Okavango on jõgi, mis ei vii kuhugi. Okavango - jõgi, mis ei vii kuhugi Okavango suudmealale

Jõgi Jõgi on märkimisväärse suurusega vooluveekogu, mis voolab looduslikus kanalis ja kogub oma kuivendusbasseinist pinna- ja põhjavee äravoolu. Jõgi algab lähtest ja jaguneb edasi kolmeks osaks: ülemjooks, keskjooks ja alamjooks,

Hooajaliste jõgede kuivatamine Aafrikas või teiste mandrite kõrbetes ei üllata kedagi, kuid see on erijuhtum. Igast küljest pole Okavango mitte oued, vaid tavaline jõgi, mis isegi ei mõtle kuival ajal kuivada. Ta tormab vilkalt mööda kitsast kärestikukanalit, kus on savanaga kaetud Angola platoo Biye platoo kagu suunas; ületab vallid, mis moodustavad Popa koskede kaskaadi enne Botswana piiri, blokeerides selle kanali kogu laiuses, mis selles kohas on 1,2 km. Ainult platool omandab jõgi tasase iseloomu.
Kui kalle väheneb, aeglustub Okavango ja levib laiuselt, levides üle maailma suurima sisemaa delta moodustavate okste, laguunide ja järvede rägastiku. Okavangol on suudmes kindel aastane äravool, deltasse voolab aastas umbes 10 tuhat km 3 vett, kuid ... Sellel väga hiiglaslikul deltal lõpeb tavaliselt jõe rada. Okavango ei voola järve ega mõnda teist jõge, merre ega ookeani. "Kuhu kogu see vesi läheb? Lihtsalt mingi müstika! " - hüüdis üks oma uurijatest 19. sajandil. Tõepoolest, kus?
Üleujutuste ajal toidab delta lõunaharu magevee Ngami järve, põhja haru jõuab perioodiliselt üks kord iga paari aasta tagant lisajõe Kwando jõeni ja seejärel leiab Okavango lühidalt väljundi India ookeanile. Botletle'i käsi toidab aeg-ajalt soode lõunaservas olevat Tskau soolajärve, mis moodustub vihmaperioodil Makgadikgadi vesikonna soolastel soodel kuivendamata. Kuid see on mitte rohkem kui 5% kogu delta sisenevast veest.
Kunagi oli Okavango osa iidse Makgadikgadi järve suures jõesüsteemis, mille pindala oli väidetavalt 80 tuhat km 2 ja sügavus 30 m, kuid kuivas järk-järgult umbes 10 tuhat aastat tagasi.
Okavango delta jäänused on hiiglaslikust järvest peaaegu kõik alles. Nüüd on selle basseinis kuival ajal tohutud elutud soolakoored, millel on lõhenenud soolakoor (väga suured kaaliumivarud) ning vihmaperioodil moodustub lohkudes kaks suurt soolajärve ja elu keeb seal: loomad tulevad, linnud lendavad , mõnes kohas tunduvad kaldad tuhandetest flamingodest roosadena. Harva, üks kord 10-15 aasta jooksul, ühendavad need vihmaperioodil asuvad rabajärved Botletle'i delta ühe haru kaudu Okavango rabaga.
Hiljutised uuringud on näidanud, et madalasse, soostunud Okavango deltasse langeva vee kogumassist neelavad taimed umbes 60% (papüüruse ja põõsa tihnikud, vetikad, vesiroosid, liiliad jt) ja 36% aurustuvad veepinnale. Umbes 2% läheb maasse ja veel 2% toidab Ngami järve täisvoolulistel aastatel. Kuid Kalahari kõrbe põhjaosa ääres asuvast "sinisest südamest" ei piisa ja Ngami on järk-järgult kuivamas, järk-järgult vähenemas ja muutumas värskest järvest madalate ribade ja valgete kallastega sooda soolveesoppiks.
Ja Okavango delta, mis võtab enda alla umbes 15 tuhat km 2 ja pärast suve sadanud üleujutuse ajal, ja kõik 22 tuhat km 2, ei kavatse kokku kuivada ning annab peavarju paljudele lindudele ja loomadele. Delta kirdeosas suur looduskaitseala elusloodus Moremi (Botswana).
Ülemjooksul voolab Biye platoolt tasandikule Okavango (Kubango) jõgi - kiire, kitsas ja kärestik. Seejärel omandab see tasase iseloomu ja voolab rahulikult, kuid enne piiri Botswanaga läbivad selle kanalit kogu 1,2 km laiuses veenõlvad (kuivas aastaajas ulatuvad need vee kohale), moodustades Popa kosed. Pärast neid langeb jõeserv 4 m võrra. Alamjooksul aeglustub jõgi Kalahari kõrbe põhjaservale lähenedes järk-järgult.
