Toitekaabli lõikamine. Tööriist kvaliteetseks traadi eemaldamiseks. Fluoroplastilise isolatsiooni eemaldamine

Uue liini lisamiseks valmis elektrivõrku kasutatakse harujuhet. Näiteks on teil mööda seina kulgev kaabel, mille peate uue pistikupesa ühendamiseks ühendama. Sellisel juhul pole vaja südamikku lõigata ja kolme otsa kokku keerata. Ohutum ja vastupidavam viis on kasutada spetsiaalseid kraane, millest räägime edasi!

Pigista pähkel

Kui vaatasime peamisi, erilist tähelepanu anti spetsiaalsele mutritüüpi klambrile. Tootel on üsna lihtne disain, kuid vaatamata sellele võimaldab see muuta filiaali usaldusväärseks ja vastupidavaks. Kinnitusmutter koosneb karboliidist korpusest, terasplaadist ja plaadist, mis surub veene tegelikult nelja kruviga.

Mutri kompaktne suurus ja madal hind muudavad selle üheks kõige populaarsemaks elektriliini kraaniks. Toote puuduseks on omakorda madal tihedus (20), samuti võimetus hargneda pingestatud juhtmeid. Samuti tuleb märkida, et "mutri" väga oluline eelis on võime ühendada 1,5 kuni 150 mm 2 ristlõikega vasest ja alumiiniumist juhte kvalitatiivselt.

Kõik, mida vajate, on asetada eemaldatud kontaktid spetsiaalsesse matriitsi ja keerata kruvid kruvikeerajaga ettevaatlikult kinni ning seejärel kinnitada ümbris oma kohale. Selle kohta saate lisateavet meie artiklist.

Augustusklambrid

Täiustatud pähklikaabli haaratsimudel on. Ühekordselt kasutatavad tooted võimaldavad teil aga traadi hargneda, ilma et see isoleeriva kihi lõikamise ajal isegi lahti kooruks. Klambri konstruktsiooni esindab kuusnurkne pea, mis tõmbab juhid kokku, samuti hammastega kokkupuuteplaadid, mis tegelikult läbistab isoleermaterjali.

Neid kasutatakse kõige sagedamini stressi maandamata asetatud õhuliini hargnemiseks.

Nende toodete eelised on järgmised:

• Võite õhuliinilt (OHL) juhtmeid isegi pinge all harutada, kartmata oma turvalisuse pärast. Seda seetõttu, et kontaktplaat on kinnituspoltidest usaldusväärselt isoleeritud.
• Toodete kere on tihendatud ja kaitseb liigest usaldusväärselt halbade ilmastikutingimuste eest.
• Klambrid on hõlpsasti kasutatavad ja pika tööeaga.
• Madal tootmiskulu.
• Vase ja alumiiniumi juhtmete ühendamise võimalus.

Mis puudutab puudujääke, siis peamine on ainult toote "ühekordselt kasutatav", kuid see punkt on väga vastuoluline, arvestades selle juhtmete hargnemise meetodi vastupidavust ilma purunemiseta.

Paigaldamine toimub järgmiselt:

Videojuhend augustusklambri paigaldamiseks

Klambri tüüp ОВ

Korteri elektrijuhtmete parandamisel või asendamisel võite juhtmete ühendamiseks kasutada mõnda muud üsna head võimalust - kasutades OV tüüpi klambreid. Toodetel on kõige lihtsam disain ja mitte vähem lihtne tööpõhimõte - kaabel asetatakse spetsiaalsesse riivi, mis messingist pistikuga murrab läbi juhi isolatsioonikihi. Selle tulemusena saate mõne sekundi jooksul teha hea haru elektrivõrgu põhivõrgu kaablist (näiteks pistikupessa).

Mis puutub riivide puudustesse, siis peamine on piiratud kasutustingimused - südamike ristlõige ei tohiks ületada 6 mm 2. Kodu juhtmestiku jaoks on see osa omakorda piisav isegi võimsa elektripliidi ühendamiseks.

Selliseid pistikuid nimetatakse ka "Scotchlocks'iks". Skotlokkide ja nende kasutamise kohta saate lisateavet meie eraldi artiklist:

Video juhised riivi kasutamiseks traadi hargnemisel ilma lõiketa:

Siduri lihtsaim versioon

Polüetüleenist klemmiplokid

Vananenud juhtme hargnemise meetod on klemmliistude (neid nimetatakse ka polüetüleenist klemmliistudeks) kasutamine. Kompaktseid pole soovitatav kasutada, sest sel juhul on võimatu teha ilma peaveeni lõikamata ja purustamata. Lisaks on klemmiplokil ka selliseid puudusi nagu halb tihedus ja vajadus kinnituskruvi perioodiliselt pingutada, eriti kui juht on alumiiniumist. Selle tulemusena ei saa te splaissimisel olulisi eeliseid ja samal ajal saate mitmeid tõsiseid puudusi.

Klemmribade ülevaade

Vanaisa väänata

Noh, viimane juhtmete hargnemise meetod, mida saab kasutada, on uue joone keeramine mööduvast magistraaltorust ilma täiendava jootmise või keevitamiseta. Sellisel juhul peate kõigepealt eemaldama juhtmete isolatsiooni ja seejärel kruvige harujoon hästi pealiini külge (nagu pildil näidatud).

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et keerdude loomisel on alumiinium- ja vaskjuhtmete ühendamine keelatud. Juhid peavad olema valmistatud samast metallist. Vastavalt lõikele PUE 2.1.21. () keerutamist ei saa üldse teha - kõik ühendused peavad olema jootetud, keevitatud, pressitud või kinnitatud klambrite või klemmliistudega. Seetõttu kasutage traadi hargnemiseks ülaltoodud meetodeid või jootke selliseid keerdumisi. Sellest, kuidas keerutusi teha, rääkisime lähemalt artiklis :.

Tegelikult oleme siin kaalunud kõige populaarsemaid viise, kuidas juhtmeid hargneda ja katkestada. Nüüd teate, kuidas saate kahest elektriliinist kvaliteetselt ühendada. Meie nõuanne on kasutada läbilõikavaid klambreid, mis on kõigist võimalustest kõige usaldusväärsemad!

