Okavango je rijeka koja ne vodi nikamo. Okavango - rijeka koja ne vodi nikamo ušće Okavanga

Rijeka Rijeka je vodotok znatne veličine, teče prirodnim kanalom i sakuplja površinske i podzemne tokove u svom slivu. Rijeka počinje od izvora i dalje je podijeljena na tri dijela: gornji tok, srednji tok i donji tok,

Sušenje sezonskih rijeka u Africi ili u pustinjama na drugim kontinentima nikoga neće iznenaditi, ali ovo je poseban slučaj. U svim aspektima, Okavango nije očna, već normalna rijeka, koja ni ne pomišlja da presuši u sušnoj sezoni. Žustro juri uskim brzačkim kanalom sa savanama prekrivenim obalama angolske visoravni Biye dolje u jugoistočnom pravcu; savladava bedeme formirajući slap vodopada Popa prije granice s Bocvanom, blokirajući njegov kanal u cijeloj širini, koja na ovom mjestu iznosi 1,2 km. Samo na visoravni rijeka poprima ravni karakter.
Kako se nagib smanjuje, Okavango usporava i širi se u širinu, šireći se kroz lavirint grana, laguna i jezera koji čine najveću kopnenu deltu na svijetu. Okavango ima solidan godišnji oticaj na ušću, oko 10 hiljada km 3 vode godišnje uđe u deltu, ali ... Na ovoj vrlo gigantskoj delti put rijeke obično završava. Okavango se ne ulijeva u jezero, ni u drugu rijeku, ni u more ni u okean. „Gdje odlazi sva ova voda? Samo neka vrsta mistike! " - uzviknuo je jedan od njegovih istraživača u 19. stoljeću. Zapravo, gde?
Tijekom poplava, južni krak delte hrani slatkovodno jezero Ngami, sjeverni krak periodično, jednom u nekoliko godina, stiže do rijeke Kwando, pritoke, a zatim Okavango na kratko pronalazi izlaz u Indijski okean. Ruka boce povremeno hrani slano jezero Tskau na južnom rubu močvara, koje se tokom kišne sezone stvara na močvarama u slivu Makgadikgadi bez odvodnje. Ali to nije više od 5% sve vode koja ulazi u deltu.
Nekada je Okavango bio dio velikog riječnog sistema drevnog jezera Makgadikgadi, koje je navodno imalo površinu od 80 hiljada km 2 i dubinu od 30 m, ali je postepeno presušilo prije oko 10 hiljada godina.
Ostaci delte Okavango gotovo su sve što je ostalo od ogromnog jezera. Sada se u njegovom slivu u sušnoj sezoni nalaze ogromne beživotne slane močvare s ispucanom koricom soli (vrlo velike rezerve kalijeve kiseline), a tijekom kišne sezone u depresijama nastaju dva velika slana jezera i život je u punom jeku: životinje dolaze, ptice dolijeću, ponegdje obale djeluju ružičasto od hiljada flaminga. Rijetko, jednom u 10-15 godina, ta močvarna jezera u kišnoj sezoni su povezana sa močvarom Okavango kroz jedan od krakova delte Botletle-a.
Nedavna istraživanja pokazala su da od ukupne mase vode koja godišnje padne u plitku, močvarnu deltu Okavanga, biljke apsorbiraju oko 60% (šikare papirusa i grmlja, alge, lopoči, ljiljani itd.), A 36% isparava s vodene površine. Oko 2% odlazi u zemlju, a još 2% hrani jezero Ngami u punim godinama. Ali to nije dovoljno za "plavo srce" sjeverne periferije pustinje Kalahari, a Ngami postupno presušuje, postupno smanjujući veličinu i pretvarajući se iz slatkovodnog jezera u korito za soda sa slanicom s prugama plićaka i bijelih obala.
A delta Okavango, koja zauzima površinu od oko 15 hiljada km 2, a nakon ljetnih kiša tijekom poplave, i svih 22 hiljade km 2, neće presušiti i pruža utočište mnogim pticama i životinjama. U sjeveroistočnom dijelu delte, veliki rezervat prirode divlje životinje Moremi (Bocvana).
U gornjem toku rijeka Okavango (Kubango) teče od visoravni Biye do ravnice - brze, uske i brzačke. Tada poprima ravničarski karakter i mirno teče, ali prije granice s Bocvanom, njegov kanal cijelom širinom od 1,2 km prelaze vodene padine (u sušnoj sezoni strše iznad vode), formirajući vodopade Popa. Nakon njih, rub rijeke opada za 4 m. U donjem toku rijeka postepeno usporava približavajući se sjevernom rubu pustinje Kalahari.