Madal soine ja tasane (kõrguste erinevused alla 2 m) jõe delta, tuntud ka kui Okavango soo, moodustab Kalahari liiva keskel oaasi, millel on rikkalik taimestik ja loomastik. Siin lõpeb veevoolu tee tavaliselt.
Botswana loodeosa kaardil meenutab Okavango sisemine delta oma keskmise soise osa ja kätega kuju poolest Kalahari poole sirutatud lahtist peopesa.
Okavango on ainus püsiv jõgi suures Kalahari tasandikul, mis asub Zambezi jõgede vahel ja Lõuna-Aafrikas. Kaartidel nimetatakse seda tavaliselt "Kalahari kõrbeks". Kuid need kohad pole nagu Sahara ega Araabia kõrbed; nendega võrreldes pole see isegi päris kõrb. Suvel on Kalaharis tugevad vihmasajud, alates 250 mm lõunas kuni 1000 mm põhja poole aastasest sademete hulgast. Lisaks ühele püsivale jõele on ka ajutisi jõgesid ja järvi (suurem osa neist aga talvel kuivavad). Kalahari puudes kasvavad põõsad ja ürdid ning neid on palju. Seetõttu pole teadlased ühel meelel, kuidas seda õigemini nimetada: „mahajäetud savann”, „roheline poolkõrb” või võib-olla „stepipargi maastik”. Mõnikord eristatakse kaartidel selle keskmist liivapiirkonda kui "Kalahari kõrbe" ja äärelinna kui "Kalahari basseini". Ja madala, tasase Okavango delta rohelisi märgalasid Kalahari kõrbe loodesektori liivade keskel nimetatakse maailma suurimaks oaasiks. Oma tähtsuse poolest Aafrika edelas on Okavango kirdes vähem tähtis kui Niilus. Kõigi ümbruskonna elanike elu sõltub otseselt nende vetest.
Okavango rabad kubisevad aastaringselt igasugustest loomadest. Siin, selles hiiglaslikus rohelises oaasis, kasvavad roostikud, põõsad, vesiroosid ja vetikad, elevandid, kaelkirjakud ja antiloopid, lõvid, leopardid ja hüäänid ning paljud teised tulevad kaugelt jooma. See on veelindude, jõehobude ja igasuguste putukate paradiis ...
Arheoloogilised leiud kinnitavad, et Okavango alamjooksul elavad inimesed on pidevalt elanud 30 tuhat aastat, kuid neid on alati olnud vähe: võib-olla just putukate tõttu - malaaria, unehaiguse ja muude troopiliste vaevuste kandjad. Tänapäeval elavad jõe kaldal peamiselt bantu rahvad, ka need, kes panid jõele nime Kavango. Seal elavad ka jahimeeste ja korilaste põlisrahvad - bušmenid (üldnimi), kes asustasid Lõuna-Aafrikat juba ammu enne bantu rännet. Okavango deltast läänes asuvad Tsodilo mäed on bushmenide ja nende esivanemate püha koht, selle kohaga on neil palju legende ja kindel veendumus, et iidsed jumalad elavad endiselt koobastes, mille esivanemad on maalinud tuhandete kaljumaalingutega kiviajast.
Okavangot jagavad ülem-, kesk- ja alamjooksul Angola, Namiibia ja Botswana. Veelgi enam, need on otseses tähenduses jagunenud, tekitades tõsiseid konflikte kuivas piirkonnas asuvate jõgede väärtuslike veevarude pärast (need alad kannatavad põua käes). Kuigi otse mööda jõe kallast majanduslik tegevus praktiliselt läbi viimata (mille tõttu jões on vesi muide väga puhas) püüavad Angola ja Namiibia päästa olemasolevate talude olukorda: esimene - tammi ehitamisega, teine \u200b\u200b- juba rajatud kuivenduskanal ja kavandatud torujuhtme ehitamine. Botswana territooriumil on eluslooduse rikkuse poolest kuulus delta, ökoturism Moremi kaitsealal ja safarite korraldamine toovad suure panuse riigikassasse, nii et kohalik omavalitsus ei kaota nii olulist sissetulekuallikat tänu oma veepuuduse ohule ning selle tagajärjel taimestiku ja loomastiku vaesumisele. Seetõttu lahendab nüüd naaberriikide vahelised vaidlusalused veetarbimise küsimused erikomisjon.

