Kuidas mõõta ampreid toiteallika multimeetriga. Kuidas mõõta pinget multimeetriga. Toiteallika peamised omadused

Tänapäeval saavad paljud seadmed toite kaugtoiteallikatest – adapteritest. Kui seade ei näita enam elumärke, peate esmalt kindlaks tegema, millises osas on defekt, kas seadmes endas või on vigane toiteallikas.
Kõigepealt väliskontroll. Teid peaksid huvitama kukkumise jäljed, nööri katkemine ...

Pärast remonditava seadme välist uurimist tuleb esimese asjana kontrollida toiteallikat, mida see välja annab. Pole vahet, kas tegemist on sisseehitatud toiteallika või adapteriga. Ainult toitepinge mõõtmisest PSU väljundis ei piisa. Vaja väikest koormust a. Ilma koormuseta võib näidata 5 volti, väikese koormuse korral on see juba 2 volti.

Sobiva pinge hõõglamp tuleb koormuse rolliga hästi toime.. Pinge on tavaliselt kirjutatud adapteritele. Näiteks võtke ruuterist toiteadapter. 5,2 volti 1 amp. Ühendame lambipirni 6,3 volti 0,3 amprit ja mõõdame pinget. Kiireks kontrolliks piisab lambipirnist. Põleb – toiteplokk töötab. Harva juhtub, et pinge erineb oluliselt normist.

Suurema voolu lamp võib takistada toiteallika käivitumist, seega piisab väikese voolu koormusest. Mul on testimiseks seinal rippumas komplekt erinevaid lampe.

1 ja 2 arvuti toiteallikate testimiseks vastavalt rohkem võimsust ja vähem.
3 . Väikesed lambid 3,5 volti, 6,3 volti toiteadapterite testimiseks.
4 . 12-voldine autolamp suhteliselt võimsate 12-voldiste toiteallikate testimiseks.
5 . Lamp 220 volti televiisori toiteallikate testimiseks.
6 . Fotol puuduvad kaks lambipirni. Kaks 6,3-voldist 12-voldiste toiteplokkide testimiseks ja 3 6,3-voldiste sülearvutite toiteadapterite testimiseks 19-voldise pingega.

Kui seade on olemas, on parem kontrollida pinget koormuse all.

Kui tuli ei põle, on parem esmalt kontrollida seadet teadaoleva hea toiteallikaga, kui see on saadaval. Kuna toiteadapterid tehakse tavaliselt lahutamatuks ja parandamiseks tuleb need avada. Seda ei saa nimetada lammutamiseks.
Täiendav märk toiteallika rikke kohta võib olla toiteallika või toiteallika enda vile, mis tavaliselt räägib kuivadest elektrolüütkondensaatoritest. Sellele aitavad kaasa tihedalt suletud juhtumid.

Sama meetodiga kontrollitakse seadmete sees olevaid toiteallikaid. Vanades telerites on horisontaalse skaneerimise asemel joodetud 220-voldine lamp, mille kuma järgi saab hinnata selle jõudlust. Osaliselt on lambikoormus ühendatud ka seetõttu, et mõned toiteallikad (sisseehitatud) suudavad ilma koormuseta toota oodatust palju rohkem pinget.

Multimeeter on seade erinevate elektriliste parameetrite mõõtmiseks. See võimaldab mõõta alalis- ja vahelduvpinget, voolu, takistust, aga ka paljusid spetsiifilisi parameetreid, näiteks dioodide, transistoride jõudlust, signaali sagedust. Selleks, et teada saada, kuidas multimeetriga voolu mõõta, peate mõistma selle seadme tööpõhimõtteid.

Voolutugevust on oluline mõõta seadmete õige toimimise jälgimisel. Sageli peate kontrollima auto, sülearvuti, tahvelarvuti, akupanga aku laadimisvoolu taset.

Erineva iseloomuga voolu mõõtmine toodetakse erineval viisil mõõtevahendi sees. Seetõttu on multimeetril alati element, mille ülesandeks on valida parameeter, mõõtmisrežiim ja signaali tase. Mõnikord määratakse täiustatud seadmetes signaali tase automaatselt.

Tavaliselt valitakse parameeter ja mõõtmisrežiim multimeetri korpusel asuvat nuppu keerates. Valitavad omadused on rühmitatud nende tüüpide järgi. Tavaliselt on need märgistatud järgmiselt:

Soovitud mõõtmiseks, peate esmalt kindlaks määrama, millist tüüpi vool testitavas vooluringis voolab. See sõltub vooluahela toiteallikast. Näiteks akud ja patareid on püsivad toiteallikad. Alalisvoolu mõõtmiseks seadke multimeetri pöördnupp asendisse A -, DCA või I - või vajutage esipaneelil soovitud režiimile vastavat nuppu. Nii vahelduv- kui alalisvoolu mõõdetakse amprites. Seetõttu kuvatakse arvesti ekraanil olev väärtus selles väärtuses.

Et mõista, kuidas mõõta ampreid multimeetriga, peate teadma, et voolutugevus vooluringi sektsioonis on alati sama. Kui ampermeeter on ahelaga ühendatud järjestikku (st seadme sondid on ühendatud vooluringi erinevate katkestuspunktidega), ei tekita see vooluringi parameetrites märgatavat muutust. Sel juhul suudab see kuvada voolava voolu õige väärtuse. Oluline on ühendada arvesti õige polaarsusega ehk punane sond haruga, mis läheb toiteallika plussile ja must miinusesse. Vastasel juhul näitab seade negatiivseid väärtusi.

Mõõtmiseks valmistumisel on väga oluline teada, millist signaali taset testida. Kui vooluringis voolab milliampreid, siis tuleb punane sond ühendada arvesti pessa, kus on kirjas V Ω mA või siis on mingi konkreetne mõõtmise piir (tavaliselt 300 - 400 mA). Kui kontrollitakse toiteahelat, mille väärtusi mõõdetakse amprites, siis tuleb sond ühendada pistikupessa, mis on märgistatud A või NA (tavaliselt voolab siin 5 kuni 10 amprit). Selle reegli eiramine võib mõõtevahendit kahjustada. On võimsamaid ampermeetreid, kuid neid kasutatakse eriotstarbel.

Kui seade on õigesti ühendatud, võite alustada tööd.. Multimeetriga voolutugevuse mõõtmise protseduur on järgmine:

1. Paigaldage sondid arvesti sobivatesse pistikupesadesse, mis vastavad signaali tasemele.
2. Valige konstantse voolu režiim nupuga või vajutades vastavat nuppu esipaneelil.
3. Vajadusel valige nupu või nupuga mõõdetud signaali tase. Tase tuleks valida eeldatavast väärtusest veidi kõrgem.
4. Ühendage multimeeter vooluahela haru avatud vooluringiga, jälgides ühenduse polaarsust.
5. Lülitage toiteallikas sisse.