Seotud materjalid:

Kaablite paigaldamine on vaevalt lihtne töö. Kaablit tuleb toita ühtlaselt, ilma paindumiseta ("talled") ja kinkidena, järgides mitut tehnoloogilist standardit (minimaalsed painderaadiused, maksimaalne tõmbetugevus, väändeformatsioone pole jne). Nende standardite rikkumine ähvardab sageduse omaduste vähenemist või kaabli kahjustamist.

Kuid pärast munemist saabub aeg veelgi olulisemateks toiminguteks. Vea hind kaabli lõikamisel, kaabli lõikamisel, eemaldamisel ja paigaldamisel (ristlati peal lappimine või pistikute paigaldamine) on veelgi suurem - kaabel võib kahjustuda, nii et see tuleb uuesti paigaldada.

Sellepärast on kaabelliini otste lähedal asuvate trasside väljatöötamisel vaja ette näha kohad reservvaru paigutamiseks. Ja paigaldamise ajal ei ole vaja ainult sellist reservi luua, vaid ka kaabli otsadesse jätmiseks piisavad pikkused. Segmentide pikkuse määramisel on vaja arvutada kaabli lõikamiseks ja pistiku või ristlõike paigaldamiseks vajalikud tehnoloogilised reservid (mõlemad, sõltuvalt nende tüübist ja tootja soovitustest). Kuna mõlemad on monteeritud ükskõik millisesse struktuuri, vajate kaabli paigutamiseks nende sisse varu (pistikupesa, ristkapp, plaaster jne), võttes arvesse sobivaid kinnitusviise ja sisemisi korraldajaid. Kuna struktuuri täpne asukoht kaabli väljalaskeava suhtes ei ole tavaliselt ette teada, on struktuuri paigaldamise tolerantsi katmiseks vaja varu.

Lisaks tuleks kaabli võimaliku kahjustamise korral lõpetamise ajal varustada vajalik turvavarustus (tavaliselt on see mitmekordne tehnoloogiliste varude hulgast). Ja mida vähem kogemusi paigaldaja - seda suurem peaks olema ohutusvaru.

Kaabli kahjustamise tõenäosus sõltub kasutatavast tööriistast. Võib öelda, et kaabelliinide katkestamise lõplik kvaliteet sõltub võrdselt mitte ainult paigaldaja täpsusest ja kogemustest, vaid ka tööriista "professionaalsuse" määrast. Ja selle määrab selle spetsialiseerumise tase (üksikute toimingute täpne, kvaliteetne ja kiire täitmine nõuab spetsiaalsete tööriistade kasutamist), samuti tööpindade vastupidavus (nende kulumisel väheneb toimingute kvaliteet).

Tööriistade kataloogidest leiate alati mitut tüüpi oma funktsioonides sarnaseid tööriistu, mis on mõeldud samade toimingute tegemiseks, kuid on hinnalt oluliselt erinevad. Madalamas hinnaklassis on lühikese tööeaga tööriist. Sellist tööriista kasutatakse tavaliselt väikeste remonditööde jaoks kontoris või kodus. Madalate kulude jaoks ohverdatakse ergonoomika, kasutusmugavus ja tootlikkus. Selle klassi tööriist on lihtsustatud disainiga, kasutades odavaid materjale (eriti tööorganeid). Ülemises hinnaklassis esitletakse ülitootlikku automatiseeritud tööriista, mille omandamine tasub kahtlemata ära, kui töö maht on piisavalt suur. Ja kusagilt kogu hinnaklassi keskelt leiate pika tööeaga ergonoomilise ja usaldusväärse tööriista. Alltoodud teave aitab teil teha õige valiku neile, kes paigaldavad mis tahes tüüpi metalljuhtmetega kaableid.

Esimene asi, millega peate tegelema, on kaabli lõikamine. Lõike loetakse kvaliteetseks, kui see ei riku kaabli struktuuri, ei deformeerita (lamedaks) selle välimist katet ega tekita veenidele purse. Selle lõike saab teha ainult kaablilõikuriga. Spetsiaalse kujuga terad haaravad kaablit ja hoiavad selle lõikamise ajal välja. Terade profiil ja nende teritusnurk sõltuvad kaabli suurusest ja tüübist. Keeratud paarikaablite, koaksiaal-, toite-, soomustatud ja terast kandvate kaablite lõikamiseks on saadaval spetsiaalsed mudelid. Viimase suhtes peate olema eriti ettevaatlik, kuna katse kasutada kaablilõikurit, mis pole mõeldud terasega töötamiseks, keelab selle ainult.

Tuleb märkida, et optiliste kaablite, eriti teraskaablitega tugevdatud, ja metallist ümbrisega (nt gofreeritud) kaablite lõikamiseks on vaja kasutada sobivaid kaablilõikureid. Neil on tavaliselt ühe laba otsas eraldi vahetatav padi. Külgpaigaldatud kaabliga isekandvate kaablite lõikamisel tuleb see hammustada spetsiaalne tööriist enne ülejäänud kaabli kallal töötamist.)

Sõltuvalt kaabli südamike välisläbimõõdust ja tüübist võib kaablilõikur olla lihtne (ühesuunaline) või põrkmehhanismiga (mitmepoolne). Kuna viimane lõikab mõne klõpsuga, võib selle ühel käepidemel olla stopp-kinga. Suure hulga paaridega (üle 500) telefonikaablite või suure ristlõikega elektrikaablite jaoks kasutatakse kaabli lõikureid koos elektrilise ja käsitsi hüdraulilise ajamiga.

Järgmine toiming - kaabli eemaldamine - seisneb kõigi isolatsioonikihtide eemaldamises sisse õige järjekord ja soovitud pikkuseni. Mida rohkem isolatsioonikihte, seda keerulisem on kaablit ribastada. Raskusteks on metallist või polümeerist soomus, hüdrofoobne täidis, tugielemendid (kaablid või kiud) .Seega peate töö õigeks tegemiseks olema selge ettekujutus sisemisest struktuurist ja antud kaabli lõikamise järjestusest. Kuna kihid lõigatakse väljastpoolt sissepoole, tuleb ülemised kihid lõigata suurema pikkusega kui alumised ("kalasaba"). Parim on kasutada kaabli või pistiku tootja soovitatud malli, mille jaoks seda tehakse. Selle nõude eiramine võib muuta pistiku paigaldamise keerukaks või vähendada selles oleva kaabli lõppemise kvaliteeti, mis põhjustab töötamise ajal probleeme, kuna kaabel "ripub" mõnel südamikul.