Üldine informatsioon

Asukoht: Edela-Aafrika, voolab Angolas Biye platoolt kagusse ja lõpeb tohutu soise deltaga Kalahari kõrbe põhjaserval.

Toiduviis: peamiselt vihm.

Bassein: sisevoolu piirkond, mis ei voola ühessegi ookeani.
Allika kõrgus: 1780 m üle merepinna (Biye platoo).

Suu: Okavango sood (700-1000 m üle merepinna), varem - Makgadikgadi järv (kuivanud).

Muud nimed: Cubango (Angolas).

Suurim sissevool: Quito (vasakul).
Voolab läbi territooriumi: 400 km lõunasse jääv Angola ülemjooks toimib loodusliku piirina Angola ja Namiibia vahel, seejärel voolab see läbi Botswana territooriumi.

Numbrid

Delta piirkond: umbes 15 000 km 2 (vihmaperioodil kuni 22 000 km 2) - maailma suurim sisemaa delta.

Keskmine veetarbimine: 475 m 3 / s.

Vee väljavool suudmes aastaaegade kaupa: Kuivaperioodil (november) 100-200 m 3 / s, vihmaperioodil (märts ja aprill) umbes 1000 m 3 / s.

Aastane vooluhulk: umbes 10 000 km 3.

Tahke äravool: umbes 2 miljonit tonni tahkeid sademeid aastas (liiv jne) ja veel 2 miljonit tonni aastas lahustunud soolasid, mis settivad deltasse, kui niiskus aurustub.

Veetase: langeb 4 m pärast Popa juga (enne piiri Botswanaga).

Kliima ja ilm

Kuum ja niiske vihmaperiood: Detsember - märts (õhuniiskus 50–80%, päeval kuni 40 ° C, soojad ööd).

Kõige mugavam periood: Märts - juuni algus (päeval umbes 30 ° C, jahedad ööd).
Kuiv ja külm aastaaeg: Juuni - august (päeval on soe, öösel võib temperatuur langeda 0 ° C-ni).

Kuiv ja kuum hooaeg: September - november.

Majandus

Põllumajandus: elatuspõllundus, jahindus ja korjandus; kariloomade kasvatamine kuival maal delta äärelinnas.

Kalapüük.
Teenindus: turism (safari ja ökoturism).

vaatamisväärsused

Uudishimulikud faktid

Okavango delta nimetatakse maailma imeks ja oaasiks Aafrika mandri väljaarenemata nurkade vahel. Selle jõe delta on tõeliselt ainulaadne looduslik moodustis. Okavango voolab läbi Botswana looderegioone ja põliselanikud on seda juba ammu nimetanud jõeks, mis "ei leia kunagi oma ookeani".

Okavango voolab läbi Aafrika, laguneb seejärel varrukateks ja kaob siis täielikult Kalahari kuuma liiva alla (sellest ka selline huvitav nimi). Üsna aeglase veevoolu tõttu moodustub suurim sisemine delta, mis koosneb suur hulk kanalid ja sood.

Okavango delta on pikka aega olnud varjupaik erinevatele looma- ja taimeliikidele. Lühidalt, kogu jõe territoorium on kolossaalne looduslik loomaaia reservaat.

Delta ülemjooksul on roostikud ja avatud alad varjunud märkimisväärsel hulgal erinevaid linde, sealhulgas mitmeid väga haruldasi. Linnuvaatlejad loevad seal üle 400 liigi. Selles piirkonnas elab Aafrika kalalohe, mesilassööja, smaragd-jäälind, kalakull.

Alamjooksul on lamminiitude ja okkaliste akaatsiatihnikute koht. Ja vastavalt sellele meelitab seal nagu magnet rändavaid stepiloomi - pühvleid, sebrasid, antiloope ja elevante. Muidugi on ka kiskjaid - lõvide, hüäänide ja ka leopardide uhkus. Lisaks elab jõe delta ka üsna suur jõehobude populatsioon. Mis ma oskan öelda, nende jaoks on siin ideaalsed tingimused.

Reisijad tunnistavad Okavango delta üheks populaarsemaks turismisihtkohaks. Mõnikord võite siin ööbida mugavas hotellimajas. Ja siis minna safarile. Väärib märkimist, et elevandisafari on ka siin üks populaarsemaid teenuseid.

Okavango jõgi on kapriisne. Tundub, et alustades vaid kolmsada kilomeetrit Atlandi ookean, seal peaks ta suunama oma veed. Aga ei, Okavango pöördus temast kõrvale, nagu oleks teda köitnud teine, India ookean seal, tuhandeid kilomeetreid kagus. Kuid jõgi ei pääse sinna: Kalahari ahne liiv kuivab selle kõik jäljetult. Kuid enne tulekahju tekitava kõrbe ohverdamist voolab Okavango üle, moodustades maailma suurima sisemaa delta.

Natuke geograafiat

Okavango delta asub kahekümnel tuhandel ruutkilomeetril, andes peavarju kaladele, lindudele ja kiskjatele ning - kõige lõpuks - inimestele. Inimesel on raske kahelda ebakindlaid soid katva tiheda papüüruse tihniku \u200b\u200bvahel. Delta avarus, arvukad saared ja saared jäävad puutumata. Paljud neist võlgnevad oma olemasolu töökatele termiitidele: just nemad ehitavad kuiva ilmaga kõrgeid termiidimägesid ja kobestavad mulda, kuhu taimed siis juured sisse pistavad.

Delta nägu muutub pidevalt - igal aastal ja aastaajal. Ja selle põhjuseks on jõgi ise ja selle algsed asukad. Termiidid ehitavad saari ja jõehobud muudavad saartele kanalid - uute karjamaade kohad. Nendel kanalitel teevad pilliroo kaudu teed nende kaugemate kohtade haruldased külastajad. Ainsad transpordivahendid on kohalikud, puutüvedest õõnestatud pirukad - "mokoro". Tänu kitsale piklikule kehale saavad nad papüüruse võsaste vahel liikuda, kui tihnikud pole aga liiga tihedad.

Hämmastav on see, kui hõlpsasti kohanesid muud taime- ja loomaliigid delta elule (mida ma tunnistajaks olin) ja Kalahari keskosa kuivades, peaaegu veetutes tingimustes.