Lihtsaima kaasaskantava aku - multimeetriga aku - jõudluse hindamiseks, lihtsalt kontrollige selle pinget ja voolutugevust, pole vaja koormust kasutada. Kontrollimiseks peate paigaldama punase juhtme auku, millel on silt A (NA), valima multimeetri esipaneelil konstantse voolu režiimi ja mõõtmispiiri ning kinnitama sondid vastavalt polaarsusele aku klemmide külge - punane pluss, must miinus. Mõne sekundi pärast kuvab arvesti elemendi poolt genereeritud alalisvoolu.

Kui väärtused jäävad vahemikku 4–6 amprit, siis on aku “värske” ja kasutusvalmis. Näidudel alla 4 amprit saab seda kasutada ainult vähendatud võimsusega seadmetes. Väärtuste puhul alla 2,5 A on parem keelduda sellise elemendi kasutamisest.

Õiged pinge väärtused peavad vastama akule märgitud väärtustele.

Aku valikute hulgas väljundvool on oluline. Saate seda kontrollida multimeetriga, kuid samal ajal peate koormuse loenduriga järjestikku ühendama. Koormus võib olla tavaline hõõglamp. Selle takistus ei ületa paarisaja oomi ja seda saab mõõta ka multimeetriga takistuse mõõtmise režiimis. Selleks kinnitage arvesti sondid lambialuse keerme ja keskklemmi külge. Ekraanil kuvatakse takistuse väärtus.

Kui arvestada, et multimeetri takistus ei too kaasa suuri muutusi praegustes väärtustes, peaks selle väärtus olema võrdne:

I \u003d U / R, kus I on voolutugevus vooluringis, amprites, U on aku väljundpinge ja R on koormuse (lambi) takistus.

Selle arvutatud väärtusega peate võrdlema mõõteseadme näitu. Kui näidud erinevad, võib aku olla alalaetud.

Samuti saate kontrollida aku lekkevoolu. Kui eemaldate positiivse klemmi ja paigaldate selle ja aku positiivse klemmi vahele multimeetri, näitab see leket sõiduki pardavõrgus. Autol kaitsmeid välja tõmmates saab isegi teada, kui suur on lekke hulk pardavõrgu eri osades. Mõne kogemuse korral on realistlik mitte ainult õppida multimeetriga ampreid mõõtma, vaid ka kindlaks teha mõnede auto elektriliste rikete põhjused.

Voolu mõõtmine aku laadimisel

Enamikul autoakulaadijatel on laadimisvõimalusi näitavad näidikud. Kuid kui need on vigased või puuduvad, võib multimeeter näidata laadimisvoolu. Aku laadimisel saate ühendada mõõteseadme laadimisahelaga. Õigete näitude kuvamiseks vajate:

1. Paigaldage punane sond seadme auku, millel on kiri A (NA), must sond on tavaliselt ühendatud sisendiga, millel on tähis COM;
2. Valige alalisvoolu mõõtmise režiim ja signaali tase;
3. Ühendage laadija positiivne klemm järjekindlalt multimeetri musta sondiga, arvesti punane sond aku positiivse klemmiga ja aku negatiivne klemm laadija negatiivse klemmiga;
4. Järgmiseks peate laadija võrgus sisse lülitama. Multimeeter kuvab voolu, mis ei tohiks ületada 10% aku mahu väärtusest.

Tihti tuleb ette olukordi, kus on vaja kontrollida hoone elektrivõrku. Selline on kortermajades tavaline elektrivõrk. Teades, kuidas mõõta voolutugevust multimeetriga muutuvas võrgus, saate kodus juhtmestikku pisiparandusi teha.

Samuti ei saa pistikupesa ilma koormuseta testida.. Muutuva võrgu jaoks oleks parim koormus hõõglamp. Mõõtmiseks tehke järgmist.

Kuna võrgu pinge on muutuva siinusekujulise kujuga, siis näitab mõõteseade efektiivset väärtust, mis on amplituudi väärtusest 1,41 korda väiksem.

Kavandatava meetodi kohaselt on võimalik kontrollida mis tahes muutuvat vooluahelat, sealhulgas trafosid, induktiive, asünkroonseid ja sünkroonseid mootoreid.

Alalis- ja vahelduvpinge väärtused Saate kontrollida ka multimeetriga. Selleks vajate:

Multimeeter - asendamatu seade tõhusaks tööks elektriahelate ja signaalidega. Sellise seadme abil saate kiiresti tuvastada rikke, määrata vajalikud signaali parameetrid, seega on oluline, et see oleks alati käepärast.

See on väga hea, kui maja või korteri omaniku tööriistakastis on instrumentaarium. Eelkõige elektriseadmete puhul peate sageli abi otsima. See kompaktne ja tänapäeval suhteliselt odav seade võimaldab testida kodumasinaid ja valgustust, tuvastada probleeme koduses elektrivõrgus, kontrollida patareide ja akude laetuse taset ning muutub asendamatuks erinevatel elektritöödel.

Kuid lisaks multimeetri enda olemasolule on teil vaja ka sellega töötamise oskust. Siin läheb see keerulisemaks. Kui tavaliselt pole traadi helisemisega, pinge olemasolu ja suuruse määramisega probleeme, siis voolutugevuse mõõtmisel on paljudel ebaselgusi. Ja muide, see operatsioon on võrreldes teiste mainitutega kõige raskem ja teatud tingimustel võib olla ka kõige ohtlikum.

Seetõttu on kavandatava väljaande teemaks küsimus, kuidas mõõta voolutugevust multimeetriga.

Kõigepealt meenutagem, mis see on - elektrivoolu tugevus.

Seda indikaatorit (I) mõõdetakse ja see on üks peamisi füüsikalisi suurusi, mis määravad konkreetse elektriahela parameetrid. Ülejäänud kaks on pinge (U, mõõdetuna voltides) ja koormustakistus (R, mõõdetuna oomides).

Koolifüüsika kursuse kohaselt on elektrivool laetud osakeste suunatud liikumine mööda juhti. Suure lihtsustusega arvestades põhjustab see elektromotoorjõu, mis tekib ühendatud toiteallika pooluste (klemmide, kontaktide) potentsiaalide erinevusest (pingest). Selle tuumas näitab voolutugevus nende väga laetud osakeste arvu, mis läbivad teatud punkti (ahela elementi) ajaühiku (sekundi) kohta.

Voolu voolutugevust vooluringis mõjutavad veel kaks parameetrit. Pinge on otseselt proportsionaalne - näiteks põhjustab selle suurenemine voolu suurenemist. Vastupidavus on vastupidine, see tähendab, et selle suurenemisega samal pingel voolutugevus väheneb.

