reinas y nobles boyardos, los bordadores rusos veían constantemente telas estampadas extranjeras, de las cuales se cosían ropas reales y sacerdotales. Las vestimentas de la iglesia se "construyeron" a partir de telas importadas, cosiendo "hombro", "manga", "forro" de bordado ruso al campamento.

En la segunda mitad del siglo XVII, las obras sobre orfebrería, cincelado y esmalte tenían una gran demanda. En sus patrones, las puntadas doradas también copiaron la superficie de las joyas. La tela estaba completamente cosida con un hilo de metal, dejando solo los contornos de los patrones, o cosida con una costura alta a lo largo del piso, imitando un trabajo "perseguido". Los patrones y costuras en tales casos recibieron nombres especiales: "costura para trabajo perseguido", "litoyshov", "costura forjada" y otros. El hilo de color del aditamento, que se destacaba hermosamente sobre un fondo dorado o plateado, se asemejaba a las "flores" de esmalte.Los bordadores de oro de Rusia de los siglos XVI y XVII invirtieron una gran parte de su talento y trabajo en la formación de arte maravilloso. , en la creación de tradiciones nacionales que se desarrollaron en el arte popular de épocas posteriores.

Una parte significativa de la colección del departamento de telas y trajes del Museo Estatal de Historia se compone de elementos de la vida de la iglesia de los siglos XV-XX. Estos son sudarios, cubiertas, vestimentas de clérigos: sakkos, sobrepellices, delincuentes, epitrachels, mitres. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha mantenido una conexión con Bizancio a través de los siglos ".

"Mithra", "phelonion", "sakkos", "sobrepelliz", "handguards" tienen un significado simbólico y están asociados con momentos individuales en la vida de Cristo. Por ejemplo, "encomiendas" significan los lazos con los que estaba atado Cristo cuando fue llevado a juicio ante Poncio Pilato. Los diferentes colores de las vestiduras -rojo, dorado, amarillo, blanco, azul, morado, verde y, finalmente, negro- dependen de los ritos de culto, por lo que el color rojo de las vestiduras corresponde a la liturgia divina de la Semana Santa.

La Iglesia Ortodoxa Rusa ha conservado el rito de culto que vino de Bizancio, pero a lo largo de los siglos se le han hecho cambios. Sufrió una transformación particularmente dramática durante el reinado del zar Alexei Mikhailovich y las reformas del patriarca Nikon en el siglo XVII, cuando la iglesia rusa se dividió. Los Viejos Creyentes se adhirieron desinteresadamente a los antiguos cánones de los "Santos Padres” en los rituales de la iglesia y en la vida cotidiana, mientras que la iglesia oficial tomó una nueva dirección en el culto. Los artículos asociados con el culto religioso son valiosos monumentos históricos, ya que muchos de ellos están equipados con anales complementarios, apuntes sobre el lugar de existencia, sobre la pertenencia a una determinada persona.

La gran mayoría de ellos están cosidos con costosas telas importadas, con mantos de fabricación rusa, que son excelentes ejemplos del arte del bordado en oro. Las vestimentas de los siglos XV - XVII están hechas de telas magníficas: terciopelo, brocado, axamitas doradas y altabas, lo que demuestra el arte textil de Irán, Italia y España. La ropa de iglesia de los siglos XVIII-XX da una idea de los textiles artísticos de Francia y Rusia, cuando se desarrolló el tejido de seda doméstico a principios del siglo XVIII.

Los tableros se imprimieron en todo el ancho del lienzo y recibieron telas con adornos finamente estampados, donde los pájaros se esconden en las florituras de un árbol fantástico; Las telas trituradas estilizaban racimos de uvas, que a veces se convertían en una jugosa fresa o cono sobre lienzo.Es curioso reconocer patrones de terciopelo y brocado persa y turco, así como patrones de telas de seda rusas en el patrón de "heeling".

De gran valor son las vestimentas de la iglesia: contribuciones nominales a monasterios famosos. Entonces, en la colección del departamento de telas y trajes del Museo Estatal de Historia hay un phelon cosido de una hermosa tela rara: axamita enrollada del siglo XVII. El delincuente fue rehecho a partir del abrigo de piel del boyardo Lev Kirillovich Naryshkin, donado por él a la Iglesia de la Intercesión en Fili en Moscú.

En los libros de depósito de los monasterios hay nombres de ropas seculares y telas con las que están hechas. A los monasterios se les “encomendaba” ricas ropas junto con iconos, utensilios preciosos y tierras. Muy a menudo, los representantes de las ricas familias principescas se ponen abrigos de piel "zorro", "armiño", "sable", "marta", "ropa interior", cubiertos con kamka dorada, kamka-kuf-teryo, con oro, terciopelo dorado, llamado “terciopelo sobre oro” y otros tejidos valiosos. Las contribuciones más simples fueron "un collar y una muñeca de perlas".