Kalaharist rääkides soovitab see lause tavaliselt ennast: "surnud kõrb". Kõrb - jah, aga surnud - ei. Seal on vesi ja vastavalt ka elu. Täpselt nii: vesi on peidetud maailma kõige võimsama liivakatte alla, venitades Uurali ja Poola vahelise ruumiga võrdse vahemaa. Pole tähtis, milliseid nippe taimed kasutavad, et jõuda väärtusliku niiskuse kätte ja takistada selle veelgi sügavamale laskumist. Kõrreliste tihedalt põimunud juurtesüsteem püüab vihmavee kinni. Mõne akaatsia juured ulatuvad kuni 30 meetrini. Suurtel juurekultuuridel õnnestub koguneda kuni 10 liitrit vett. Need mugulad pole peidus eriti sügavalt ja näiteks springboki antiloopid, tõmmates need maa seest välja ja süües, kustutavad janu ideaalselt isegi veekogudest eemal. Samamoodi kiskjad: nad saavad vett saakloomade kehast.

Teine selles piirkonnas elustava niiskuse allikas on vihm. Kuid ta ei anna kõrbe sageli.
Kalaharit iseloomustab kaks aastaaega - kuiv ja vihmane, kuigi tavamõistes ei saa neid aastaaegadeks nimetada. Kuiv periood kestab maist oktoobrini; vihmane - novembrist aprillini. Sõna "vihmane" võib aga panna jutumärkidesse, kuna praegu vihma peaaegu ei saja. Ja kui põud kestab mitu aastat järjest, siis on nii loomad kui ka inimesed vaesuses. Kuid niipea, kui taevast tõuseb elustatav niiskus, muundub oluline osa Kalaharist. Rohumaad ilmuvad tohututele aladele, kuivanud järved on täidetud veega, meelitades kohale erineva häälega parved; loomad hajuvad tuhandetel ruutkilomeetritel. Pole ime, et Botswanas kasutatakse sama sõna nii valuuta kui tervituse puhul: “pula”, mis tähendab “vihma”.

Deltas toimuv on aga osaliselt sõltumatu kohalikest atmosfäärioludest. Okavango pärineb Angoolast ja voolab sadu kilomeetreid läbi mägise maastiku. Angola mägedes koguneb neile subekvatoriaalsetele laiuskraadidele tavapärasel mussooniperioodil palju niiskust ja Okavango toob selle regulaarselt ise endasse - pooleteise tuhande kilomeetri järel.

Maastiku tasase olemuse ja delta laiuse tõttu voolab jõgi kiirustamata - kiirusega kuni üks kilomeeter päevas, nii et ka see voolab aeglaselt üle. Ja uus vesi vajab ligi viis kuud, et läbida vahemaa delta ülemjooksudest selle alamjooksuni, kus see järk-järgult liiva vajub. Lehed - aga mitte päris. Okavango, justkui ei tahaks alla anda, koguneb viimase jõuga - ja läbi Kalahari voolab tilluke oja edasi, juba teise nime all - Botletle. Seega jõuab Angola mägedes Okavangot toitev vihmavesi madalamale deltale umbes kuue kuuga - just keset kuiva hooaega Botswanas. Ja vesi deltas on kristallselge: see voolab aeglaselt läbi papüürus- ja pilliroostiku - omamoodi "filtrid" ja sobib seetõttu joomiseks.

Maung

Peaaegu delta südames asub Maungi linn. Kunagi oli väike küla oma koha peal pugenud ja see ei saanud linna kirevat välimust mõjutada. Telekommunikatsioonikeskuse kõrge tänapäevase hoone kõrval pesitsevad siin iseloomulikud Aafrika onnid, nn "rondaweli". Vallil möllavad võimsad diislikütuse sisseseaded, kust lugude järgi mõnikord välja tulevad krokodillid, neelates hooletuid pealtvaatajaid - mitu inimest aastas. Tänavatel möödujate seas, kes on riietatud tavalistesse suveriietesse, võib sageli näha Hererot laiade seelistega, mis sobivad pigem peotantsuks kui Maungi liival käimiseks. Herero hõim võttis selle saksa misjonäride omapärase moe omaks kunagi ja on nüüd oma kleidi üle äärmiselt uhke.

Kuid selles, mida linnaelanikud ühendavad, on nende külalislahkus. Kõik siin on teretulnud - nii mustad kui valged. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et Botswanal õnnestus vältida Briti kolonialismi ja apartheidi halvemaid vorme, mille eelmise sajandi lõpus viis läbi Cecil Rhodes teistes Lõuna-Aafrika riikides. Siin elavad erineva nahavärviga inimesed tõesti sõpruses. Ma olin selles ise veendunud, kui Maungil koosolekul osalesin. Koguduse liikmed arutasid Okavango delta lõuna pool asuvas Ngami järves jahiõiguste ja veekasutuse küsimusi.

Fakt on see, et Ngami kaldad on tõeline loomariik ... kui loomulikult on järves vett. Põua ajal kuivab Ngami kõige põhja.