Illustratsiooni vasakul küljel on graafiline, kergesti loetav Ohmi seaduse kujutis, mis näitab neid seoseid. Sellest "püramiidist" on valemeid lihtne nende tavapärases kirjapildis koostada:

U=I ×R

I=U /R

R=U /ma

Seega mõõdetakse voolu amprites. Mõnevõrra lihtsustades võib seda seletada nii, et 1 amper on vool, mis tekib 1 oomi takistusega juhis, kui sellele rakendatakse ühe voltiga võrdne pinge.

Lisaks põhiühikule kasutatakse ka tuletisi. Nii et üsna tihti tuleb leppida milliampritega. Terminist endast on selge, et 1 mA = 0,001 A.

Muide, me mainime kohe võimu kohta. 1-voldise pinge põhjustatud 1-amprine vool teeb 1 džauli tööd. Ja kui viia see ajaühikuni (sekund), saame võimsuse väärtuse, mis on võrdne 1 vattiga.

See määratakse Joule-Lenzi seaduse valemiga:

P=U ×ma

kus R on võimsus, mida väljendatakse vattides.

Milleks see kõik oli? Jah, lihtsalt sellepärast, et enamik voolutugevuse mõõtmise juhtumeid, nii-öelda leibkonna tasandil, on kuidagi seotud muude parameetrite määramisega. Nõus, vähesed inimesed tulevad mõttele: "las ma kontrollin praegust tugevust niisama", st ilma edasise praktilise rakenduseta. Veelgi enam, nagu eespool mainitud, on ampermeetriga töötamine kõige keerulisem ja sageli ohtlikum.

Näiteks millistel juhtudel mõõdetakse voolutugevust kõige sagedamini:

• Selgitada kodumajapidamises kasutatava elektriseadme tegelikku voolutarbimist. Pärast voolu ja pinge väärtuste mõõtmist on valemi abil võimsust lihtne arvutada.
• Sama mõõtmine ja hilisem arvutus võimaldavad hinnata, kas tarnitav elektriliin soovitab selliseid koormusi.
• Juhtub, et sellised "parandused" võimaldavad paljastada seadme seni varjatud, märkamatuid defekte - kui voolutugevuse (ja vastavalt võimsuse) väärtus on palju erinev passis deklareeritud nimiväärtusest ühes suunas või teine.
• Voolutugevuse mõõtmised võimaldavad hinnata autonoomsete toiteallikate - akude ja patareide - laetuse astet. Nende pinge järgi kontrollimine ei anna kunagi objektiivset pilti. Voltmeeter võib näidata näiteks ettenähtud 1,5 volti, kuid mõne minuti pärast hakkab aku lootusetult “istuma”. See tähendab, et katse tuleks läbi viia täpselt voolutugevuse mõõtmise teel.
• Sellise mõõtmisega saab tuvastada voolulekke, kus see teoreetiliselt ei tohiks olla. Seda harrastavad sageli autojuhid, kui neil tekib kahtlus, et aku tühjeneb liiga aktiivselt, kui auto garaažis või parklas "puhkab". Läbiviidud kontroll võimaldab teil lekke piirkonna lokaliseerida ja muide vältida märkimisväärseid probleeme, mida see võib kaasa tuua.

• Mõnikord tuleb akulaadijat kontrollida – kas see annab laadimisvoolu vajaliku väärtuse.

On ka teisi juhtumeid, kui on vaja objektiivseid andmeid tegeliku voolutugevuse kohta. Kuid peamised juhtumid on endiselt loetletud.

Tegeleme multimeetri seadmega

Voolutugevuse mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalseid seadmeid, mille nimi räägib enda eest - ampermeetrid. Enamasti on müügil statsionaarseks paigaldamiseks, paneelide või DIN-rööpa jaoks mõeldud ampermeetrid. Tavaliselt paigaldatakse need jaotuskilpi ja võimaldavad teil jälgida voolutugevuse voolunäitajaid, näiteks kogu kohaliku toitesüsteemi või mõne selle spetsiaalse liini jaoks.

Vajadusel paigaldavad sellised seadmed ainult elektrikud. Nendega voolava voolu tugevuse mõõtmine on lihtne. Peate lihtsalt vaatama praeguseid näitu liini koormusega.

Tegelikult on nende funktsionaalsus piiratud. Loomulikult ei saa korteri (maja) omanik sellist seadet selle statsionaarse paigalduse kohast mujale mõõtmiseks eemaldada.

Teine võimalus, mis võimaldab juba õiges kohas tööd teha, on nn labori ampermeeter. Lauaarvuti seade, millel on klemmid, see tähendab, et on võimalik ühendada testjuhtmed sondidega, et kontrollida voolutugevust vooluahela konkreetses osas.

Kuid sellise "seadme" soetamine koduse instrumentaalse "arsenali" jaoks on vaevalt mõttekas. Lihtsalt sel põhjusel, et kõik piirdub voolutugevuse mõõtmisega. Ja see mõõtmine, muide, nagu juba mainitud, viiakse läbi "igapäevasel" tasemel, võib-olla kõige harvemini.

Seetõttu ei saavutanud sellised seadmed enda jaoks populaarsust. Ja parim variant on multitester (multimeeter).

Need multifunktsionaalsed mõõteriistad on kaubanduslikult saadaval väga laias valikus. Esimene, kohe silmatorkav erinevus on see, et instrumendid võivad olla osutiga, mille näidud võetakse kaalult. Hoolimata asjaolust, et neid peetakse juba "eile", eelistavad mõned meistrid neid. Aga algajale võib näitude lugemine alguses keeruliseks osutuda - skaalade ja kogenematuse tõttu sammuke kooli lõpetamisest on kerge sassi minna.

Seetõttu on endiselt kõige populaarsemad digitaalsed multimeetrid, mis näitavad näidu ekraanil absoluutarvudes. Selliste seadmete kasutamise võimalus omandatakse palju kiiremini. Paljude mudelite maksumus on väga taskukohane ja sellised multitestrid on kindlalt kodutööriistade komplekti sisenenud.

Kuid isegi nende hulgas on olulisi erinevusi, mida tuleb elektriliste parameetrite mõõtmisel teada ja nendega arvestada.

Kõige mugavamad on ilmselt multimeetrid, milles piisab ainult mõõtmisrežiimi määramisest. Lubatud vahemikku sel juhul ei näidata - seade kohandub automaatselt vooluahela parameetritega, mõõdab ja annab soovitud tulemuse.