Entre los artículos de la familia Beklemishev, se incluye un "armario" completo a un precio de 165 rublos. En 1649, el élder Ianisifor Beklemishev “dio una contribución al hogar de la Trinidad dadora de vida: a cambio de una tarifa, oro por 15 rublos, una ferezia, un abrigo de piel de marta, un abrigo de una hilera, 3 abrigos, un ferezi, un caftán, un chugu, un zipun, un gorro para la garganta, un sombrero de terciopelo y toda la contribución del élder Ianisiforov a 100 a 60 a 5 rublos, y se le dio una contribución.

Las cosas transferidas al monasterio podrían venderse en filas en la subasta, y las ganancias irían a la tesorería del monasterio. O fueron alterados con el tiempo por las vestimentas de la iglesia; Se podrían usar piezas separadas de telas de cadena en los bordes de sábanas, cubiertas, mangas y otros artículos de la iglesia.

A fines de los siglos XVI y XVII, el oro y la plata hilados también se usaban abundantemente en la costura del anverso (de la palabra "cara"). La costura fina, una especie de "pintura con agujas", representa objetos de culto: "sábanas", "velos", "sábanas colgantes", "aires", así como vestimentas de clérigos, que representan santos cristianos, historias bíblicas y evangélicas. Fueron creados por "firmantes" profesionales que dibujaron el dibujo de la composición de la trama central; la mayoría de las veces eran pintores de iconos. Se sabe que el artista ruso Simoy Ushakov en la segunda mitad del siglo XVII también perteneció a los talleres de Tsaritsa y "firmó" los sudarios.

El patrón fue dibujado por el artista "herbolario", el artista "escritor de palabras" dibujó "palabras": textos y oraciones, títulos de trama e inscripciones. El bordador recogió telas, hilos de colores y consideró el método de bordado. Y aunque la costura facial era una especie de creatividad colectiva, al final, el trabajo de una bordadora, su talento y destreza determinaban el mérito artístico del trabajo. En la costura facial, el arte del bordado ruso alcanzó su apogeo. Esto fue reconocido y apreciado por los contemporáneos. Muchas obras tienen nombres, se indican talleres, lo cual es un fenómeno excepcional, porque, por regla general, las obras de los artesanos populares rusos no tienen nombre.

La ropa popular en Rusia se desarrolló en el marco de tradiciones sostenibles.. Sin verse afectados por las reformas de Pedro el Grande en el siglo XVIII, conservaron su base original y original durante mucho tiempo. Debido a las diversas características de la vida en Rusia, sus condiciones climáticas y geográficas, los procesos socioeconómicos, el traje nacional de los rusos no tomó forma uniforme. En algún lugar prevalecieron las características arcaicas, en algún lugar el traje nacional heredó las formas de ropa que se usaban en los siglos XVI y XVII. Entonces, un traje con un pony y un traje con un vestido de verano comenzaron a representar a los rusos étnicos en el espacio euroasiático de Rusia.

En la cultura aristocrática del siglo XVIII, el traje popular ruso se asociaba con un vestido veraniego: en las bellas artes y la literatura, una mujer rusa aparece con camisa, vestido veraniego y kokoshnik. Recordemos las pinturas de I.P. Argunov, V.L. Borovikovsky, A.G. Venstsianov; libro de A.N. Radishchev "Viaje de San Petersburgo a Moscú". Sin embargo, en el siglo XVIII se usaba un sarafan en las provincias del norte y centro de Rusia, mientras que en las provincias de tierra negra y del sur todavía se adherían a poneva. Poco a poco, el vestido de verano "expulsó" al ponya arcaico de las ciudades, y a fines del siglo XIX estaba en todas partes. En el siglo XVIII y principios del XIX, los vestidos de verano hechos de seda y telas de brocado, bordados con oro y plata, galones. y encajes, eran prendas festivas de mujer en las provincias del norte y centro de Rusia.

Vestido de verano: un vestido sin mangas o una falda alta con tirantes. Se usaba junto con una camisa, cinturón, delantal desde finales del siglo XVII, aunque el término "sarafan" se conoce mucho antes, se menciona en documentos escritos de los siglos XVI-XVII, a veces como ropa de hombre. El vestido de verano se usó no solo en los pueblos, sino también en las ciudades, por comerciantes, mujeres burguesas y representantes de otros grupos de la población que no rompieron con las antiguas costumbres y tradiciones, que resistieron firmemente la penetración de la moda de Europa occidental.

Los vestidos de verano del siglo XVIII: la primera mitad del siglo XIX son del tipo de "columpio de cuña sesgada" en términos de corte. Se insertan cuñas inclinadas en los lados de los paneles rectos, en el frente hay una ranura a lo largo de la cual hay un cierre con botones. En los hombros, el vestido de verano estaba sujeto por correas anchas. Están cosidos con telas de brocado estampadas de seda producidas por fábricas nacionales. El gusto popular se caracteriza por grandes ramos de flores brillantes, colores jugosos del patrón.