Nüüd oli elu seal täies hoos. Vaatamata elusolendite rohkusele käis jaht reeglite järgi. On selge, et kohalike elanike jaht on oluline toiduallikas. Kuid isegi nende jaoks oli vaja seada piirid - loomi ei saa valimatult hävitada! Välismaalastest rääkimata: äkki tuleks neile üldse jahipidamine keelata? Majanduslikust vaatepunktist lähtuvalt oleks see ebamõistlik, kuna valgete jahimeeste külastamine on jõukas inimene ja karika - näiteks sebra - eest on nad valmis maksma kümme korda või isegi sada rohkem, kui nad suudavad maksma jahiõiguse eest, et seesama sebra on kohalik ...
Ja kuhu ja kui palju vett saab suunata, et mitte rikkuda Okavango delta ökoloogilist tasakaalu? ..

Üldiselt kestis koosolek mitu tundi. Saalis ja presiidiumil olid nii valged kui ka mustad; juhatab valge naine - ta on tõlk. See oli selge inglise keel kõigile arusaadav, kuid mõned kõnelejad rääkisid oma emakeeles Tswanas ja siis läks sõna edasi eesistujale. Samuti oli sõnavõttudest ilmne, et valged olid Botswana Vabariigi kodanikud. Niipalju kui mul on õnnestunud teada saada, ei saa Botswanas keegi ega miski sundida valgeid kodakondsust aktsepteerima - ei valitsus ega olud. Teistest riikidest siia kolides saavad nad täiesti vabatahtlikult "neegrite" riigi kodanikeks, mis pole teiste Aafrika riikide valgetele sugugi tüüpiline.

Kui aus olla, siis mind ei huvitanud niivõrd vaadeldavad teemad, tegelikult mulle kui võõrasele arusaamatu, kuivõrd inimesed ise - nende näo väljendus, temperament ... Käsitleti nii valgete kui ka mustanahaliste arvamusi. siin võrdse tähelepanu ja austusega. Muidugi oli lahkarvamusi, kuid kogu saalis veedetud aja jooksul ei kuulnud ma ühtegi teravat rünnakut - keegi ei tõstnud kordagi häält. Üldiselt lahkusin koosolekult meeldiva tundega hinges ...

Sitatunga ja teised

Ja järgmisel hommikul viis väike lennuk mind ja mu kolme kaaslast Maungist laagriplatsile, mis oli venitatud lahe siniste vete ääres, mida ääristasid papüüruse paksused. Laager oli varustatud kõige vajalikuga - ühesõnaga täielik mugavus. Tõsi, aeg-ajalt häiris seda tsetse kärbeste tüütu sumin. Kuid siin ei paanitse keegi nende ees. Need silmapaistmatu välimusega dipteranid kipitavad üsna valusalt, kuid ainult üks tuhandest kärbest osutub unehaiguste kandjaks. Lisaks tänu pritsimisele, mis toimub hooldajate järelevalve all rahvuspark, dsetas oleva tsetse arv viimased aastad oluliselt vähenenud. Nii et esimesel õhtul, olles telgist välja ajanud paar tüütut putukat, nautisin rahulikku und.

Hommikul telgi põrandaid tagasi visates nägin valget uduloorit, rindkere kõrgust - veel üht delta kliimatingimust.
Pirukasse sukeldudes asusime teele. Minu juhendaja Manila oskuslikult juhitud Mokoro liugles puhas vesi, siis läbi pilliroo - ja peaaegu iga., kümme meetrit meie ees avanesid kõik uued maastikud. Pärast öist und õitsevad vesiroosid paljastasid oma õrnad kroonlehed hommikuvalgusele. Udune kardin hajus järk-järgult - nähtavus paranes vähehaaval.

Midagi lehvis papüüruse tihnikutes: tundub, et ehmatasime mõne suure looma ära.
"Sitatunga," ütles Manipa, nagu oleksin aru saanud, millega tegu.
- Nii suur loom, kuidas ta läbi tihniku \u200b\u200bja isegi vee peal jookseb: pole siin ju madal? Küsisin giidilt.
"Mitte veega," ütles Manipa. "See antiloop põrkab otse papüürusele ... muidugi suhteliselt paks. Ebakindlatele kohtadele astudes laiutab ta piklikud kabjad laiali. Sitatungid kasvatavad poegi isegi papüürusesaartel - seal ei pääse kiskjad neile ligi.
"Ma pole kunagi sellisest antiloopist kuulnud," pomisesin üllatunult.
- Oleme kaitseala territooriumil - ainult siin näete neid endiselt. Ja mujal kohtab neid harva. Võib-olla sellepärast teavad neist vähesed inimesed.
- Kahju, ma ei näinud teda hästi. Ja mis suurusega nad on?
- Tänapäeval on sitatungil jahipidamine keelatud, kuid varem tõi isa neid mõnikord koju ja müüs liha. Mõni kaalus üle kaheksakümne kilogrammi.
- Kaheksakümmend kilo - ja vee peal nagu kuiv.
- Vabandust, mis? - Manipa ei saanud aru.
- Jah, mitte midagi, - ma ütlen, - see olen mina ...