Lõikeriista valimisel on hädavajalik arvestada lõikude suundadega, mida see saab teha. Kui põikisuunas on ainult üks võimalik variant, siis piki kaablit võib lõik olla sirge pikisuunas või spiraalselt. Valik sõltub metallist soomuse olemasolust ja asukohast, samuti isolatsiooni tüübist. Kui jäika ja tihedat polümeerset isolatsiooni on igas suunas lihtne lõigata, siis pehme ja lõdva (lahtise tüüpi) - ainult sirgjooneliselt mööda kaablit. Vastasel juhul pöördub see ja nuga kahjustab veene. Parim on lahtine isolatsioon ristlõikega lõigata ja kaablist eraldada.

Kuna kaabli isolatsiooni ülemised kihid on südamike külge tihedalt kinnitatud, tekib lõikamisel kõige sagedamini südamike kahjustus. ülemised kihid isolatsioon. On tagatud, et reguleeritava lõikamissügavusega nugade kasutamine ja nende peene reguleerimine seda tüüpi isolatsiooni jaoks kaitseb sellist häiret. Ja ainus viis täiusliku seadistuse saamiseks on harjutada kaabli pikkust, millega kavatsete töötada. Öeldu põhjal on selge, et mitme isolatsioonikihiga kaabli kiireks ja kvaliteetseks lõikamiseks võib vaja minna mitu ühesugust, kuid erinevalt eelseadistatud nuga.

Juhtudel, kui isolatsiooni eemaldamine on vajalik mitte kaabli otsas, vaid vahepunktis, osutub lõikamistehnoloogia teistsuguseks. Siinkohal peate olema eriti ettevaatlik - kui kaabli otsa töötlemisel saab kahjustatud osa ära lõigata ja uuesti otsast alustada, siis keskosa lõikamisel sellist võimalust pole. Seetõttu tuleb meeles pidada, et iga tööriist ei sobi selle töö jaoks.

3., 5. või kõrgema kategooria õhukeste (kuni nelja paari) kaablite välise polümeerisolatsiooni eemaldamine toimub kombineeritud tööriista - eemaldaja abil. Kuid paksemate kaablite jaoks pole kombineeritud tööriista - need lõigatakse spetsiaalsete nugade abil.

Lihtsaim neist on kaabli lõikur (käsitsi adra lõikur), mille tera otsas on kaitsepadi, et vältida kaablijuhtmete kärpimist. See on ainus nuga, mis pakub kvaliteetset lõiget pehmetele vabadele polümeerkaablitele. Kuid see on üsna mitmekülgne, kuna seda saab kasutada ka jäiga polümeerisolatsiooniga kaablite lõikamiseks. Selle peamine eelis on meelevaldne lõikamissuund.

Teist tüüpi noad (pöördnuga noad) on ette nähtud ainult seda tüüpi väliseks isolatsiooniks. Vaatamata näilisele erinevusele on need ehitatud samamoodi - kaablikinnitus (mõnikord vedruga) ja sügavusreguleerimiskruviga tera, millel on võimalus pöörata piki- ja ristlõike jaoks 900 ning ka mõne noa puhul spiraalse lõike korral 450 võrra.

Erilise probleemi tekitab kaablite (kõige sagedamini optiliste) lõikamine jäigast polümeersest isolatsioonist metalli lainega või traadist soomusega. Esimese tüübi jaoks on olemas eespool nimetatud nugade spetsiaalsed sordid. Nende peamine erinevus on karastatud konstruktsioon ja kvaliteetne tera. Adra teral on hammasratas ja pidur tera sukeldumissügavuse reguleerimiseks. Pöördteral on kaks võimsat käepidet ja kangiga kinnitatud kaablikinnitus. See disain võimaldab teil lõigata lainet koos kahe polümeerisolatsiooni kihiga ühe tööriistakäiguga, ilma et oleks võimalik kaabli südamikke kahjustada. Traadist soomustatud kaableid saab lõigata mitme käiguga. Mugavam on eemaldada ülemine polümeerisolatsioon pöörleva teraga noaga, määrates lõikamissügavuse nii, et nuga ei puutuks kokku soomustraate. Seejärel võetakse teraslõikuritega kogu soomusjuhe ükshaaval. Ülejäänud polümeerisolatsioon eemaldatakse mis tahes mugaval viisil.

Lahjendan taskulampide, kellade ja patareide ülevaateid ebatavalise asjaga :)
Hoiatan teid kohe - asi on üsna konkreetne ja on ebatõenäoline, et "Plaanin osta" näitaja hakkab hüppeliselt kasvama :) Kuid äkki on see kellelegi kasulik. Ja kellelgi on lihtsalt huvitav vaadata ja lugeda, isikliku väljavaate jaoks.
Vaadatav toode on lauaarvuti automaatne traadilõikur ja eemaldaja. Jah, selliseid on :) Kui on huvi - jätk lõigu all. Palju teksti!

Taust

Juhtus nii, et ühte arengut "enda ja mu sõprade jaoks" nõudis oodatust veidi laiemalt. Ja seadmesse on kaasatud üle 30 erineva pikkusega juhtme - alates 10 cm kuni 1,5 m. Mõni neist tuleb puhastada kauem, mõni on lühem, mõni nõuab tavaliselt ala keskelt puhastamist, eraldi juhtmete rühmad peaksid olema võimalikult ühepikkused ... Ja seda kõike ei olnud huvitav oma kätega teha :) Lisaks oli tulevikuideid, mis suurendaksid nende arvu kohati lõigatud ja kooritud traat. Tekkis küsimus selle protsessi automatiseerimise kohta.
Kiire guugeldamine näitas, et selliseid masinaid on, nad müüvad neid isegi Venemaal ... 100+ tuhande eest. Veidi vähem pealiskaudne guugeldamine näitas, et Hiinas on need samad masinad palju odavamad. Ja otsustati riskida Tao ja vahendajaga kontakteerumisega (ta toimetab ka Venemaale).