Plitka močvarna i ravna (visinske razlike manje od 2 m) riječna delta, poznata i kao močvara Okavango, formira oazu usred pijeska Kalahari s bogatom raznolikošću flore i faune. Tu se put vodenog toka obično završava.
Na mapi sjeverozapadnog dijela Bocvane, unutarnja Delta Okavango, sa svojim središnjim močvarnim dijelom i rukama, sliči otvorenom dlanu ispruženom prema Kalahariju u obliku.
Okavango je jedina stalna rijeka na prostranoj ravnici Kalahari, smještena između rijeka Zambezi i Južne Afrike. Na kartama se obično naziva "pustinjom Kalahari". Ali ta mjesta nisu poput Sahare ili pustinja Arabije; nije čak ni potpuno pustinja u poređenju s njima. Ljeti Kalahari ima jake kiše, od 250 mm na jugu do 1000 mm na sjeveru godišnjih padavina. Pored jedne stalne rijeke postoje i privremene rijeke i jezera (koja, međutim, zimi presušuju). Na drveću Kalahari raste grmlje i bilje u velikom broju. Stoga se naučnici ne slažu oko toga kako to ispravnije nazvati: „napuštena savana“, „zelena polupustinja“ ili, možda, „pejzaž stepskog parka“. Ponekad se na kartama njegovo centralno pješčano područje identifikuje kao "pustinja Kalahari", a njegova periferija - kao "sliv Kalahari". A prostrane zelene močvare plitke, ravne delte Okavango usred pijeska sjeverozapadnog dijela pustinje Kalahari nazivaju se najvećom svjetskom oazom. Po svojoj važnosti za jugozapad Afrike, Okavango nije ništa manje važan od Nila za sjeveroistok. Život svih stanovnika okoline direktno zavisi od njihovih voda.
Močvare Okavango vrve svim vrstama životinja tokom cijele godine. Ovdje, u ovu divovsku zelenu oazu, obraslu trskom, grmljem, lopočima i algama, slonovi, žirafe i antilope, lavovi, leopardi i hijene i mnogi drugi dolaze izdaleka da piju. Ovo je raj za vodene ptice, nilske konje i sve vrste insekata ...
Arheološka otkrića potvrđuju da ljudi u donjem toku Okavanga neprekidno žive 30 hiljada godina, ali ih je uvijek bilo malo: možda upravo zbog insekata - nosioca malarije, bolesti spavanja i drugih tropskih bolesti. Danas na obalama rijeke žive uglavnom narodi Bantu, uključujući one koji su rijeci dali ime Kavango. Takođe je dom autohtonih naroda lovaca i sakupljača - Bušmana (zajedničko ime), koji su naseljavali Južnu Afriku mnogo prije migracije Bantua. Brda Tsodilo zapadno od delte Okavanga sveto su mjesto za Bušmane i njihove pretke, s tim mjestom imaju brojne legende i čvrsto uvjerenje da drevni bogovi još uvijek žive u pećinama, koje su njihovi preci slikali hiljadama kamenih slika kamenog doba.
Okavango dijele Angola, Namibija i Bocvana u gornjem, srednjem i donjem toku. Štaviše, podijeljeni su u doslovnom smislu, ozbiljno se sukobljavajući oko dragocjenih riječnih vodnih resursa u sušnom području (ove teritorije trpe sušu). Iako direktno uz obale rijeke ekonomska aktivnost praktično se ne provodi (zbog čega je, inače, voda u rijeci vrlo čista), Angola i Namibija pokušavaju spasiti situaciju postojećih farmi: prva - izgradnjom brane, druga - zbog već izgrađenog odvodnog kanala i planirane izgradnje cjevovoda. Na teritoriji Bocvane nalazi se delta poznata po bogatstvu divljih životinja, ekoturizam u rezervatu Moremi i organizacija safarija donose veliki doprinos državnoj blagajni, pa lokalna uprava ne gubi tako važan izvor prihoda zbog prijetnje nestašice vode i, kao rezultat toga, osiromašenja flore i faune. namjerno. Stoga, kontroverzna pitanja o potrošnji vode između susjednih zemalja rješava posebna komisija.