Los sarafanes de seda estaban decorados con adornos hechos de materiales costosos: trenzas irregulares doradas hechas de biti, cojines con inserciones de papel de aluminio de colores y encaje tejido metálico. Los botones rizados dorados tallados con inserciones de cristal de roca, pedrería, unidos a cordones dorados trenzados con bucles aireados, complementaron la rica decoración de los vestidos de verano. La disposición de la decoración correspondía a la tradición de bordear todos los bordes de la ropa y las líneas de corte. La decoración también enfatizó las características de diseño de la ropa. Los vestidos de verano se usaban con camisas blancas, "mangas" hechas de linobatista y muselina, generosamente bordadas con hilos blancos de gamuza de tambor, o con camisas de seda, "mangas" hechas de telas de sarafan.

Un vestido de verano estaba necesariamente, estrictamente de acuerdo con la costumbre, ceñido. Este atuendo se complementó con una prenda corta sin mangas en el pecho, egshechka, también cosida con tela de fábrica y decorada con un galón dorado. En los días de frío, se ponen un calentador de ducha de manga larga y pliegues tubulares en la espalda. El corte del dushegrey está tomado del traje urbano. Se cosió un calentador de ducha festivo con tela de terciopelo o seda dorada. Especialmente elegantes son los calentadores de almas de terciopelo rojo de la región de Nizhny Novgorod, ricamente bordados con motivos florales, hilado en oro y plata. Los distritos de Arzamas y Gorodetsky de la provincia de Nizhny Novgorod eran famosos por el arte del bordado en oro de sus artesanas, quienes desarrollaron las maravillosas tradiciones de la antigua Rusia y crearon nuevos patrones y técnicas de costura.

Los tocados festivos y de boda de las provincias del norte y centro en el siglo XVIII y principios del XIX se distinguieron por su diversidad. Su forma reflejaba las características de edad, la afiliación social de los propietarios.Los tocados, junto con los vestidos de verano, se mantuvieron en las familias durante mucho tiempo, se transmitieron por herencia y eran una parte indispensable de la dote de la novia de una familia rica. En el traje del siglo XIX, había elementos separados del siglo anterior, que notamos fácilmente en los retratos de comerciantes y campesinas ricas. Las mujeres casadas usaban tocados, "kokoshniks" de varias formas. Los kokoshniks son inusualmente originales y originales: un cuerno (Kostroma) y dos cuernos, en forma de media luna (Vladi-Miro-Izhegorodsky), puntiagudos con "protuberancias" (Toropetsky), sombreros bajos y planos con orejas (Belozerskis), “tacones” (Tver) y otros.

Están estrechamente relacionados con la tradición cultural local. Los kokoshniks se cosieron con telas caras, los tocados se complementaron con fondos de perlas tejidas en forma de red, dientes ovalados o un volante magnífico (Novgorod, Tver, Olonets). En los patrones de muchos tocados hay motivos de pájaros: pájaros a los lados de un árbol de la vida en flor, o a los lados de un motivo ornamental, o pájaros de dos cabezas. Estas imágenes son tradicionales del arte popular ruso y expresan buenos deseos. El tocado de la niña tenía forma de aro o venda con un borde dentado labrado, los tocados estaban cubiertos con un elegante velo, mantones de muselina bordados con hilo de oro y plata. Tal tocado se incluyó en el atuendo de boda, cuando la cara de la novia estaba completamente cubierta con un pañuelo. Y de repente, en días festivos, se arrojaron sobre el kokoshnik pañuelos de seda con galones dorados y encajes cosidos a lo largo del borde. En el siglo XVIII, un ramo atado con un lazo y jarrones se convirtió en el motivo ornamental favorito de los bordados en oro. Se colocaba tanto en tocados como en las esquinas del pañuelo.

Las tradiciones de Moscú del antiguo bordado en oro ruso encontraron una continuación natural en el arte del bordado, que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX en la región del Volga y en el norte de Rusia. Junto con un vestido de verano, calentador de ducha, kokoshnik, la gente del pueblo y las campesinas ricas usaban bufandas con un lujoso patrón floral. Los chales bordados de Nizhny Novgorod se distribuyeron por toda Rusia. Gorodets, Lyskovo, Arzamas, otras ciudades y pueblos de la provincia de Nizhny Novgorod fueron famosos por su producción.

Esta nave también existió en el propio Nizhny Novgorod. A fines del siglo XVIII, se desarrolló un tipo de chal de Nizhny Novgorod, donde el patrón llenaba densamente solo la mitad de la tela, dividida en diagonal de esquina a esquina. La composición se construyó sobre jarrones bordados en tres esquinas, de los cuales crecían árboles en flor, entrelazados con enredaderas con racimos de bayas. El adorno no dejó espacio libre. La parte de la bufanda adyacente a la frente estaba claramente marcada; esto se debe a la tradición de usar tales bufandas en un tocado alto o en un guerrero suave. Desde mediados del siglo XIX, en Gorodets y pueblos vecinos, comenzaron a arrojarse chales con bordados dorados sobre los hombros para que el patrón brillante no desapareciera en los pliegues.