Mis hr see ... asi (omadused) on
Nagu nimigi ütleb, on see masin, mis suudab vajaliku pikkusega juhtmeid lõigata ja ribadeks tõmmata. Tööpõhimõte on lihtne: kaks traati kinnitavat rulli suudavad traati korraliku pingutusega mõlemas suunas juhtida. Nende rullide vahel on noamehhanism, mis koosneb kahest V-kujulisest tupest, mis on üksteise vastas ja väljalõiked. Need noad saavad üksteisest etteantud kauguse nihutada, mis tagab isolatsioonilõike või traadilõike, sõltuvalt nende lähedusest. Ribastamiseks venitab masin traadi vajaliku pikkuseni, lõikab isolatsiooni nugadega ja tõmbab nuge lahti harutamata traati. Soojustuse sisselõigatud osa liigub.

Spetsifikatsioonid:
Toiteallikas - 110/220 V 50 Hz
Energiatarve - 160 W
Kaal - 30 kg
Mõõtmed - 390x350x255 mm
Traadi lõikepikkus - 1-9999 mm
Lõikepikkuse täpsus - 0,2 (+ -0,2%) mm
Töödeldud traadi ristlõige - 0,1-2,5 ruutmeetrit Mm
Eemaldamise pikkus - traadi keskel kuni 60 mm, lõpeb kuni 35 mm
Lubatud traadi isolatsioon - PVC, fluoroplast, silikoon, klaaskiud.

Mida saab:
- Lõigake juhtmed (ja õhukesed kokkutõmbed) kindlaksmääratud pikkusega 1 mm kuni 10 m.
- Juhtme mõlema otsa eemaldamine ja traadi keskel kuni 10 punkti paljastamine.
- Lõpetage töö, kui on saavutatud kindlaksmääratud juhtmete koguarv.
- Pärast partii määratud arvu lõigatud juhtmete jõudmist peatage töö lühikeseks ajaks.

Mis on kohandatav:
- Traadi kinnitamine igale veorullile eraldi.
- Traadi südamiku läbimõõt.
- Traadi isolatsiooni paksus (eemaldamise ajal pügala sügavus).
- lõigatava traadi pikkus.
- eemaldamise pikkus mõlemas otsas ja kaugus, mille võrra lõigatud isolatsioon liigub.
- traadi keskel asuva 10 sektsiooni iga asendi asukoht ja laius.
- Lõigatavate juhtmete koguarv.
- partiidena lõigatavate juhtmete arv (näiteks peate lõikama ainult 1000 traati, kuid jagage need 100 tükki).
- Järgmise mängu lõpus viivitage sekunditega.
- avamismehhanismi kiirus.
Kõik need seaded salvestatakse programmidesse, kokku saab konfigureerida 99 programmi. Programmidel on ainult numbrid, tekstikirjeldust neile anda ei saa. Veelgi enam, programmide numbrid on jagatud teatud vahemikesse: 1-59 - üldised programmid, millel on ainult otste eemaldamine, 60-89 - programmid juhtme keskel eemaldamiseks, 90-99 - programmid ülilühikeste juhtmete lõikamiseks.
Keda huvitab - tootja veebisaidilt.

Ost, kohaletoimetamine
Tao langes saidi valik mitmel põhjusel. Kõige olulisem neist on see, et sarnaseid masinaid esitatakse palju mitmekesisemalt kui samal Alil. Lisaks pakutakse maitsvamaid konfiguratsioone ja madalamaid hindu.
Müüja valiti mitte kõige madalamate hindadega ja pealtnäha rahuldava komplektiga (Google ja mina ei suutnud saavutada erinevate kimbuvõimaluste arusaadavat tõlget, kuid meile meeldisid pildid). Vedajale anti link tootelehele ja küsiti küsimusi: mida ta sellest müüjast arvab (hinnang, ülevaated jne) ja kuidas dešifreeritakse erinevaid konfiguratsioone tähistavaid hieroglüüfe. Vedaja vastas kiiresti, et müüja hea hinnang ja positiivsed arvustused ning maalisid inimlikult, mis on varustustasemetes.
Saades meilt valitud komplekti ostmise ja kohaletoimetamise jätkamise, väljastas vedaja arve, me maksime selle eest ja hakkasime ootama, käskides tal masinast ja kõigest sellega kaasnevast pilti teha ning masina liides sisse lülitades kontrollida.
20 päeva pärast (hilinemine oli tingitud panga süüst, raha ei jõudnud väga kaua vedaja kontole), teatas vedaja masina kättesaamisest oma Hiinas asuvas laos ja lisas fotod. Masin, nagu selgus, oskas rääkida ainult hiina keelt. Omal algatusel võttis vedaja ühendust müüjaga ja nõudis temalt kiipi inglise keele tööpingi jaoks (kontroller õmmeldud inglise keeles) - on vaba:)
Veel 7-8 päeva möödudes läks masin Vene transpordiettevõtte poolt aeglaselt mööda rööpaid minu linna. Aeglaselt - see tähendab, et ta reisis Blagoveštšenskist peaaegu kuu aega Krasnodari (Zheldorexpedition, neetud) :)
Tulemus:
Vedajale antud link - 28.10.2013
Masin anti üle Zheldorexpeditionile - 03.12.2013
Masin võeti vastu Krasnodaris - 21.12.2013
Kaal - üle 32 kg.

Lahtipakkimine, täielikkus
See oli kohusetundlikult pakitud - täispuidust kast, masin ise oli seest vahuga vooderdatud. Lahtipakkimise foto pole kahjuks säilinud :)
Lisaks masinale endale sisaldab komplekt: mitut varukaitset, kolme kuusnurka, mitu juhtmetraati erineva traadi läbimõõdu jaoks, varunuge.


Masin ise tarnitakse kokkupanduna ja täielikult kasutusvalmis.
Karbis oli ka ingliskeelse liidesega välguga kiibiga pakett. Pealegi lisasid hiinlased isegi uue ingliskeelsete allkirjadega filmipaneeli. Vahetasin kiipi ilma probleemideta, kohvipausi ja masina sisemuse uurimisega kulub umbes 5 minutit :) Kuid otsustasin paneeli mitte puutuda - seal pole üldiselt palju tõlkimist vajavaid pealdisi. Nii et las olla varuks.