opće informacije

Lokacija: Jugozapadna Afrika, teče od visoravni Biye u Angoli prema jugoistoku, završavajući prostranom močvarnom deltom na sjevernom rubu pustinje Kalahari.

Način prehrane: uglavnom kiša.

Sliv: područje unutarnjeg toka, ne ulijeva se ni u jedan okean.
Visina glave: 1780 m nadmorske visine (visoravan Biye).

Usta: močvare Okavango (700-1000 m nadmorske visine), u prošlosti - jezero Makgadikgadi (presušeno).

Ostala imena: Cubango (u Angoli).

Najveći dotok: Quito (lijevo).
Protječe kroz teritoriju: gornji tok Angole, 400 km južno od nje, služi kao prirodna granica između Angole i Namibije, a zatim teče teritorijom Bocvane.

Brojevi

Delta područje: oko 15.000 km 2 (do 22.000 km 2 tokom kišne sezone) - najveća kopnena delta na svijetu.

Prosječna potrošnja vode: 475 m 3 / s.

Ispuštanje vode u ušću po sezonama: 100-200 m 3 / s u sušnoj sezoni (novembar), oko 1000 m 3 / s u kišnoj sezoni (mart i april).

Godišnji protok: oko 10.000 km 3.

Čvrsto oticanje: oko 2 miliona tona čvrstih padavina (pijesak itd.) I još 2 milijuna tona rastvorenih soli koje se talože u delti kad vlaga ispari.

Vodostaj: pada za 4 m nakon vodopada Popa (prije granice s Bocvanom).

Klima i vrijeme

Vruća i vlažna kišna sezona: Decembar - mart (vlažnost 50-80%, do 40 ° C tokom dana, tople noći).

Najudobnije razdoblje: Mart - početak juna (oko 30 ° C tokom dana, hladne noći).
Suva i hladna sezona: Juni - avgust (tokom dana toplo, noću temperatura može pasti do 0 ° C).

Suva i vruća sezona: Septembar - novembar.

Ekonomija

Poljoprivreda: samostalna poljoprivreda, lov i sakupljanje; uzgoj stoke na suhom na obodu delte.

Ribolov.
Uslužna djelatnost: turizam (safari i ekoturizam).

znamenitosti

Zanimljive činjenice

Delta Okavango naziva se svjetskim čudom i oazom među nerazvijenim kutovima afričkog kontinenta. Delta ove rijeke zaista je jedinstvena prirodna formacija. Okavango teče kroz sjeverozapadne regije Bocvane, a autohtoni su ga ljudi već dugo nazivali rijekom koja "nikad ne može naći svoj okean".

Okavango teče kroz Afriku, zatim se raspada u rukave, a zatim potpuno nestaje u vrelom pijesku Kalaharija (otuda tako zanimljivo ime). Zbog prilično sporog protoka vode nastaje najveća unutrašnja delta koja se sastoji od veliki broj kanali i močvare.

Delta Okavango već je dugo utočište za razne vrste životinja i biljaka. Ukratko, čitava teritorija rijeke kolosalni je prirodni zoo-rezervat.

U gornjim dijelovima delte, trska i otvoreni prostori sklonili su značajan broj raznih ptica, uključujući niz vrlo rijetkih. Ornitolozi tamo broje preko 400 vrsta. Ovo područje naseljavaju afrički ribolovni zmaj, pčelarica, smaragdni ljubimac, riba sova.

Donji tok je mjesto poplavnih livada i trnovitih bagremovih šikara. U skladu s tim, tamo poput magneta privlače nomadske stepe životinje - bivole, zebre, antilope i slonove. Naravno, postoje i predatori - ponos lavova, hijena i leoparda. Pored toga, u delti rijeke živi i prilično velika populacija nilskih konja. Šta da kažem, za njih su ovdje idealni uvjeti.

Delta Okavango putnici prepoznaju kao jedno od najpopularnijih turističkih odredišta. Povremeno možete boraviti ovdje u udobnoj hotelskoj kućici. A onda idite na safari. Treba napomenuti da je safari sa slonovima ovdje također jedna od popularnih usluga.

Rijeka Okavango je hirovita. Čini se da počinju na samo tristo kilometara od Atlantik, tamo bi morao usmjeriti svoje vode. Ali ne, Okavango se okrenula od njega, kao da je privlači drugi okean, onaj indijski, tamo, hiljadama kilometara jugoistočno. Ali rijeka ne može doći do nje: pohlepni pijesak Kalaharija sve to isušuje, bez traga. Međutim, prije nego što se žrtvovao pustinji koja diše vatru, Okavango se prelijeva, tvoreći najveću kopnenu deltu na svijetu.

Malo geografije

Delta Okavango prostire se na dvadeset hiljada kvadratnih kilometara, pružajući utočište ribama, pticama i grabežljivcima i, na kraju, ljudima. Teško je čovjeku prolaziti kroz guste šikare papirusa koji prekrivaju nesigurne močvare. Prostranost delte, brojnih ostrva i otočića i dalje je netaknuta. Mnogi od njih svoje postojanje duguju marljivim termitima: oni su ti koji u sušna vremena grade visoke humke termita i rahle tlo u koje biljke potom puštaju korijenje.