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, se desarrolló un centro de producción de chales de seda en Moscú, Kolomna y los nimsels adyacentes. Una de las fábricas importantes que se especializaba en la producción de bufandas de seda tejidas en oro y brocados para vestidos de verano pertenecía al comerciante Gury Levin desde 1780. Los miembros de la dinastía de comerciantes de Levin tenían varias empresas de tejido de seda. En la primera mitad del siglo XIX, se conocían los sellos de Yakov, Vasily, Martyn, Yegor Levin. Los productos de sus fábricas se exhibieron repetidamente en exposiciones industriales en Rusia y en el extranjero, recibieron medallas de oro y diplomas por el alto nivel de desempeño, el desarrollo virtuoso de motivos ornamentales, el diseño rico y complejo, el uso de la filigrana más fina y el hábil uso de la chenilla. Las comerciantes, las mujeres burguesas, las campesinas ricas vestían chales Kolomna estampados multicolores para las fiestas. Las fábricas pertenecientes a la dinastía Levin existieron hasta mediados del siglo XIX. Ya no participaron en las exposiciones industriales de la década de 1850.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las mujeres campesinas de clase media usaban shilisarafans hechos de telas caseras teñidas de manera simple. Los más comunes eran los vestidos de verano azules hechos de telas de lino o algodón, chinos. Su corte repitió el corte de los vestidos de verano abiertos con botones y cuña sesgada de seda. Más tarde, todos los paneles del vestido de verano se cosieron juntos y se cosieron varios botones en la parte delantera en el centro (cierre falso). La costura central estaba adornada con cintas estampadas de seda de tonos claros. Las más comunes son las cintas con un patrón de cabeza de bardana estilizada.

Junto con las mangas de las camisas, bordadas con hilo rojo, y el cinturón tejido abigarrado, el vestido de verano "chino" se veía muy elegante. En los vestidos de verano que no se abren, se permitieron tiras decorativas a lo largo del borde del dobladillo.

Junto con el vestido azul, el rojo fue muy utilizado en el siglo XIX. Se creía que un vestido rojo sin duda debería ser un vestido de novia (tal asociación es evocada por las palabras de la canción popular "No me cosa, madre, un vestido rojo ..."). La novia podía usar un vestido rojo el día de su boda, pero esta no era la regla. Los vestidos de verano rojos de finales del siglo XVIII y principios del XIX se cosían con remo, con cuñas laterales. Los pliegues a los lados de la espalda, formados por el corte, nunca se arrugaron. Desde el interior, el vestido de verano estaba forrado con un forro hecho de tela más barata: el forro "mantiene" la forma del vestido de verano.

Los vestidos de verano hechos de chinos y kumach sin adornos eran ropa de uso diario para las mujeres, residentes de las provincias del norte y centro de Rusia. Gradualmente, los sarafan comenzaron a penetrar en las provincias del sur de Rusia, desplazando al Papa de allí. Las niñas de la provincia de Voronezh usaban un vestido de lana liso, generalmente negro, hecho de tela tejida en casa.

La costumbre de hacer y usar bufandas bordadas en oro se ha conservado durante mucho tiempo en el norte de Rusia. En Kargopol y sus alrededores, esta artesanía existió desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. La misma técnica del bordado dorado de los pañuelos aseguraba la continuidad de los antiguos ornamentos. Consistía en lo siguiente: de un pañuelo terminado de trabajo antiguo, la artesana transfirió el patrón a papel amarillo, recortó partes individuales del adorno a lo largo del contorno y lo aplicó a tela de algodón blanco (calicó o calicó) estirada sobre un aro, luego se unieron hilos de oro a los detalles de papel terminados y se golpearon con seda amarilla.

El papel quedó bajo bordado, formando un relieve de varias alturas. Las bufandas se bordaban por encargo y eran el mejor regalo para una niña antes de la boda. Los motivos florales predominaron en la ornamentación de los mantones de Kargopol, enmarcando elegantemente el centro de la composición. Suelen servir enteramente cableados "sol" o "luna".

Las mujeres campesinas usaban una bufanda blanca como la nieve con un patrón dorado en las vacaciones, colocándola sobre un kokoshnik de perlas, enderezando cuidadosamente la esquina de la bufanda. Para mantener bien enderezada la esquina, en algunas provincias se colocaba una tabla especial debajo del pañuelo en la parte de atrás. Durante las festividades, bajo el sol brillante o bajo la luz parpadeante de las velas, el patrón de la bufanda ardía con oro sobre un lienzo elástico blanco.