Välised ja sisemised vaated
Masin on korralikult kokku pandud. Ma ei leidnud ilmseid vigu ei juhtumil ega sisemuses. Mõningaid kahtlusi põhjustab ainult kilepaneel - FIG teab, kui kaua see vastu peab, ja kohtades, kuhu poldid sisse keeratakse, paisub see kergelt.














Paneelil on lisaks nuppudele ja indikaatoritele (millest pool muide ei tööta) ka 30 cm joonlaud. Mõnikord aitab see järgmise programmi seadistamisel.
Esiküljel on avamismehhanism ise, noamehhanism ja rulli rõhuregulaatorid (keerduvad ülemistes nurkades). Neid reguleerijaid on vaja läbisõidumehhanismi kohandamiseks traadi läbimõõduga. Liiga tihedalt klammerdudes lameneb traat rullide vahel, kui klammerdate lõdvalt, ei suuda läbilõikemehhanism traati tõmmata, isolatsiooni liigutamine libiseb.
Paremal on hunnik rullikuid - see on seade traadi joondamiseks (kõrvaldab kinkide, püsiva deformatsiooni pärast mähist). Üllatavalt üsna tõhus, kuigi mitte eriti hästi teostatud.

Sees on kõike häbiväärne: kontroller ja näidikutahvel, toiteallikas, kolm samm-mootorit ja nende jaoks mõeldud draiverid. Kaks mootorit pöörlevad läbisõidumehhanismide rullikuid ja üks pigistab-lahti lahti noad.










Juhtimine põhineb mingil 51. kontrolleril. Suure sooviga saate kogu juhtpaneeli täielikult oma vastu välja vahetada, kuid mul pole seda soovi veel olnud :)

Haldus, liides
Masin on varustatud membraanklaviatuuri, mitme LED-indikaatori ja graafilise ühevärvilise ekraaniga. Teadmata põhjusel ei sütti indikaatorid mitte mingil juhul :) See ei häirinud mind liiga palju ja ma lihtsalt skoorisin nende peal (võimalik, et neid pole üldse tahvliga juhtmega ühendatud).
Klaviatuuril on punktnumbriga plokk, millel on punkt ja nupp "Exit", nooled, "+", "-", "Start" ja "Stop" nupud. Sellest piisab mugavaks juhtimiseks ja programmide seadistamiseks. Puudu on suur hädaseiskamisnupp. Ehk kinnitan selle hiljem :)
Kuigi kuva on graafiline, pole programmeerijad välistatud - kogu teave kuvatakse ainult tekstina.
Parameetrite arvväärtusi saab muuta nuppude + ja - abil või sisestada numbri otse numbriklahvistiku abil. Üles ja alla nooled liigutavad kursorit programmi parameetrite vahel, nupp “Exit” väljub programmi sätetest (muudatuste salvestamisega), vastavalt nupud “Start” ja “Stop” käivitavad ja peatavad masina.
Lihtne üles seada. Vajutatakse üles- või allanoolt, programmi number tõstetakse esile (kiirus on fotol juba esile tõstetud):


See on esimene seadete ekraan. See konfigureerib:
PRG - praegune programmi number
SPD - masina kiirus
LEN - lõigatud traadi pikkus millimeetrites
AMT - kokku lõigatud juhtmete loendur
A-C - traadi alguse eemaldamise pikkus millimeetrites
A-S - traadi alguse eemaldatud isolatsiooni nihkepikkus mm (kui see on võrdne või rohkem A-C, isolatsioon on täielikult eemaldatud)
B-C ja B-S on traadi otsa jaoks samad.
PS: miks ei pea puhastatavast otsast isolatsiooni täielikult eemaldama, vaid ainult veidi nihutama? Et hiljem nende segmentide hoiustamisel ei läheks keerdunud traat eemaldatud otstest räbalaks :)

Teine seadete ekraan:


TOT on lõigatavate juhtmete koguarv, mille järel masin täielikult seiskub
GRP - juhtmete arv, mille järel masin peatub (partii)
DLY - pausi kestus pärast järgmist mängu sekundites
M S - lubage juhtme keskelt eemaldamine
DIA - traadi läbimõõt mõnes suvalises üksuses
RTL - isolatsiooni paksus, ka mõnes üksuses
Juhendis on midagi DIA ja RTL sätete kohta, kuid ma ei saa ikkagi aru. Nõutava traadi jaoks oli neid lihtsam eksperimentaalselt leida :)

Programmi valimisel numbriga 60 kuni 89 on traadi keskel eemaldamise võimalus lubatud:




OPN - eemaldamispikkus (isolatsiooni pügamine)
MS0-MS9 - järgmise eemaldusosa kaugus juhtme otsast.

Pluss või miinus valitakse soovitud programmi number (või sisestatakse otse numbritena), seejärel liigutatakse pluss- ja miinusnooltega parameetrite kaudu ning pluss-miinus-nuppude või numbritega parameetri väärtusi. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu "Exit" ja kõik parameetrid salvestatakse praeguse numbri alla programmi.

Masina töö
Esiteks on siin näide selle kohta, mida ta saab teha:


Kaks alumist segmenti on "võitlus" režiimid, sellised segmendid on töö jaoks lõigatud. Ülemine on lihtsalt demo :)
Allpool olev video näitab tööprotsessi, kuid praegu paar sõna kirjalikult :)
Masin on üsna lärmakas. Ja töötamise ajal - mootorid teevad müra - ja seiskamise ajal - jahutusventilaator müra.
Teine punkt on see, et masin peab traati toitma. See tähendab, et ta ise ei saa traati üles keerata, näiteks teljel rippuvast rullist. See on tingitud asjaolust, et ta hakkab traati järsult tõmbama ja raskel rullil pole selle inertsuse tõttu aega keerata. Selle tõttu hakkab traat libisevate rullide vahel libisema ja juhtmete pikkus hakkab tugevalt kõndima. See peab tagama traadi vaba toitmise. Muide, see pole masina puudus, see on varustuse puudus - rullist traadi söötmiseks müüakse spetsiaalseid masinaid :) Aga samal ajal kui kärnkonn seda osta lämbub :)
Masina paremal küljel asuv hunnik tasandusrulle teevad oma tööd, kuid see on masin, kus nad on vastikult kokku pandud. Teoreetiliselt istuvad nad laagritel ja peaksid vabalt pöörlema, kuid konstruktsiooni (või seibide? ...) puudumise tõttu rulli poltiga tõmmates lakkab selle laager normaalselt pöörlemast. Selgub, et poldid pole korralikult kinni keeratud ja aeg-ajalt keeratakse need vibratsioonist lahti.
Selle mudeli teine \u200b\u200bpuudus on see, et see ei tuvasta lõppenud traati. Rull võis olla pikka aega tühi ja masin jätkab nohisemist ja klõpsimist nugadega, kuni see on määratud arvu lõikeid kokku lugenud.
Masina kiiruse seadmine ... Tundub - miks? Lase sellel maksimaalselt peksta. Siiski on nüansse :) Sõltuvalt isolatsiooni paksusest ja tüübist ning traadi ristlõikest võib kiiruse suurenedes eemaldamine suurel kiirusel valesti toimida - eemaldataval tükil on isolatsioon vaid veidi sälguline, kuid ei liigu, jäädes peamise isolatsiooni külge. Seetõttu on parem valida kiirus eksperimentaalselt, alustades maksimaalsest ja vähendada seda, saavutades stabiilse tulemuse.