Näide on näidatud joonisel:

Režiimilüliti käepidemel (pos. 1) on vaid mõned asendid. See pinge on AC V AC (sümbol ~) ja DC DC (-) kombinatsioon voltide ja millivoltide vahemikus. Samamoodi voolutugevusega - A, samuti ilma voolutüübiks eraldamiseta, kuid gradatsiooniga ampriteks ja milliampriteks. Lisaks on alati võimalus mõõta ahela takistust ja helinat. Võib olla ka muid sisseehitatud funktsioone.

Alumises osas on pistikupesad mõõtejuhtmete ühendamiseks sondidega. Neid on kolm-neli. Pesa peab olema KOM- jaoks « ühine "traat (pos. 2), reeglina - must. Pistikupesa pos. 3 - punase juhtme jaoks enamiku mõõtmiste ajal. Pistikupesa all on kiri, mis näitab pinge ja voolu lubatud mõõtepiire. Ja lõpuks pesa pos. 4 - eraldatud voolutugevuse mõõtmiseks, arvutatuna amprites. Samuti on näidatud lubatud piir - mitte rohkem kui 10 A.

Näidud kuvatakse digitaalnäidikul (pos. 5).

Sellised seadmed on mugavad, kuid nende maksumus on mitu korda kõrgem kui laialt saadaolevate multimeetrite hind. Seetõttu on neid sagedamini näha spetsialistide seas.

Levinum valik on multimeetrid, mille kasutamisel on vaja mitte ainult režiimi vahetada ja mõõtejuhtmeid ümber paigutada, vaid näidata ka kavandatud mõõtepiirkond.

Sellise multimeetri kasutamisel on vaja mitte ainult näidata töörežiimi, vaid ka seada vahelduv- või alalisvool. Ja juba selles sektoris seadke lüliti ettenähtud mõõtevahemikku, väljendatuna milliamprites mA(see juhtub ka mikroamprites, µA) või amprites AGA.

Sarnane on olukord pinge mõõtmise režiimidega.

Veel üks nüanss - on näidatud nelja juhtmeühenduse pistikupesaga näide. Siin on punase juhtme voolutugevuse mõõtmiseks eraldatud kaks pistikupesa. Üks - vooluga kuni 200 mA, teine ​​- kuni 10 A. Kõik muud mõõtmised (pinge, takistus, mahtuvus ja teised) viiakse läbi eraldi pistikupesa kaudu.

Kuid tavaliselt on nende pistikupesade-klemmide all arusaadav skeem, mis võimaldab teil vigu vältida. Tuleb lihtsalt ettevaatlik olla.

Ja nüüd - veel üks väga oluline nüanss. Ülaltoodud seadmed võimaldavad mõõta nii alalis- kui ka vahelduvvoolu voolutugevust. Kuid väga sageli ostavad tavalised kasutajad "kärbitud" võimalustega multimeetreid. Sellised seadmed on oma ülisoodsa hinna tõttu laialt populaarsed. Ja mõned potentsiaalsed omanikud ei pööra sellele puudusele tähelepanu.

Seega on leibkonna tasandil kõige levinumad multitestrid, näiteks DT830 või DT832. Need võimaldavad teil teha enamiku võimalikest mõõtmistest. Kuid pöörake tähelepanu, neil on vahelduvvoolu ampermeetri funktsioonid EI OLE TAGATUD .

Seega, kui on vaja kontrollida voolutugevust 220 V / 50 Hz võrgust töötava kodumasina vooluringis, siis see lihtsalt ei tööta. Peate otsima teise, täiustatud multimeetri. Või pakkuge välja täiendavaid "täiustusi", mis võimaldavad sellise testriga hakkama saada. Seda arutatakse allpool.

Voolu mõõtmise põhiprintsiibid

Ampermeetri režiimis multitesteriga töötamise peamine omadus on see, et see peab olema avatud vooluringis. Sellist ühendust nimetatakse jadaühenduseks. Tegelikult muutub seade selle vooluringi osaks, see tähendab, et kogu vool peab seda läbima. Ja nagu teate, on voolutugevus hargnemata elektriahela mis tahes osas konstantne. Lihtsamalt öeldes, kui palju "sisenes" nii palju võlgnevust ja "väljumist". See tähendab, et ampermeetri jadaühenduse koht pole tegelikult oluline.

Selguse huvides on allpool diagramm, mis näitab erinevust multimeetri ühendamisel erinevates töörežiimides.

• Niisiis, voolutugevuse mõõtmisel lülitatakse multimeeter vooluringi, muutudes ise üheks selle lüliks. See tähendab, et tekib probleem, kuidas seda keti katkemist praktikas korraldada. Nad otsustavad erineval viisil - seda näidatakse allpool.
• Pinge mõõtmisel (voltmeetri režiimis) vooluahel, vastupidi, ei purune ja seade on ühendatud paralleelselt koormusega (ahela osa, kus soovite pinget teada). Toiteallika pinge mõõtmisel ühendatakse sondid otse klemmidega (pistikupesa kontaktidega), see tähendab, et multimeeter ise muutub koormuseks.
• Lõpuks, kui mõõdetakse takistust, siis väline toiteallikas ei näi üldse. Seadme kontaktid on ühendatud otse konkreetse koormusega (ahela rõngastatud osa). Mõõtmiseks vajalik vool tuleb multitesteri sõltumatust toiteallikast.

Tuleme tagasi artikli teema juurde - voolutugevuse mõõtmise juurde.

Väga oluline on lisaks alalis- või vahelduvvoolule määrata multimeetril algselt õigesti ka mõõtepiirkond. Pean ütlema, et algajatel on sellega sageli probleeme. Praegune tugevus on väga eksitav väärtus. Ja seadme "põletamine" või isegi suurte probleemide tegemine mõõtmiste ülemise piiri valesti määramisega on sama lihtne kui pirnide koorimine.

Seetõttu on tugev soovitus - kui te ei tea, kui palju voolu vooluringis on oodata, alustage mõõtmisi alati maksimumväärtustest. See tähendab, et näiteks sama DT 830 puhul tuleb punane sond paigaldada 10 amprise pistikupessa (näidatud joonisel punase noolega). Ja režiimilüliti nupp peaks samuti näitama 10 amprit (sinine nool). Kui mõõtmised näitavad, et piir on liiga kõrge (näidud on alla 0,2 A), siis võite täpsemate väärtuste saamiseks viia esmalt punase juhtme keskmisesse pesasse ja seejärel lülitusnupu 200 mA peale. positsiooni. Juhtub, et seda on liiga palju ja peate lülitit vähendama teise tühjenemise võrra jne. Pole just mugav, me ei vaidle, kuid see on ohutu nii kasutajale kui ka seadmele.