En las provincias de Vologda y Arkhangelsk, los vestidos de verano hechos de telas estampadas de dos colores estaban muy extendidos. Un patrón en forma de figuras geométricas simples, brotes de plantas, pájaros despegando con las alas levantadas e incluso coronas apareció en líneas finas sobre el fondo azul. Los patrones se aplicaron a un lienzo blanco utilizando una composición de reserva. El lienzo se sumergió en una solución con pintura índigo, después de teñirlo se secó. Recibimos una tela maravillosamente hermosa con un patrón blanco sobre un campo azul. Tales telas se llamaban "cubo", probablemente por el nombre de la tina de tinte: un cubo.

El oficio de teñir se desarrolló en todas partes, era una ocupación familiar: los secretos del oficio se transmitían de padres a hijos. Los lienzos estampados se hicieron por encargo. De pueblo en pueblo, el tintorero llevaba consigo "patrones" hechos de lienzo, ofreciendo a las azafatas "rellenar" lienzos, eligiendo patrones para vestidos de verano y pantalones de hombre (un patrón de "perca" a rayas iba en los pantalones de hombre). Estas mujeres "patroneras" examinaban cuidadosamente, elegían un patrón, encargaban el tintorero que más les gustaba, y al mismo tiempo se enteraban de las "últimas novedades rurales".

Tales "patrones" fueron traídos al Museo Histórico de la expedición del norte. Uno de ellos contiene unos sesenta dibujos. A pedido del cliente, la tela terminada podría "revivirse" usando una plantilla con pinturas al óleo de color naranja. Se aplicó directamente a la tela un patrón adicional en forma de guisantes, tréboles y otros pequeños motivos.

El relleno manual ruso de telas es un método original de decoración de telas, que se puede rastrear en auténticos monumentos textiles del siglo XVI.En la segunda mitad del siglo XIX, destaca la producción de telas kumach.Kumach es una tela de algodón de un tono rojo brillante. Para obtener un color similar, fue necesario preparar especialmente la tela con manchas de aceite. Esta tela no se desvaneció ni se desvaneció. En la provincia de Vladimir, los comerciantes de Baranov establecieron la producción de kumach chintz y bufandas, abasteciéndolos a las regiones central y sur de Rusia.

Un elegante chal de pañuelo combinaba bien con una camisa roja bordada, con un pony a cuadros multicolores o un vestido de verano de caja azul. Los patrones estaban llenos de pinturas amarillas, azules y verdes sobre un fondo rojo. En las bufandas "Ba-ranovsky", el adorno floral ruso coexistía con el adorno oriental de "pepinos" o "frijoles". Por la saturación del color, la originalidad del patrón y, lo que es más importante, por la fuerza del tinte, los productos de la fábrica de Baranov han sido galardonados repetidamente con premios honoríficos no solo en Rusia, sino también en muchas exposiciones internacionales.

La ropa de las provincias del sur de Rusia tenía sus propias características distintivas. Si una camisa y un vestido de verano con cinturón eran el atuendo principal de las campesinas en las provincias del norte de Rusia, entonces en el sur, en las regiones de tierra negra, usaban otra ropa, más arcaica en su corte y materiales. , pasando a la parte posterior , a veces con mangas. El atuendo se complementó con un top, una prenda de hombro sin cierre. Tal disfraz existía en las aldeas de las provincias de Tula, Oriol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh y Penza.

Como regla general, las telas eran caseras. El esquema de color estuvo dominado por el rojo.

El tejido con estampado rojo, el kumach y, más tarde, el percal con estampado rojo crearon un color principal brillante del traje. Oculta por un delantal, la ponyova a cuadros solo era visible desde atrás, y fue desde atrás que estaba especialmente decorada con bordados, aplicaciones y "mohrs". Esto contenía un significado especial. Por la naturaleza de la decoración de la poneva, la campesina fue reconocida incluso desde lejos: ¿de qué pueblo, provincia, es suya, de otra persona? La combinación de hilos en la celda también constituía una característica local. Cada campesina tenía varios cupones en su cofre, decorados de acuerdo con las fiestas locales y durante todo el año. Para cada día, un popeva "simple", los domingos, bordado más rico: garus, cuentas, una tira de becerro rojo, galón de oropel. . Poneva fue usado solo por mujeres casadas, las niñas antes del matrimonio podían caminar con las mismas camisas elegantes, ceñidas con un cinturón estrecho, cuyos extremos estaban decorados de diferentes maneras.

Los trajes de Voronezh con un patrón gráfico negro en las mangas de las camisas blancas como la nieve se distinguieron por una originalidad asombrosa. El bordado incluía rayas de galón estampado, inserciones rectangulares de calicó. En la provincia de Voronezh, en todas partes usaban un delantal corto, que se reforzó en la cintura sobre la ponyova. Los Ponyov estaban ceñidos con cinturones anchos, lisos o rayados, hechos en fábrica. Los Ponyov se bordaban de diferentes maneras, siempre con motivos geométricos. También fue posible encontrar una ponyova con bucles formados con la ayuda de una ramita, que se envolvía con un hilo.