Mõnikord suunas Manipa tee lühendamiseks meie terava ninaga "mokoro" läbi tihniku \u200b\u200bmõnele saarele. Saartel oli muru juba kollaseks muutunud, kuigi mõnes kohas oli see endiselt kõrge. See meelitas kohale kiireid impalasid ja juba kaugelt vaatas meid karmilt suur sünge gnuud, mida nimetatakse "metsnurkseks" - hollandi keelest laenatud sõna, mis tähendab "metsloom".
Kaldale sildunud, sisenesime salu ja siis ilmusid suuremad taimtoidulised.

Piirkond nägi välja nagu tavaline aafrika savann: põõsad ja puud andsid teed stepile, siis jälle metsatukale. Puud meelitavad loomi: avatud ruumis on neid silmapilkselt näha. Esimesena nägime metsatukas musti ehk Aafrika pühvleid. Aafrika pühvlid on metsikus ja ettearvamatuselt väga erinevad Aasia nõbust. Tal on lühinägelikkuse tõttu kombeks äkitselt rünnata. Halvasti nähes, mida tema "tõenäoline" vaenlane teeb, tormab pühvel teda mõnikord põhjuseta, järgides põhimõtet "rünnak on parim kaitse". Ükskõik, kas see on tõsi või mitte, kuid "mustanahaline" on kindlasti ohtlikum kui lõvi, mis on inimeste suhtes tavaliselt ükskõikne.

Eemal kõndis kari pühvleid, kuid suur isane ilmus meist vähem kui saja meetri kaugusele ja meid nähes tardus ootuses. Manipale see ei meeldinud.
- Tule ja me peatume, me ei kiusa teda, - sosistas ta. - Kes teab, mis tal peas on.
Minutit, mis tundus ebatavaliselt pikk, seisime liikumatult ja mängisime pühvlitega, kes vaatas meid "peepersis".
- Tead, parem roni puu otsa. - Giid osutas lähedalasuvale puule, kus oleks piisavalt ruumi vaid ühele.
- Ja kuidas sul läheb?
- Ei midagi, ma valvan sind siin.

Küsimata, mida ta mõtles sõna "valvur" all, täitsin käsku ja istusin kuidagi kohas, kus puutüvi hargnes. Siis tuli mulle lihtsalt meelde kaamera ... Aga järgmisel hetkel muutus pilt: lavale ilmusid kaks "daami", keda meie galantne härra pidas ilmselt oma kohuseks kaitsta. Pööramata meile rohkem tähelepanu, kadus ta koos nendega põõsastesse.

- Tule, tule puu otsast maha ja pääse Mokorosse. Nüüd läheme Chief Islandile - näete elevante ja lõvisid ning võib-olla hüääne.
Seinasime pealiku lääneküljelt mööda kitsast kanalit, mis seda naabersaart jagas. Järsku kõlasid ees valjud pritsmed, kohin, algas mingi sebimine.
"See on elevant," kinnitas Manipa mulle. "Võib-olla mitte üksi. Peatume ja vaatame ...

Luurelt naastes teatas mõnevõrra piinlik Manipa, et suur elevant oli kanali kaldale puhkama heitnud ja isegi pisut blokeerinud. Nii et on raske öelda, millal ta väärib meile teed vabastama.
Ja siis lisas ta:
- Kuigi sealt on üldjuhul võimalik mööda minna. Kuid kui me äkki talle nii lähedale paistame, võib elevant ehmuda ja siis jäävad "mokorost" alles vaid kiibid ja meist - märg koht.
- Noh, lähme tagasi teistmoodi, seal on palju erinevaid kanaleid ...
- Kaal pole kerge. Paremal, selle nimetu saare taga, blokeerib meie tee läbimatu papüüruskorg. Pealiku ümber idapoolsest küljest painutada on liiga kaugel. Enne pimedat me laagrisse ei jõua. Ja päike loojub kell kuus. Kas te kujutate ette, mis tunne oleks olla selles rägastikus kottpimedas? Siis nad ei patuta mulle selle eest pähe.
- Mis siis, kui peletad elevandi eemalt? Soovitasin. - Äkki ta tõuseb ja lahkub?
"Nii et ta ei pööra meile mingit tähelepanu," märkis Manipa mõistlikult. - Ja kui jõuame lähedale, võime sellele otsa joosta ...
- Nii see on! Mida teha?
- On ainult üks asi, mida teha - suupisteid teha. Selline leidlikult lihtne vastus tekitas minus veidike hämmeldust.
- Kas näksida? Meil on juba hommikusöök ...
"Nii et peame einestama." Manipa oli noor, tugev ja oskas hommikusööki, lõunasööki ja õhtusööki korraga silma viskamata jahvatada. Tavalise kelneri osavusega seadis ta kiiresti kokku kokkupandavad toolid, laua ja igasuguse toidu. Teega termost avades peatusin ootamatult ja küsisin:
- Mis siis, kui see kiusaja tuleb kutse saamiseks meie juurde tassi tee järele? See pole pühvel. Näiteks murrab ta selle puu nagu tikk, kui selle otsa ronime.
"Muidugi saab," nõustus Manipa kahetult. - Aga miks ta maa peal seda lõhuks?
- Miks, elevandid murravad kogu aeg puid!
- murda, et jõuda harudeni, millest nad toituvad. Elevandid ei ründa inimesi niisama - ainult ilmse ohu korral. Tõsi, on ka erandeid - üksikud elevandid. Nende seas on tõelisi pahameeleid. Põhimõtteliselt nad ründavad. Kuid seda juhtub harva. Nii et valage teed ja ärge kartke - elevant ei püüa teda tappa.