Muide, turvalisusest. Ohutusabinõusid ei tohiks kunagi tähelepanuta jätta. Ja eriti, mis puudutab ohtlikke pingeid (ja võrgupinge 220 V on äärmiselt ohtlik) ja kõrgeid voolusid.

Me räägime siin rahulikult ampritest, kuid seni peetakse inimesele ohutuks voolu, mis ei ületa 0,001 amprit. Ja ainult 0,01 amprine vool, mis läbib inimkeha, põhjustab enamasti pöördumatuid tagajärgi.

Mida on oluline teada elektrivoolu ohust

Elekter on inimkonna suurim abimees. Kuid kirjaoskamatu, hooletu või ausalt öeldes eirates ohutust, karistavad nad koheselt ja halastamatult. Mida peate enne elektritööde alustamist kindlalt meeles pidama - lugege meie portaali eriväljaandest.

Voolumõõtmised, eriti kui tööd tehakse kõrgeimas vahemikus, on soovitatav teha võimalikult kiiresti. Vastasel juhul võib multitester lihtsalt läbi põleda.

Muide, sellest võivad teavitada ka hoiatussildid mõõtejuhtme ühendamise pistikupesa juures.

Märge. Sõna "sulamata" tähendab antud juhul seda, et selles režiimis olev seade ei ole kaitsmega kaitstud. See tähendab, et kui see üle kuumeneb, siis see lihtsalt ebaõnnestub. Samuti on näidatud lubatud mõõtmisaeg - mitte rohkem kui 10 sekundit ja isegi siis mitte rohkem kui üks kord 15 minuti jooksul ("iga 15 m"). See tähendab, et pärast iga sellist mõõtmist peate vastu pidama ka märkimisväärsele pausile.

Ausalt öeldes pole kõik multimeetrid nii "peened". Kuid kui selline hoiatus on olemas, ei tohiks te seda tähelepanuta jätta. Ja igal juhul mõõtke voolutugevus nii kiiresti kui võimalik.

Kuidas käib voolutugevuse mõõtmine

Artikli selles osas käsitleme mõningaid kõige tüüpilisemaid juhtumeid.
Ja alustuseks vastame ühele mingil põhjusel väga sageli küsitavale ja samal ajal täiesti kirjaoskamatule küsimusele.

Kuidas mõõta voolu pistikupesas?

Ärge otsige pistikupesast voolu - kontaktidel on ainult pinge, faasi ja nulli vahel. Ja vool tekib ainult siis, kui pistikupessa on ühendatud koormus - olenemata sellest, mis see on, hõõglamp või kodumasin. Loomulikult mõeldud töötama 220-voldise võrgupingega.

Ja mis juhtub, kui sisestate ampermeetri režiimis siiski multitesteri sondid pessa? Jah, kõik juhtub väga lihtsalt ja kiiresti. Seadme sisetakistus on väike, see tähendab, et lühis on peaaegu garanteeritud. Pidage meeles Ohmi seadust - kui takistus kipub nulli, suureneb voolutugevus tohutute väärtusteni. Noh, kui kõik piirdub ainult kaitse toimimise ja multitesteri läbipõlenud kaitsmega. Kui see on "sulamata", nagu eespool mainitud, on see garanteeritud läbipõlemine ja seade jääb sageli vaid äraviskamiseks. Ja see on parimal juhul - mõnikord on "ilutulestik".

Pidage meeles "kuldset tõde" - niikaua kui pistikupessa pole midagi ühendatud, on vool selles ühemõtteliselt null. Ja seda eksperimentaalselt kontrollida on enda jaoks kallim!

Kuid pistikupesaga ühendatud kodumasina voolutugevuse mõõtmine on täiesti erinev juhtum.

Kuidas mõõta voolu ühendatud kodumasina vooluringis

Ei saa öelda, et sellist kontrolli tehakse sageli, kuid mõnikord aitab see välja selgitada kodu elektrivõrgu õige korralduse. See tähendab, et võrrelda tegeliku voolutugevuse vastavust väljalaskeavaga ühendatud juhtmetele ja teiste elektriseadmete võimalustele. Või võimaldab kontrollida kodumasina tegelikku voolutarbimist. Kui see erineb ühes või teises suunas suuresti passist, võib see viidata rikkele, mida pole veel tuvastatud.

Skeem on üldiselt järgmine

1-220 volti pistikupesa.

2 - tinglikult - kodumasin.

3 – seadme toitekaabel.

4 - vooluringi katkestuspunktid (testersondide ühendamine). Sel juhul on need näidatud faasijuhtmel, kuigi vahelduvvoolu tugevuse kontrollimisel pole see oluline - need võivad olla ka nullis.

5 - multimeeter, mis mõõdab vahelduvvoolu 10 A

6 - multitesteri mõõtejuhtmed.

See on lihtne - pärast sellise vooluahela kokkupanemist peate ühendama toitekaabli pistikupessa ja seejärel käivitama kodumasina lülitiga soovitud režiimis. Ja pärast 3 ÷ 5 sekundit (mõnel seadmel kulub nimirežiimi jõudmiseks aega) võtke voolutugevuse näidud amprites.

Aga kuidas seda nii-öelda tehnoloogiliselt teha? Lõika isolatsioon ja seejärel - üks toitekaabli juhtmetest, et ühendada ampermeeter pilusse? Mõnikord nad teevad seda. Näide on näidatud joonisel.

Nõus, mitte eriti atraktiivne variant. Traadi välimise punutise terviklikkus on rikutud. Otsad tuleb pärast mõõtmist ühendada ja isoleerida. Ühekordseks kiireloomuliseks kontrolliks – ehk läheb, aga ei midagi enamat.

Piirata lisajuhtmed pistikupesa ja pistiku vahele, et nende vahele “kiiluda” ampermeeter? See on ka üsna ebamugav.

Selleks, et mõõtmised oleksid ohutud ja nende teostamine võtab minimaalselt aega ja vaeva, saate teha spetsiaalse seadme. Selleks on vaja väikest vineerist platvormi, kahte õhupealset (välist) pistikupesa (odavaim) ja pistikuga toitejuhet.

Skemaatiliselt näeb see "katsestend" välja selline:

Väikesele jäigale fragmendile (pos. 1), näiteks vineerile, tekstoliidile vms, on kinnitatud kaks pistikupesa, nagu joonisel näidatud. Pistikupesad on üsna tinglikult nummerdatud nr 1 ja nr 2 ning nende kontaktidele hakkame helistama vastavalt 1a ja 1b, 2a ja 2b.

Pistikupesadesse on ühendatud pistikuga (pos.3) toitejuhe (pos.4). See pistik ühendatakse tavalisse seinakontakti.