El traje popular ruso, aunque mantuvo las formas tradicionales, no se mantuvo sin cambios. El desarrollo de la industria y la moda urbana tuvo un fuerte impacto en la forma patriarcal de la aldea rusa, la vida campesina. En primer lugar, esto se reflejó en la fabricación de telas y prendas de vestir: el hilo de algodón comenzó a desplazar al lino y al cáñamo, las lonas caseras dieron paso a la brillante cretona hecha en fábrica. Bajo la influencia de la moda urbana de las décadas de 1880 y 1890, surgió un traje de mujer y se generalizó en el campo: una "pareja" en forma de falda y chaqueta, cosida del mismo tejido. Apareció un nuevo tipo de camisa en el yugo, la parte superior de las camisas, "mangas", comenzó a coserse de calicó y calicó. Los tocados tradicionales fueron reemplazados gradualmente por bufandas. Los chales cúbicos con coloridos estampados florales eran especialmente populares.

A finales del siglo XIX - principios del XX se produjo un proceso de erosión de las formas estables del traje tradicional, marcado por la originalidad local.

La ropa nacional es parte de la cultura de los pueblos. Se forma según las características del clima, la cosmovisión y el tipo de actividad de las personas. Cada nación debe conocer su pasado y sus tradiciones. En muchos países, la ropa nacional se usa en días festivos y en el hogar, y en Rusia muy pocas personas saben cómo vestían nuestros antepasados. Cuando se habla de vestimenta tradicional, la mayoría de la gente imagina a una mujer con una camisa bordada, un kokoshnik y un vestido veraniego. Y la mayoría de ellos son familiares solo por la foto. Los trajes populares, de hecho, eran muy diversos. Según ellos, se podía juzgar el estatus social del propietario, su edad, estado civil y ocupación. Rusia eran diferentes dependiendo de la ubicación geográfica. Por ejemplo, los vestidos de verano se usaban solo en el norte, y en las regiones del sur se usaba una poneva sobre una camisa.

Historia de la ropa nacional rusa.

Se estudian principalmente los trajes folclóricos de Rusia del siglo XVIII. Muchas prendas se han conservado en museos, colecciones privadas y ordinarias.. De las obras de arte, también puedes descubrir cómo eran los trajes populares de Rusia. Las imágenes de libros antiguos dan una idea de las tradiciones y la cultura de la gente. Casi de la misma forma en que se vestían antes nuestros antepasados, aprendemos de información fragmentaria de los anales, de excavaciones arqueológicas o de cuentos de hadas. Poco a poco, los arqueólogos están restaurando no solo el estilo y los colores de la ropa de las personas de los entierros, sino también la composición de la tela y

incluso bordados y adornos. Los científicos han descubierto que hasta el siglo XVIII, tanto los campesinos como los boyardos vestían igual, las diferencias estaban solo en la riqueza de las telas y las decoraciones. Pedro el Grande prohibió a los boyardos usar ropa popular, y desde entonces ha permanecido solo entre la gente común. En los pueblos, la tradicional estaba muy extendida a principios del siglo XX, aunque sólo se vestían con ella en las fiestas.

¿De qué se fabricaba la ropa en Rusia?

Desde la antigüedad, en Rusia se han utilizado tejidos naturales para confeccionar trajes: algodón, lino, lino de cáñamo o tela de lana. Fueron pintados con tintes naturales. La mayoría de los más comunes era el rojo. En las familias más ricas, la ropa se cosía con telas importadas caras, como la seda. Además de telas, se utilizaron pieles, pieles de oveja y cuero. El hilo de lana hecho de lana de oveja y cabra también se usaba para ropa de abrigo. El traje popular de Rusia estaba muy ricamente decorado. El patrón en la tela y el bordado se podía hacer con hilo de oro o plata, el atuendo se adornaba con cuentas, piedras preciosas o encajes de metal.

Características de la ropa nacional en Rusia.

1. El atuendo tenía capas, especialmente para las mujeres. Se ponen una poneva con cremallera sobre una camisa, encima de un "zapon" o delantal, luego un delantal.

2. Toda la ropa era holgada. Para mayor comodidad y libertad de movimiento, se complementó con inserciones rectangulares u oblicuas.

3. Todos los disfraces tenían un elemento obligatorio común: un cinturón. Esta

Una prenda de ropa no solo se usaba para decorar o sujetar ropa. Los adornos de los cinturones servían como talismán.

4. Toda la ropa, incluso la ropa de diario y de trabajo, estaba bordada. Para nuestros antepasados, tenía un significado sagrado y servía como protección contra el bordado.Era posible aprender mucho sobre una persona del bordado: su estatus social, edad y pertenencia a un determinado género.

5. Los trajes populares rusos estaban cosidos con telas brillantes y ricamente decorados con trenzas, cuentas, bordados, lentejuelas o inserciones estampadas.

6. Un elemento obligatorio de la ropa de hombres y mujeres era un tocado. En algunas áreas, para las mujeres casadas, tenía varias capas y pesaba alrededor de 5 kilogramos.