Söögi lõpetanud, läksime nagu puhtad koduperenaised kanali juurde nõusid pesema. Kas meie müra häiris hiiglast või midagi muud, ainult ta tõusis äkki üles. Manipa käskis mul minna Mokorosse, kui ta peitis end paadi taha. Ja hakkasime ootama, mis edasi saab. Meie kergenduseks ületas elevant kanali ja hakkas ronima Chief Islandi järsule kaldale. Seal ta peatus, pööras meile selja ... ja ei märganud, kuidas me vaikselt mööda libisesime.

Suurimad lõvid

Manila tundis end minu ees võlgu, lubades oma jalutuskäikude ajal näidata mulle lõvi ja hüääni, kuid paraku see ei töötanud: me ei sattunud hüäänidele kunagi peale ja nägin ainult poolt lõvi. Selle teine \u200b\u200bpool - pea ja kere esiosa - olid põõsaste taga ja ma oskasin vaid oletada, et tegemist oli isasega.

"Täpselt mees," kinnitas Manipa mulle. - Vaadake lihtsalt tema käppe. Meil on Botswanas Aafrika suurimad lõvid. Nad ründavad karjades pühvleid ja isegi noori elevante. Ja nad taganevad ainult ühe vaenlase - hüäänide - ees.
- Hüaanad? - Ma olin üllatunud. “Kuid lõvid on võrreldamatult tugevamad ja suuremad.
- Jah, üks ühele nad kunagi ei võitle - hüäänid põgenevad argpükslikult. Kuid kui hüäänid kogunevad tohutusse karja, on ikkagi küsimus, kes võidab. Nii juhtub, et lõvid tõusevad häbiväärselt lendu ...

Lõpuks meil vedas: nägime järgmisel reisil Chief Islandile lõvi, kes neelas geene täisnurka vaatamas.
"Nüüd on meil Botswanas palju gnuuure," jätkas Manila. - Ja paar aastat tagasi oli pika põua ajal toimuv lihtsalt kohutav. Gnuud hukkusid sadades tuhandetes ja seda kõike hekkide tõttu.

Manipa viitas Botswana erinevatesse piirkondadesse rajatud taradele, et kaitsta kariloomi metsikute taimtoiduliste - nakkushaiguste kandjate eest, mida võib toidu kaudu inimestele levida: eriti ohjeldamatu on suu- ja sõrataud - ja sageli surmav.

"Piirdeaiad", mis ulatuvad sadu kilomeetreid üle Kalahari, piirasid suured karjamaad, kus pühvlite, gnuude ja muude antiloopide karjad karjasid kuivadel aegadel, lõpututest veeallikatest, peamiselt delta. Siis aga tabas pikaajaline põud - see juhtus ka varem - ja tuhandepealised karjad hakkasid rändama tuttaval marsruudil põhja, vette.

Peamine tragöödia leidis aset delta lõuna pool asuvas Kalahari sügavuses. Hekid ise aitasid palju. Lääneküljel peatasid nad veisekarjad. Ilma hekkideta oleks veised tunginud ja hävitanud delta üleujutatud niidud, jättes metsloomad hääbuma.

Nüüd on delta täis elu - maal, vees ja isegi vee all, mis hirmutas ühte meie laagri peret suuresti. Isa, ema ja nende kuueteistkümneaastane tütar käisid kord kahes mokoros jalutamas. Pirukas isa ja emaga lahkus laagri lähedalt lahelt, kuid paadiga, kus tüdruk istus, juhtus midagi. "Mokoro" hüppas ootamatult kohale - giid koos reisijaga olid vees ja paat - jõehobu suus. Olles tüki küljelt ära hammustanud ja piruka kasutuskõlbmatuks muutnud, kadus jõehobu vee alla. Teine Mokoro oli juba mingil kaugusel. Õudusega hirmunud vanemad eeldasid, et koletis tuleb uuesti esile ja nende tütar on tema suus. Giid ja neiu ujusid justkui võistlussõidul kaldale, mis oli õnneks lähedal.

Hirmunud giid selgitas, et enne siin, laagri enda lähedal, polnud midagi sellist juhtunud, kuid mujal kohtab selliseid juhtumeid - mõnikord inimohvritega. Fakt on see, et jõehobudele meeldib öösiti karjatada ja päeval, kui on palav, eelistavad nad vees või vee all puhata.

Samal päeval lahkus õnnetu pere laagrist, jättes külalisteraamatusse järgmise sissekande: "Koht on huvitav, kuid väga ohtlik."

Kohtumine metsamehega

Piinasin Manipat sageli küsimustega bushmenide kohta. Mind huvitas selle rahva minevik ja olevik, mis erineb enamikust teistest Aafrika rahvastest mitte ainult välise, füüsilise, välimuse, eriti nahavärvi poolest - see on neis palju kergem -, vaid ka paljude keeleliste tunnuste poolest , omistavad antropoloogid neid isegi teatavale erilisele rassile ...