Noh, video masinast :)

Tulemus
Masin töötab üldiselt väga hästi, ma pole selle ostmist kunagi kahetsenud. Töö käigus on juba lõigatud ja puhastatud üle 10 km traati (muide, noad pole seni teritatud ega vahetatud). Lisaks otsesele otstarbele lõikab see ka õhukest 5–15 mm sooja kahanemist (nagu vanasti vandusin, kui seda kätega lõikasin) ja traati juhtmekimpude mähkimiseks (hiinlased kasutavad seda traati näiteks traatide kerimiseks toiteallikate kimpudena).
Plussid:
+ Usaldusväärsus
+ Täpsus
+ Väike suurus ja kaal
+ Suhteliselt odav
+ Ei tekita soovi midagi muuta, uuesti teha, seaded ja töörežiimid on hästi läbi mõeldud
Miinused
- detaili kiire teostus tasandusrullidega
- ei suru kontakte lõigatud juhtmetel, ei pista neid pistikutesse, ei joota laudadele ja üldiselt - ei tee kõiki kodutöid :)))

PS: Noh, ja foto värskete perioodikatega, et nad ei arvaks, et ma olen hiinlane, kes on kõik Google'i tõlgi peensused ära õppinud;)))

Kui midagi pole selge või huvitav - küsige, proovin vastata.

Plaanin osta +43 Lisa lemmikute hulka Arvustus meeldis +186 +339

Juhtmete paigaldamise käigus on töö üks kriitilisemaid etappe isolatsiooni eemaldamine. Pole tähtis, kas alumiiniumtraat, vasktraat, kaetud emailiga või plastist isolatsiooniga, on igal juhul selle eemaldamisel vaja järgida tehnoloogiat. Kui te ignoreerite soovitusi ja nõuandeid traadi eemaldamiseks, siis spetsifikatsioonid toodetud elektrisüsteemist on madal. Vaatame mitut tehnikat isolatsiooni eemaldamiseks mitmesugustest kaetud juhtmetest.

Juhtmete struktuuri omadused

Juhtmeid on kahte tüüpi:

1. Ühetuumaline.
2. Luhtunud.

Ühetuumaline traat tähendab traati, mille ristlõike moodustab üks südamik või traat. Mis puutub keerdunud juhtmetesse, siis sellise traadi ristlõike moodustavad mitmed õhukesed juhtmed, mis mõnel juhul on omavahel põimunud. Luhtunud traadi elastseks ja elastseks muutmiseks lisatakse konstruktsioonile niit, mis sarnaneb nailoniga. Neid omadusi arvesse võttes võib isolatsiooni eemaldamise tehnoloogia igal üksikjuhul erineda.

Nuga puhastamine

Isolatsiooni eemaldamisel noaga ärge lõigake juhtmeid risti risti asetseva teraga - võib tekkida vasesüdamiku sälk. Selle tagajärjel puruneb traat selles kohas kergelt painutades kergesti ja kiiresti, eriti kui võtsite ette 0,6-0,8 mm paksuse traadi ribastamise. Mõne painde järel puruneb traat täielikult. Traadi nuga eemaldamisel peaks tera olema traadi teljega praktiliselt samas tasapinnas. Soojustus on piki südamikku eelnevalt lõigatud. Pikkuses lõigatud isolatsioon viiakse küljele ja lihtsalt ära lõigatakse.

Sellise eemaldamise puhul on oluline olla ettevaatlik, sest käsi võib kergesti vigastada.

Külgmiste lõikurite kasutamine

Selliseid tööriistu nagu külgmised lõikurid kasutatakse sageli valesti. Tööriist võetakse vajadusel käes, ei pöörata tähelepanu lõikeservade suunale. Kui küljelõikureid kasutatakse valesti, tuleb teha suuri pingutusi. Lisaks on sel juhul suur oht juhtmest koos isolatsiooniga katki minna.

On oluline, et lõiketerad oleksid suunatud tööriista liikumisele vastupidises suunas. Selle valiku korral lõikub tera isegi vähese jõuga isolatsiooni. Selle tulemusena eemaldatakse toru abil südamiku pinnalt isolatsioon seda kahjustamata.

Reflow meetod

Kui teil on jootekolb, saate termilise meetodi abil isolatsiooni kiiresti eemaldada. Selleks soojendage jootekolvi otsa ja viige see kergelt üle plastist isolatsiooni. Pärast kuumutamist sulab plast ja tuleb lahti. See meetod ei riku juhist kuidagi. Kui peate sellise mähisega eemaldama suure hulga juhtmeid, siis on soovitatav kasutada spetsiaalset tööriista. Näiteks sobiks spetsiaalne puidupõletaja, mida varem nimetati mustriks.

Tagasivoolumeetod on kõige tõhusam, kui teie juhtmestik on vana. Pärast pikka tööiga muutub traadi plastmähis jäigaks ja rabedaks. Veelgi enam, kui traat piilub jaotuskarbist kaks või kolm sentimeetrit välja, ei tule nipid ega nuga sellega toime. Ja kui kasutate tulemasinat või roomate jootekolbiga üles, siis võite traadi ribastada.