7. Cada persona tenía ropas ceremoniales especiales, que estaban más ricamente decoradas y bordadas. Trataban de no lavarlo y se lo ponían varias veces al año.

en diferentes áreas

Rusia es un país enorme, por lo que en diferentes regiones la ropa de las personas difería, a menudo incluso de manera significativa. Esto se puede ver bien en el museo etnográfico o en la foto. Los trajes típicos de las regiones del sur son más antiguos. Su formación estuvo influenciada por las tradiciones ucranianas y bielorrusas. Y es que, a pesar de los rasgos comunes, en distintas zonas podían diferir en el color de los bordados, el estilo de la falda o los rasgos del tocado.

La gente en el sur de Rusia consistía en una camisa de lona, ​​​​en la que se ponía una poneva: una falda oscilante. En algunas zonas, en lugar de poneva, vestían falda andorak -amplia-, recogida en un cinturón con trenza o goma elástica. Desde arriba se ponen un delantal alto y un zapón. Se requería un cinturón ancho. El tocado constaba de una patada alta y una urraca. La ropa estaba ricamente decorada con bordados e inserciones estampadas. Los colores más brillantes se usaron en los trajes de la provincia de Ryazan, y las artesanas de Voronezh bordaron sus camisas con patrones negros.

Ropa de mujer popular en otras regiones de Rusia.

El traje ruso femenino en el carril central y en el norte consistía en una camisa, un vestido de verano y un delantal. Para coser ropa, las telas caras de ultramar, como la seda, el satén o el brocado, se usaban con mayor frecuencia allí. Las camisas estaban ricamente decoradas con bordados brillantes o inserciones estampadas. Los vestidos de verano se pueden coser con cuñas oblicuas, con una costura en el frente o con una sola tela. Iban de tirantes anchos o con bandolera. Estaban decorados con trenzas, encajes, botones colgantes.

El tocado de las mujeres de estas regiones consistía en un kokoshnik y un pañuelo. A menudo estaban decorados con perlas o bordados con cuentas. En el norte, también eran comunes las chaquetas de baño cortas y los abrigos largos de piel natural. En diferentes áreas, las artesanas eran famosas por algún tipo de costura. Por ejemplo, en la provincia de Arkhangelsk, se conocían lujosos bordados y encajes, la provincia de Tver era famosa por su arte bordado en oro, y los trajes de Simbirsk se distinguían por un gran kokoshnik bellamente decorado.

DISFRAZ RUSO MASCULINO

Era menos diverso y casi no difería entre los habitantes de diferentes regiones. Su base era una camisa larga, a menudo hasta la rodilla. Su rasgo distintivo era un recorte en el escote en el borde izquierdo, a veces ubicado de forma oblicua. Tales camisas se llaman "kosovorotka". Pero en muchas provincias del sur la muesca fue

Directo.

Los pantalones solían ser estrechos, estaban cosidos con un refuerzo para facilitar el movimiento. No tenían bolsillos ni cierres, se sujetaban con la ayuda de una trenza llamada "gashnik". En la mayoría de los casos, estaban hechos de un simple lienzo de tela lisa o de lana fina en una tira estrecha. En algunas áreas, por ejemplo, entre los cosacos del Don, eran comunes los pantalones anchos de color rojo o azul.

Un elemento obligatorio del traje de hombre era un cinturón ancho que, además de su valor protector, también tenía una aplicación práctica: se le ataban varias cositas necesarias. Los chalecos que se usaban sobre una camisa también eran comunes en el norte. En la cabeza, los hombres usaban un sombrero de tela suave y, más tarde, una gorra.

camisa popular

Este es el elemento principal de la vestimenta de todos los rusos, independientemente de su sexo, edad o condición social. Las diferencias estaban principalmente en la tela de la que estaba cosido y en la riqueza de las decoraciones. Por ejemplo, la camisa de un niño se hacía con mayor frecuencia con viejos

ropa de los padres y tenía un mínimo de bordado. En muchas áreas, los niños menores de 12 años no usaban nada más que ella. Todos los trajes populares rusos incluían necesariamente esta prenda en su composición.

Características de la camisa folk.

1. Su corte era sencillo, libre y constaba de piezas rectas. Para mayor comodidad, se insertó un refuerzo debajo de las axilas.

2. Las mangas de la camisa siempre eran largas, a menudo de tal manera que cubrían los dedos. A veces también eran demasiado anchos. En tales casos, se colocaron brazaletes especiales para su apoyo.

3. Todas las camisas eran largas. En los hombres, a menudo llegaban a la rodilla y se usaban sobre los pantalones, mientras que en las mujeres podían llegar hasta el suelo.

4. Las camisas de mujer a menudo se cosían en dos partes. El de arriba estaba hecho de tela más cara, ricamente decorado, y el de abajo era sencillo y estaba hecho de tela casera barata. Esto era necesario para poder arrancarlo y lavarlo o reemplazarlo por otro, ya que esta parte se desgastaba más.