Juhe lõigatakse läbi ja selle kaks juhet on ühendatud mõlema pistikupesa samanimeliste kontaktide klemmidega. See tähendab, et diagrammil on see 1a ja 2a. Ja teine ​​paar, 1b ja 2b kontaktid, on ühendatud ühetuumalise juhtme hüppajaga.

Kuidas sellise seadmega mõõte teha?

• Alustuseks ühendatakse toitejuhe pistikupessa (mis tahes või testitavasse, st sellesse, millega testitav kodumasin on jooksvalt ühendatud). Pärast kokkupanekut on kogu konstruktsioon täielikult suletud, isoleeritud, avatud juhtivaid osi pole.
• Alustuseks on mõttekas kontrollida pistikupesas olevat pinget. Kui lõppeesmärk on määrata seadme tegelik võimsus, siis tuleks seda parameetrit täpsustada. Mõnikord, kui koduvõrgus pole stabilisaatorit, erineb see oluliselt deklareeritud 220 voltist. See tähendab, et see võib mõjutada lõpptulemust.

Pinge kontrollimine on lihtne. Multimeeter lülitub ~V (ACV) režiimile, mille vahemik on suurem kui 220 volti (tavaliselt 750 volti). Juhtmete pistikud paigaldatakse seadme vastavatesse pesadesse (COM ja ~V). Seejärel sisestatakse seadme sondid pistikupesade 1a ja 2a kontaktidesse, nagu on näidatud alloleval diagrammil.

• Pärast seda sisestatakse testitava seadme toitejuhtme pistik ühte pistikupessa (ükskõik millisesse). Ahel ei ole suletud - selle katkestus saadakse teisel väljundil.
• Multitester lülitatakse maksimaalse vahemikuni vahelduvvoolu ampermeetri režiimi (~A või ACA). Punase testjuhtme pistik liigutatakse vastavasse pistikupessa.

• Pärast seda sisestatakse multitesteri sondid ülejäänud vaba pistikupesadesse. Ja nüüd jääb üle vaid testitud kodumasin sisse lülitada ja multitesteri praegused näidud võtta.

"Te ei saa dieeti murda," ütles kuulsa multifilmi tegelane. Ja tal oli õigus: tervis sõltub toidu kvaliteedist, mitte ainult inimesest. Meie elektroonilised sõbrad vajavad head toitu sama palju kui meie.

Üsna märkimisväärne protsent arvutitõrgetest on seotud toiteprobleemidega. Tavaliselt huvitab meid arvutit ostes, kui kiire on selle protsessor, kui palju mälu on, kuid me ei püüa peaaegu kunagi uurida, kas sellel on hea toiteplokk. Kas on siis ime, et võimas ja produktiivne riistvara kuidagi töötab? Täna räägime sellest, kuidas kontrollida statsionaarse arvuti toiteallika toimivust ja hooldatavust.

Natuke teooriat

Personaalarvuti toiteploki (PSU) ülesanne on kodumajapidamise elektrivõrgu kõrge vahelduvpinge teisendamine madalaks alalispingeks, mida seadmed tarbivad. Vastavalt ATX standardile on sellel väljundis mitu pingetaset: + 5V, +3,3V, +12V, -12V, +5VSB(ooterežiim - ooterežiim).

+5 V ja + 3,3 V liinidelt saavad toite USB-pordid, RAM-moodulid, suurem osa mikroskeemidest, osa jahutussüsteemi ventilaatoritest, PCI-s olevad laienduskaardid, PCI-E pesad jne. 12-voldist rida - protsessor, videokaart, kõvaketta mootorid, optilised draivid, ventilaatorid. Alates +5 V SB - loogikalülitus emaplaadi, USB, võrgukontrolleri käivitamiseks (võimaluse jaoks arvuti Wake-on-LAN abil sisse lülitada). Alates -12 V - COM-port.

PSU genereerib ka signaali Võimsus_Hea(või Power_OK), mis annab emaplaadile teada, et toitepinged on stabiliseerunud ja töö võib alata. Power_Good'i kõrge tase on 3-5,5 V.

Mis tahes võimsusega toiteallikate väljundpinge väärtused on samad. Erinevus on iga liini voolu tasemetes. Voolude ja pingete korrutis on sööturi võimsusnäidik, mis on näidatud selle omadustes.

Kui soovite kontrollida, kas teie toiteallikas vastab reitingule, saate selle ise välja arvutada, võrreldes passis märgitud andmeid (ühel küljel kleebis) ja mõõtmiste käigus saadud andmeid.

Siin on näide sellest, milline võib pass välja näha:

Töötab - ei tööta

Tõenäoliselt olete kunagi kokku puutunud olukorraga, kus süsteemiüksuse toitenuppu vajutades ei juhtu midagi. . Selle üheks põhjuseks on toitepinge puudumine.

Toiteallikas ei pruugi sisse lülituda kahel juhul: kui see ise ei tööta ja kui ühendatud seadmed ebaõnnestuvad. Kui te ei tea, kuidas ühendatud seadmed (koormus) võivad feederit mõjutada, selgitan: koormuse lühise korral suureneb voolutarve mitu korda. Kui see ületab PSU võimalused, lülitub see välja - see läheb kaitsesse, sest muidu põleb see lihtsalt läbi.

Väliselt näevad mõlemad välja ühesugused, kuid probleemi osa kindlaksmääramine on üsna lihtne: peate proovima toiteallika emaplaadist eraldi sisse lülitada. Kuna selleks pole nuppe, teeme nii:

• Ühendage arvuti vooluvõrgust lahti, eemaldage süsteemiüksuse kate ja eemaldage plaadilt ATX-plokk - kõige keerduvam laia pistikuga kaabel.

• Ühendagem teised seadmed toiteallikast lahti ja ühendame sellega teadaolevalt hea koormus - ilma selleta tänapäevased toiteallikad reeglina sisse ei lülitu. Koormana saab kasutada tavalist hõõglampi või mõnda energiamahukat seadet, näiteks optilist kettaseadet. Viimane võimalus on teie enda ohus ja riskil, kuna pole garantiid, et seade ei tõrju.
• Võtame painutamata metallklambri või õhukesed pintsetid ja sulgeme ATX-ploki (mis pärineb PSU-st) sisselülitamise eest vastutavad kontaktid. Ühte tihvti nimetatakse PS_ON ja see vastab ühele rohelisele juhtmele. Teine on COM või GND (maandus), sobib mis tahes musta juhtmega. Süsteemiüksuse toitenupu vajutamisel suletakse samad kontaktid.

Diagrammil on see näidatud järgmiselt:

Kui pärast PS_ON-i maandusega lühistamist hakkab toiteallikas pöörlema ​​ventilaator ja ka koormusena ühendatud seade hakkab tööle, võib toite lugeda töökorras.

Ja mis on väljund?