Bushmen (Bushmen, tõlgitud eesti keelest) inglise tähed... "Bushes people". - on jagatud rühmadesse: kung, kong (makong), khomani (nusan) ja teised. - Umbes toim.) ja Lõuna-Aafrika algsed elanikud Hottentotid asusid siia ammu enne hõimude saabumist keelerühm bantud, kes neid kohti praegu elavad. Juba enne valge reegli kehtestamist ajasid bantu bushmenid Kalahari parimatelt aladelt viljatutele aladele. Kuid metsarahvas näitas erakordset võimet seal ellu jääda, olles kohanenud vee leidmiseks ja inimesele vaenulikus keskkonnas kirjutamiseks.

Kuid karmid elutingimused ja välismaalaste pidev tagakiusamine vähendasid selle arvu tunduvalt. Ehkki tänapäeval on bušmeestele määratud Kalaharis eriasulad või lihtsalt öeldes reservatsioonid, ei ela nad seal praktiliselt: enamik eelistab tegeleda jahipidamise ja kogumisega - st nomaadide traditsioonilise eluviisi juhtimisega. Ülejäänud kasutatakse - samade mustade ja valgete jaoks.
- Miks teid huvitavad bushmenid? Küsis Manipa.
- Olen neist palju kuulnud ja tahaksin näha, kus ja kuidas nad elavad.
- Kuidas sa ütled, et nad elavad? Kehvasti. Aga kui soovite neid näha, võime külla minna, delta kõige lõpus.

Bushmani nahavärv, kelle Manipa mulle tutvustas, ei olnud tõepoolest mitte must, vaid aprikoos, kuid muidu ei erinenud meie põõsas välimuselt palju teistest aafriklastest. Üllatav oli tema ülikond: tumesinisetes valgete triipudega pintsak ja püksid. Sellist paari on tõenäolisem näha diplomaatilisel vastuvõtul kui Okavango metsikus talutöölisel. Ülikond oli selgelt kellegi teise õlalt - ka lahti nööpitud suur suurusJakk rippus kummaliselt üle tema lahja, palja keha, paljastades väljaulatuvad ribid. Kui küsisin, kas ta läheb tunniks paraadile, vastas Bushman, et ülikonna kinkis talle külla tulnud eurooplane ja ta kannab seda, sest nüüd pole tal muid riideid järel.

Siis, hinnates mind pealaest jalatallani, küsis ta äkki:
- Kas saaksite mulle särgi anda? Praegu on talvine aeg. Ja kuigi päevad on kuumad, võib öösel olla külm.
Kahjuks ei suutnud ma "metsamehe" taotlust rahuldada, kuna võtsin teele kaasa vaid kõige vajalikumad asjad. Ja ülejäänud jättis ta Maungi. Kuid ma lubasin talle siiski laagrist mõned riided saata - kui ma Maungisse tagasi lendan.

- Öelge mulle, - omakorda pöördusin uue tuttava poole, - kas teil on Kalaharis sugulasi rändavate bušmanide seas?
"Milliseid sugulasi seal on," vastas ta murelikult. - Need, kes olid, surid juba ammu. Meil oli selline komme - rasketel aegadel jäeti nõrgad ja vanad kõrbes surema, et tugevamatele toitu ja vett säästa. Vanad inimesed ise palusid end hüljata.
- Aga keegi jäi ikkagi ellu? - Ma olin üllatunud.
- Jah, muidugi. Need minusugused, kes ellu jäid, töötavad nüüd farmides, nagu mina ja mu vend.

Siis tuli tema juurde tema vend ja nad rääkisid oma emakeeles. Ma märkasin, et vestluse ajal lõid nad kuidagi huuli, aga siis ma ei pööranud sellele tähelepanu erilist tähelepanu... Hiljem sain teada, et löömine on omamoodi nn buššeenide ja hottentotide seas levinud nn "klõpsavate keelte" perekonnale omane. Klõpsamise helisid on mitut tüüpi - kõik need täidavad kaashäälikute funktsioone (Lingvistid, kes on võimetud tähistama neid helisid, kasutavad tähistamiseks sõna keskel hüüumärke ja kooloneid. Näiteks "tzwa! NA" - Umbes toim.).

Bushmeni kultuur - nende laulud, tantsud, rokikunst - on nüüdseks lagunenud. Meie laagrist 90 kilomeetri kaugusel olid Kalaharis haruldased mäed - Zodillo mäed, mis olid täpitud kaljumaalingutega. Need on väga hästi teostatud ookripildid - enamasti metsloomadest ja mõnikord ka inimestest. Jooniseid on palju, võib-olla üle tuhande. Kes need lõi? Zodillo lähedal elavatel bushmenidel pole sellest aimugi ...

Kuid üldiselt on mul sellest riigist rõõmustav mulje, sest siinsed inimesed ehitavad oma elu tsiviliseeritud viisil, ilma rassivihata ja kaitsevad püüdlikult looduse ainulaadset kingitust - Okavango jõe deltat, mis suubub Kalahari liivasesse ookeani. .

Vadim Dobrov
Botswana