5. Las camisas siempre han estado ricamente decoradas con bordados. Y esto se hizo no solo como decoración, estos patrones protegían a una persona de los malos espíritus y el mal de ojo. Por lo tanto, el bordado se ubicaba con mayor frecuencia a lo largo del dobladillo, el cuello y los puños. La parte del pecho de la camisa también estaba cubierta con un adorno.

6. El hombre tenía muchas camisas, para todas las ocasiones. Los más elegantes, los rituales, se usaban solo unas pocas veces al año.

vestido de verano

Esta es la ropa de mujer más común en el carril central y en el norte de Rusia. Fueron usados ​​​​hasta el siglo XVIII en todas las clases, y después de las reformas petrinas, permaneció solo entre los campesinos. Pero en el pueblo, hasta mediados del siglo XX, un vestido veraniego era la única prenda elegante.

Se cree que esta prenda de vestir en Rusia comenzó a usarse en el siglo XIV. Al principio, el vestido de verano parecía un vestido sin mangas que se usaba sobre la cabeza. Más tarde se convirtieron

más variada. Y en algunas áreas, los vestidos de verano se llamaban faldas fruncidas anchas que se usaban debajo del pecho. Fueron cosidos no solo de lienzo hecho en casa, sino también de brocado, satén o seda. Los vestidos de verano estaban enfundados con rayas de tela de colores, trenzas y cintas de raso. A veces estaban bordados con bordados o decorados con apliques.

Tipos de vestidos de verano

1. Vestido de verano oblicuo sordo en forma de túnica. Fue cosido de un panel de tela doblado por la mitad. Se cortó el cuello a lo largo del pliegue y se insertaron varias cuñas desde los lados. Eran simples no solo en el corte: estaban cosidos con tela casera: lienzo, tela fina o lana. Estaban decorados a lo largo del dobladillo, el cuello y la sisa con piezas de percal rojo brillante.

2. Los vestidos de verano con cuña torcida oscilante aparecieron más tarde y se hicieron más comunes. Fue cosido de 3-4 telas y decorado con inserciones estampadas, cintas de raso y bordados.

3. En los últimos siglos, se ha vuelto popular un vestido de tirantes recto. Fue cosido a partir de varios lienzos rectos de materia ligera. Parecía una falda fruncida en el pecho con dos tiras estrechas.

4. Un tipo de vestido de verano menos común es una especie de recto, pero cosido en dos partes: una falda y un corpiño.

¿Qué más vestían las mujeres en Rusia?

En las regiones del sur de Rusia, en lugar de un vestido de verano, usaban un poneva sobre una camisa. Esta es una falda hecha de tres capas de tejido de lana. Tejían la tela en casa, alternando hilos de lana y cáñamo. Esto creó un patrón de células en la tela. Los ponevs estaban decorados con flecos, borlas, lentejuelas, y cuanto más joven era la mujer, más brillante estaba decorada su falda. Solo lo usaban mujeres casadas, y la figura no parecía tan esbelta como en un vestido de verano, ya que a menudo se colocaba una camisa en el cinturón, que ocultaba la cintura.

Sobre el poneva se ponían un delantal, que se llamaba "cortina" o "zapon". Estaba cosido de una pieza recta de tela, doblada por la mitad con un agujero cortado a lo largo del pliegue para la cabeza. El delantal estaba bellamente decorado con tiras de tela estampada o galones.

En la estación fría, usaban chaquetas de baño acolchadas de brocado o satén con un forro acolchado y, a menudo, adornadas con pieles. Además de los abrigos de piel, vestían "ponitok", ropa de abrigo hecha de tela.

Bordados en ropa folklórica

La gente tenía una fe muy fuerte en el poder de la Naturaleza, en dioses y espíritus. Por lo tanto, para protección, todas las cosas estaban decoradas con bordados. Fue especialmente importante para la ropa festiva ritual. Pero el traje popular habitual de Rusia también tenía muchos bordados. Su dibujo se ubicaba con mayor frecuencia a lo largo del dobladillo, el cuello y los puños. El bordado también cubría las costuras de la prenda, las mangas y el pecho. En la mayoría de los casos, se utilizaron figuras geométricas, símbolos solares, signos de la tierra, fertilidad, pájaros y animales. La mayor parte del bordado estaba en ropa de mujer. Además, estaba ubicado en niveles: a lo largo del dobladillo, símbolos de la tierra, semillas y plantas, la mayoría de las veces negras, y la parte superior de la ropa estaba decorada con imágenes de pájaros, animales, el sol y las estrellas, hechas con hilos rojos.

Recientemente, más y más personas comenzaron a hablar sobre el renacimiento de las tradiciones nativas y la cultura rusa. Y mucha gente está interesada en los trajes típicos de Rusia. Las fotos en la red capturan cada vez más a personas modernas con ropa nacional.