Funktsionaalsus ei tähenda alati töökindlust. Toiteallikas võib küll sisse lülituda, kuid mitte toota vajalikke pingeid, mitte väljastada plaadile Power_Good signaali (või väljastada liiga vara), langeda (vähendada väljundpingeid) koormuse all jne. Selle kontrollimiseks vajate spetsiaalset seadet - voltmeeter (või parem, multimeeter) alalispinge mõõtmise funktsiooniga.

Näiteks nii:

Või mõni muu. Sellel seadmel on palju modifikatsioone. Neid müüakse vabalt raadio- ja elektrikauplustes. Meie jaoks on kõige lihtsam ja odavam üsna sobiv.

Mõõdame multimeetri abil pinget töötava toiteallika pistikutes ja võrdleme jõudlust nimiväärtustega.

Tavaliselt ei tohiks väljundpinge väärtused mis tahes koormuse korral (mis ei ületa teie toiteallika jaoks lubatavat) erineda rohkem kui 5%.

Mõõtmise järjekord

• Lülitame arvuti sisse. Süsteemiüksus tuleb kokku panna tavapärases konfiguratsioonis, see tähendab, et see peab sisaldama kõiki pidevalt kasutatavaid seadmeid. Laseme toiteallikal veidi soojeneda - töötame arvutiga umbes 20-30 minutit. See suurendab näitajate usaldusväärsust.
• Järgmisena käivitame mängu või testrakenduse, et süsteem täielikult laadida. See kontrollib, kas söötur suudab seadmeid energiaga varustada, kui need töötavad maksimaalse tarbimisega. Koormusena saate kasutada stressitesti võimsusPakkumine programmist.

• Lülitage multimeeter sisse. Seadke lüliti 20 V püsipingele (konstantse pinge skaala on tähistatud tähega V, mille kõrvale tõmmatakse sirge ja punktiir).

• Ühendame multimeetri punase sondi mis tahes pistikuga, mis on värvilise juhtme vastas (punane, kollane, oranž). Must on musta vastand. Või kinnitame selle plaadi mis tahes metallosale, mis ei ole pingestatud (pinge mõõtmine peaks toimuma nulli suhtes).

• Näidud võtame seadme ekraanilt. 12 V toidetakse kollase juhtme kaudu, mis tähendab, et ekraan peaks näitama väärtust 12 V ± 5%. Punasel - 5 V on indikaator normaalne 5 V ± 5%. Oranžis vastavalt - 3,3 V ± 5%.

Madalamad pinged ühel või mitmel liinil näitavad, et toiteallikas ei tõmba koormust. See juhtub siis, kui selle tegelik võimsus ei vasta süsteemi vajadustele komponentide kulumise või halva töötluse tõttu. Või võib-olla seetõttu, et see valiti algselt valesti või ei suutnud pärast arvuti uuendamist oma ülesandega toime tulla.

Vajaliku toiteallika võimsuse õigeks määramiseks on mugav kasutada spetsiaalseid kalkulaatoriteenuseid. Näiteks, . Siin peaks kasutaja valima loendist kõik arvutisse installitud seadmed ja klõpsama " Arvutama". Programm mitte ainult ei arvuta vajalikku sööturi võimsust, vaid soovitab ka 2-3 sobivat mudelit.

Sisend vahelduvpinge kõigi teisenduste (alaldamine, silumine, kõrgema sagedusega vahelduvsagedusele taasmuundamine, alandamine, teine ​​alaldus ja silumine) tulemusena peab väljundil olema konstantne tase, see tähendab selle pinge. ei tohiks aja jooksul muutuda. Ostsilloskoobiga vaadates peaks see välja nägema sirgjoonena: mida sirgem, seda parem.

Tegelikkuses on täiesti tasane sirgjoon PSU väljundis midagi fantaasia valdkonnast. Tavaline indikaator on üle 50 mV amplituudikõikumiste puudumine piki 5 V ja 3,3 V liini, samuti 120 mV piki 12 V. Kui need on suuremad, nagu näiteks sellel ostsillogrammil, on probleemid probleemid. ülalkirjeldatud.

Müra ja lainetuse põhjused on tavaliselt lihtsustatud vooluring või väljundi silumisfiltri ebakvaliteetsed elemendid, mida tavaliselt leidub odavates toiteallikates. Ja ka vanades, mis on oma ressursi välja arendanud.

Kahjuks on ilma ostsilloskoobita defekti tuvastamine äärmiselt keeruline. Ja see seade, erinevalt multimeetrist, on üsna kallis ja seda pole talus sageli vaja, nii et tõenäoliselt ei otsusta te seda osta. Kaudselt saab lainetuse olemasolu hinnata noole kõikumise või multimeetri ekraanil olevate numbrite jooksmise järgi pidevate pingete mõõtmisel, kuid see on märgatav ainult siis, kui seade on piisavalt tundlik.

Saame ka voolu mõõta

Kuna meil on multimeeter, saame lisaks muule määrata voolud, mida feeder toodab. Lõppude lõpuks on need karakteristikutes näidatud võimsuse arvutamisel määrava tähtsusega.

Ka voolu puudumine mõjutab arvuti tööd äärmiselt ebasoodsalt. "Alatoitunud" süsteem aeglustab halastamatult kiirust, samal ajal kui toiteallikas kuumeneb nagu triikraud, kuna see töötab maksimaalselt. See ei saa kaua kesta ja varem või hiljem selline toiteallikas ebaõnnestub.

Voolu mõõtmise raskus seisneb selles, et ampermeeter (meie puhul multimeeter ampermeetri režiimis) peab olema avatud vooluringis, mitte pistikutega ühendatud. Selleks peate katsetatud liinil oleva traadi lõikama või lahti jootma.

Neile, kes otsustavad katsetada voolude mõõtmist (ja ilma tõsiste põhjusteta ei tasu seda ilmselt teha), annan juhised.

• Lülitage arvuti välja. Jagage uuritava joone juht pooleks. Kui kahju on juhtmeid ära rikkuda, saab seda teha adapteril, mis on ühest otsast ühendatud toitepistikuga, teisest otsast seadme külge.
• Lülitage multimeeter alalisvoolude mõõtmise režiimile (nende skaala seadmel on tähistatud tähega A sirgete ja punktiirjoontega). Seadke lüliti väärtusele ületades liini nimivool (viimane, nagu mäletate, on märgitud PSU kleebisele).

• Ühendage multimeeter juhtme katkestusega. Asetage punane sond allikale lähemale, nii et vool liiguks sellest musta suunas. Lülitage arvuti sisse ja fikseerige indikaator.