Ja kui emailitud traat

Kui juhi paksus on 0,2 mm, on parim võimalus mehaaniline eemaldamine. Selleks kasutatakse isolatsiooni maha kraapimiseks nuga või liivapaberit.

• Õhukese isolatsiooniga kaablite jaoks võite kasutada peene liivapaberit. Murdke see pooleks emery sissepoole. Seejärel keerake kaabel kokkuvolditud smirgelileheks ja tõmmake kergelt sõrmedega kaablit. Seda protseduuri tuleks jätkata, kuni email on puhastatud.
• Nuga kasutamisel tuleb osa kaablist asetada kindlale alusele. Siis on vaja seda ringi pöörata, kuni emaili kraapitakse juhi pinnalt.

Kui juht on veelgi õhem ja läbimõõduga alla 0,2 millimeetri, ei ole mehaaniline meetod efektiivne. See on tingitud asjaolust, et emaili selle tagajärjel ei eemaldata ja traat ise võib puruneda. Sellisel juhul saate termokeemilist meetodit valdada jootekolvi ja PVC isolatsiooni abil. Kõigepealt soojendage jootekolb, seejärel pange PVC lauale ja juhtige traat ülalt ja mööda seda jootekolbiga. Kõrge temperatuuri mõjul tekib kloor, mis puhastab traati emailist.

Enamasti kasutatakse selliseid juhtmeid raadiosides ja induktiivpoolidele keritakse just tema. Sellel on ka nimi - litz-traat. Välimuselt eristab seda olemasolu suur hulk õhukesed juhtmed, mis on keeratud üheks juhiks ja samal ajal kaetud emailiga.

Mitte vähem huvitav on veel üks võimalus emailiga isolatsiooni eemaldamiseks traadist. Peate ostma aspiriini tablette. Neile pannakse traat ja samamoodi lastakse mööda kuumutatud jootekolvi otsa. Selle tulemusel on traat paljastatud ja pluss kõik muu see tinatatud.

Fluoroplastilise isolatsiooni eemaldamine

Fluoroplast on polümeer, mis on toodetud keemilisel meetodil. Sellel on mitmeid positiivseid omadusi, näiteks ei märgu see veest ja on väga vastupidav orgaanilised ained... Selle tehnilised omadused võimaldavad taluda kuni 300 ° C temperatuuri! See sobib ideaalselt isolatsioonina, kuid peamine puudus on kõrge hind. Sellega seoses kasutan seda erijuhtudel. Igapäevaelus kasutavad seda paljud raadioamatöörid, kuna pärast jootmist on see esteetiline välimus, võtab vähe ruumi ja ei sula.

Materjal ise on õhukese kitsa lindi kujul. Ta on omakorda keerdunud keerutatud traadile keeratud. Sellist isolatsiooni on võimalik puhastada ainult noaga. PTFE kraapitakse soovitud pikkuseni. Niipea kui traat on tühi, viiakse isolatsioon vajaliku pikkuseni ja ülejäänud fluoroplast lõigatakse ära.

Riidest, kummist valmistatud isolatsiooni puhastatakse mis tahes ülaltoodud meetodiga. Peamine on mitte lubada põhiveeni sälke!

Kõik ülaltoodud meetodid on manuaalsed. Need nõuavad rohkem aega ja tähelepanu, rääkimata kogemustest, millal see tuleb umbes väikese ristlõikega keerdjuhtmete kohta. Kui töötate selles valdkonnas ja peate juhtmeid regulaarselt isolatsioonist eemaldama, on kõige parem see protsess osaliselt automatiseerida. Selleks kavandati spetsiaalselt tangid või neid nimetatakse ka eemaldajateks.

Strippari abil eemaldatakse isolatsioon ühe peopesa vajutusega. Vaatame, kuidas juhtmeid ribastada WS-04 mudeli eemaldaja abil.

Stripper WS-04 spetsifikatsioonid:

• Ilma eelneva reguleerimiseta on võimalik juhtmeid Ø0,5–2,7 mm ristlõikega 0,2–6,0 mm 2 ribadeks lõigata ja lõigata.
• Mikroskoopilise kruvi reguleerimisel saate õhukesest traadist, mille suurus on 0,25 kuni 0,5 mm, isolatsiooni eemaldada.
• Strippar võimaldab teil juhtmetele paigaldada kahekordse klambri 0,8–2,7 mm alla pistikud ilma isolatsioonita, isoleeritud või autojuhtmeteta.

Strippar näeb välja nagu tangid, mille otsas on nukkkang. Ülemised nukid on liikuvad ja alumised on püsivalt paigaldatud. Vasakut paari kasutatakse traadi kinnitamiseks ja paremat isolatsiooni eemaldamiseks ja lõikamiseks. Kui käepidemed esmakordselt kokku tuuakse, kinnitab vasak nukk traadi ja parem lõikab selle terava ääre isolatsiooni. Kangide pideva kokkuviimisega eemaldatakse isolatsioon juhtmest järk-järgult. Traadi eemaldamine strippariga võtab paar sekundit.

Tugeva, keermestatud ja kahetuumalise traadiga eemaldaja WS-04 tööjärjestus:

1. Traat keritakse lõikenugade vahele, mis asuvad käepideme siseküljel. Siis tuleks need kokku viia. Tulemuseks on traadi otsa lõikamine ilma deformatsioonita. Võrdluseks: tangidega lõikamine on ots alati lamestatud ja kergelt terav.
2. Järgmises etapis keeratakse traadi üks ots liikuvate ja fikseeritud lõugade vahele. Pärast käepidemete pigistamist eemaldatakse isolatsioon. Selle tööga ei täheldata juhil sälke.
3. Kooritud isolatsiooni täpse pikkuse reguleerimiseks võite kasutada sinist liikuvat stoppi.
4. Kahe südamikuga traadil eemaldatakse isolatsioon eemaldajaga kahe käiguga.
5. Esimesest kõnest alates eemaldatakse PVC toru.
6. Teises etapis eemaldatakse isolatsioon samaaegselt kahest juhtmest.

Tööaeg ei tohi kesta kauem kui 5 sekundit!

Stripperit saab muu hulgas kasutada ka telefonikaabli isolatsiooni eemaldamiseks enne selle RJ-11 pistikusse surumist. Kui kasutatakse kruviühendust, eemaldatakse juhtmetelt isolatsioon vaid ühe liigutusega.