Pärast kõiki kontrollimisi on teil kui mitte täielik, siis väga hea ettekujutus sellest, milleks teie arvuti toiteallikas on võimeline. Kui kõik on hästi, saan sinu üle ainult rõõmustada. Ja kui mitte... Vigase või ebakvaliteetse sööturi töö lõppeb sageli nii enda kui ka teiste arvutiseadmete rikkega. See on väga masendav, kui see teine ​​kaart osutub kalliks graafikakaardiks, nii et proovige mitte koonerdada nii olulise detailiga ja lahendage sellega kõik probleemid kohe, kui märkate.

Rohkem saidil:

Söö, et "elada": kuidas kontrollida arvuti toiteallikat värskendatud: 8. märtsil 2017: Johnny Mnemoonik

Peaaegu igaüks meist on varem või hiljem (või peab ikka veel) seisma silmitsi elektripinge mõõtmise ülesandega.

Teil võib seda vaja minna ühes lõpmatult paljudest igapäevastest olukordadest ja oleks tore juba ette teada, kuidas ja millise abiga seda teha saab.

Pinge mõõtmiseks vajate ainult ühte seadet, mida nimetatakse "multimeeter" ja elektriallikas. Ringi lebava aku pinge mõõtmiseks, sülearvuti toiteallikas, tühjad juhtmed korteris – need on ühed levinumad rakendused.

Selles artiklis toome näite kuidas elektripinget mõõta energia majapidamises kasutatava multimeetri abil.

Näitena, miks kõik peavad seda teadma, võib tuua mitu igapäevast olukorda: akul pinget mõõtes saad aru, kui “tervislik” see on või võib-olla juba ära visata; lühtris olev lamp ei põle, kuigi pirn on uus - tasub üle vaadata, võib olla juhtmestiku probleem; kui sissepääsu paneelil on elektrikatkestus, ei ole üleliigne veenduda, et olete tõesti kogu korteri pingest välja lülitanud. Üldiselt on rakendusi palju.

Selgitasime ülesanded välja, nüüd tasub rääkida sellest, mida mõõtmiseks vaja läheb. 99% igapäevastest olukordadest vajate ainult vahelduv- või alalisvooluallikat ja "multimeeter" - seade, mis mõõdab pinget, nimetatud ka "testija", ja muud elektriindikaatorid ja täpsemalt üks selle funktsioonidest - voltmeeter. Koduseks mõõtmiseks sobib kõige lihtsam mudel, mille leiate poest hinnaga 200 rubla.

Ja üsna vähe praegusest. Elektrivoolu pinget mõõdetakse ühikutes volti (V). Vool ise võib olla püsiv (DCV) või muutuja (ACV). Pistikupesas ja kodujuhtmestikus on vool alati vahelduv ja kõik, kus on "+" ja "-" (patareid, akud jne), on konstantne. Kõigepealt määrake kindlaks, millist voolu kavatsete mõõta ja valige multimeetril sobiv lüliti asend: DCV - alalisvool, ACV - vahelduvvool.

Multimeetri digitaalsed väärtused on maksimaalsed mõõdetavad väärtused. Kui te ei tea isegi ligikaudset pinget, mida kavatsete mõõta, alustage selle seadmisest kõrgeimale väärtusele.

Tasub arvestada, et paljud kaasaegsed multimeetrid suudavad ise kindlaks teha, milline vool neile antakse - otsene või vahelduv. Kui teie multimeeter on üks neist, siis on DCV ja ACV lülitite asemel üks asend - V. Sel juhul lihtsalt määrake see.

Kuidas ühendada multimeetri juhtmeid

Paljudel algajatel tekib pärast ostu sageli küsimus - kuhu juhtmed sisestada (ja kui täpne olla, siis neid nimetatakse sondid) multimeeter ja kuidas seda õigesti teha.

Enamikul multimeetritel on kolm juhtmepistikut ja kaks juhet - must ja punane. Must juhe sisestatakse pealdisega pistikupessa KOM, punane pessa, kus sümbolite hulgas on tähistus V.

Kolmandat pistikupesa kasutatakse suurte voolude mõõtmiseks ja pinge mõõtmiseks meil seda vaja ei lähe, aga üldiselt pistetakse sinna vajadusel punane juhe ja must jääb alati ühte pesasse.

Kuidas mõõta pinget pistikupesas

Üks levinumaid ülesandeid on pistikupesas oleva pinge mõõtmine või elamu juhtmestikus. Seda on multimeetriga väga lihtne teha. Nagu eespool kirjutasime, voolab pistikupesades vahelduvvool, nii et selle mõõtmiseks peate multimeetri lüliti seadma tsooni. ACV.

Teame, et pinge peaks olema umbes 220 volti, nii et kui teil on multimeeter nagu ülaltoodud foto näites, seadke lüliti asendisse oodatust suurem väärtus, antud juhul sisse 750 ACV vahemikus.

Pärast seadme seadistamist on aeg panna sondi sõrmed pistikupessa. Vahet pole, milline juhe millisesse pesa auku läheb. Üldiselt pole midagi karta, peamine on hoida kinni sondide isoleeritud osast ja mitte puudutada nende metallosa (kuigi seda on isegi suure soovi korral üsna raske teha) ja ka mitte. et lasta neil üksteist puudutada, kui nad on pistikupessa ühendatud, vastasel juhul võite korraldada lühise .

Kui tegite kõik õigesti, kuvab teie multimeetri ekraan pistikupesa praegust pinget ja teie majasiseseid juhtmeid.

Meie puhul on see 235,8 volti - normaalses vahemikus. Ekraanil ei näe kunagi täpselt 220V, seega viga + -20 on normaalne.

Kuidas mõõta aku või aku pinget

Igasugused patareid ja erinevad akud, üldiselt kõik, kus näete "+" ja "-" - kõik need on alalisvoolu allikad. Alalispinge mõõtmine pole keerulisem kui vahelduvpinge mõõtmine.

Selleks võtke näiteks kõige tavalisem sõrmetüüpi aku. Ühendage punane multimeetri juhe "+" - akuklemmiga ja must Koos "-" - sa m. Kui ühendate need vastupidi, ei juhtu midagi hullu, lihtsalt multimeetri ekraanil kuvatakse näidud miinusmärgiga, midagi sellist.

Tavaliselt on akude pinge väike, nii et te ei saa karta ja vajutada sonde sõrmedega. Kuni 20 volti ei tunne te tõenäoliselt midagi. AAA aku puhul on selle maksimaalne pinge 1,5 volti, mis pole inimese jaoks sugugi hirmutav.

Nagu multimeetri näitudest näeme, on meie akus pinge 1,351 volti, mis tähendab, et aku on endiselt üsna laetud ja kasutatav.

Samamoodi saate kontrollida kõiki teisi akusid ja mõõta nende pinget ning nagu te nüüd teate, pole selles midagi keerulist.