Stripparit saab kasutada ka varjestatud juhtmete eemaldamiseks. Kõigepealt tuleb märkida, et see on üsna keeruline ülesanne, eriti kui juht on õhuke. Niisiis, esimene samm on varjestuspunutise isolatsiooni eemaldamine. Kesktraadi paljastamiseks keeratakse palmik nõela või okkaga lahti. Jääb teha eemaldajaga üks liigutus ja traat vabastatakse isolatsioonist. Varjestatud traadi käsitsi koorimine on töömahukas, eriti kui teil on käepärast ainult nuga. Traati on noaga väga lihtne kahjustada!

Niisiis, nagu näete, on eemaldaja üsna mitmekülgne tööriist, mis puhastab erinevaid juhtmeid isolatsioonist.

Koaksiaalkaabel

Koaksiaalkaabli isolatsiooni saate ka oma kätega ribastada. Kuigi selleks otstarbeks mõeldud seadmed on odavad ja hõlpsasti kättesaadavad, leiate siit, kuidas traadilõikurite ja noaga tööd teha. Tavaliselt kasutatakse seda kaablit satelliittelevisiooni ja standardsete F-pistikute ühendamiseks.

Samm-sammult juhised koaksiaaljuhtme eemaldamiseks:

1. Võtke kaabel kehast eemale.
2. Võtke nuga ja vajutage kaablile kindlalt täisnurga all kaabli otsast 2,5 cm kaugusele. Ärge vajutage tera otsaga, vastasel juhul puruneb see ja võib teie silmadele põrgata.
3. Sel hetkel tuleb väliskest, palmik, fooliumkiht ja dielektriline vaht läbi lõigata. Enamasti on see valge. Just selliste kihtidega on veen ümbritsetud. Tera kaabli sisse pistmisel tunnete teatavat vastupanu. Niipea, kui tera on poole juhtme külge läinud, on sellele vaja vähem survet. Keskjuhti ei tohi rikkuda!
4. Siis peaksite kõndima mööda kaabli ringi. Seda tehes olge ettevaatlik, et mitte veeni pista.
5. Nüüd tõmmake isolatsiooni lõigatud serva ja keerake seda. Seda tehes saate isolatsiooni lõigatud otsa eemaldada.
6. Kui juhtmed jäävad kaabli ümbrise alt välja, siis lõigake need traadilõikuritega nii, et need ei läheks ümbrise servast kaugemale. Oluline on uurida traatide olemasolu serifide osas. Kui neid on, tuleb ülaltoodud protseduuri korrata.
7. Dielektriline vaht võib osaliselt jääda põhituumale. Saate selle lihtsalt oma küünega eemaldada.
8. Kaabli ühendamiseks F-pistikuga eemaldage kõigepealt väike osa ülemisest ümbrisest.
9. Selleks mõõtke eelmisest lõikest kaheksa millimeetrit. Tehke sisselõige ülemisse kesta. Nagu eelmisel juhul, tehakse lõikamine traadiga risti. Olge ettevaatlik, et tuppi ei nihutaks. Mõnes F-pistiku versioonis pole punutist vaja eemaldada, teistes aga vastupidi, see tuleks eemaldada.
10. Kui te pole kindel, kas vajate punutist, siis jätke see ajutiselt. See palmik on mähitud dielektrilise vahu ümber. Selle juhtmed on õhemad kui inimese juuksed, seetõttu tuleb kogu tööd teha hoolikalt. Just nüüd tuleb sisselõige teha tera otsaga kogu traadi ulatuses.
11. Koorige kaheksa millimeetrit kaabli ümbrist, nii et mähisesse mähitud dielektriline vaht jääb südamikule.
12. Punutis on mähitud üle väliskesta. Niisiis, dielektrik on avatud. Selles etapis pöörake tähelepanu F-pistiku nõudele: milline juhtme ots peaks teie puhul olema.
13. Punutise ja keskjuhi vahel ei tohi olla võimalikke juhtmeid. Valge dielektriku taustal on see selgelt nähtav.
14. Kaabli otsa asetatakse F-pistik.
15. Dielektrik peab pärast selle istumist olema pistiku allservas. On vastuvõetamatu, et see paistab välja või ei jõua pistiku põhja.

Mingil juhul ei tohi ots kokku puutuda F-pistikuga.

F-pistik on nüüd kasutamiseks valmis.

Kaabli eemaldamise noad

Eraldi tuleks öelda spetsiaalsete nugade kohta, mida kasutatakse otseselt kaabli isolatsiooni eemaldamiseks. Näiteks on kõige populaarsem konksunuga. Töö ajal on see palju mugavam kui vaimulik. Pealegi saavad nad tänu paksule terale töötada enesekindlamalt ja julgemalt. Neil on raske traadi isolatsiooni lõigata, kuid kaablit mööda lõigata: see on see, mida vajate. Selline konks kaevab hästi kaabli kestasse, nii et see ei hüppa sellest välja. Sellisel tööriistal pole siiski kõiki eeliseid, kuna see ei taga kaabli head eemaldamist.

On teada veel üks eriline nuga.

Seda on väga lihtne kasutada. Alustuseks tõmmake pöidlaga spetsiaalne sulg. Selle all keerate traadi. Sel hetkel piilub käepidemest välja väike nuga, mis pöörleb ümber oma telje. Pärast kaabli paigaldamist surub klamber selle noa vastu. Tehke kaks või kolm pööret ümber traadi, kuni saate lõigatud. Nüüd, ilma traati eemaldamata, tõmmake tööriista kindlalt otsa poole. Nuga pöörleb ja lõikub mööda kesta. Lõpuks jääb ainult lõigatud osa eemaldamine ja jätkamine.

Sellise seadme ainus puudus on see, et ratast on vaja reguleerida otse ühe või teise tüüpi traadi sügavusele. Korrigeerimiseks võite kasutada traadi tükki.

Samuti pole selline nuga isolatsiooni eemaldamisel eriti edukas. See on tingitud asjaolust, et seade suudab paksu kaablit tasandada, kui see pole ettevaatlik.

Niisiis, vaatasime kõige levinumaid meetodeid, kuidas traadist isolatsiooni eemaldada. Võib-olla on üks ülaltoodud meetoditest kasulik ka teie puhul. Edukat tööd teile!