Lice delte se neprestano mijenja - svake godine i sezone. Razlog tome je sama rijeka i njezini izvorni stanovnici. Termiti grade ostrva, a nilski konji grade kanale do ostrva - mjesta novih pašnjaka. Na tim kanalima, kroz trsku, probijaju se retki posetioci tih zabačenih mesta. Jedino prijevozno sredstvo su autohtone pite, izdubljene iz stabala drveća - "mokoro". Zahvaljujući uskom, izduženom tijelu, oni se mogu kretati među gustišima papirusa, međutim, ako gustiš nije previše gust.

Nevjerovatna je lakoća s kojom su se druge vrste flore i faune prilagodile životu u delti (čemu sam svjedočio) i u sušnim, gotovo bezvodnim uvjetima centralnog Kalaharija.

Kad se govori o Kalahariju, fraza se obično sugerira: "mrtva pustinja". Pustinja - da, ali mrtva - ne. Postoji voda i, shodno tome, život. Tačno: voda se krije ispod najmoćnijeg pjeskovitog pokrivača na svijetu, protežući se na udaljenost jednaku prostoru između Urala i Poljske. Kojim trikovima biljke pribjegavaju kako bi došle do dragocjene vlage i spriječile je da ide još dublje. Gusto isprepleteni korijenov sistem trava zadržava kišnicu. Neke akacije imaju korijene duboke i do 30 metara. Veliki korijenski usjevi uspijevaju akumulirati do 10 litara vode. Ove krtole nisu duboko skrivene, a, na primjer, springlok antilope, izvlačeći ih ispod zemlje i jedući ih, savršeno utažuju žeđ, čak i daleko od vodenih tijela. Slično tome, predatori: vodu dobijaju iz tijela svojih žrtava.

Još jedan izvor životvorne vlage na ovom području je kiša. Ali pustinju ne daje često.
Kalahari karakteriziraju dvije sezone - suvo i kišovito, iako se u uobičajenom smislu ne mogu nazvati godišnjim dobima. Sušni period traje od maja do oktobra; kišovito - od novembra do aprila. Međutim, riječ "kišno" može se staviti pod navodnike, jer u ovom trenutku teško pada kiša. A ako se suša nastavi nekoliko godina zaredom, onda su i životinje i ljudi u siromaštvu. Ali čim životvorna vlaga nagrne s neba, značajan dio Kalaharija se transformira. Na ogromnim površinama pojavljuju se trave, isušena jezera se pune vodom privlačeći jata različitih glasova; životinje se rasipaju na više hiljada kvadratnih kilometara. Nije ni čudo što se u Bocvani koristi ista riječ i za valutu i za pozdrav: „pula“, što znači „kiša“.

Međutim, ono što se događa u delti djelomično je neovisno o lokalnim atmosferskim uvjetima. Okavango potječe iz Angole i teče stotinama kilometara planinskim terenom. U planinama Angole, tokom monsunskog razdoblja uobičajenog za te subekvatorijalne širine, akumulira se puno vlage, a Okavango je redovno donosi u samu deltu - nakon jedne i po hiljade kilometara.

Zbog ravnog terena i širine delte, rijeka teče bez žurbe - brzinom do jednog kilometra dnevno, pa se i ona polako izlijeva. A novoj vodi treba skoro pet mjeseci da pređe udaljenost od izvorišta delte do njenog donjeg toka, gdje postepeno tone u pijesak. Lišće - ali ne baš. Okavango, kao da se ne želi predati, okuplja se posljednjom snagom - i sićušni potok teče dalje kroz Kalahari, međutim, pod drugim imenom - Botletle. Tako kišnica koja napaja Okavango u planinama Angole dostiže donju deltu za otprilike šest mjeseci - samo usred sušne sezone u Bocvani. A voda u delti je kristalno čista: polako teče kroz gustiš papirusa i trske - svojevrsni "filtri", pa je stoga pogodna za piće.

Maung

Gotovo u samom srcu delte nalazi se grad Maung. Nekada se malo selo gužvalo na svom mjestu, a to nije moglo a da ne utiče na šarolik izgled grada. Tipične afričke kolibe, takozvani "rondaweli", gnijezde se ovdje pored visoke, moderne zgrade telekomunikacijskog centra. Moćne dizelske instalacije bruje na nasipu, gdje, prema pričama, krokodili ponekad izađu, proždirući nemarne promatrače - nekoliko ljudi godišnje. Na ulicama se među prolaznicima, odjevenim u uobičajenu ljetnu odjeću, često može vidjeti Herero u širokim suknjama, koje su pogodnije za balski ples nego za šetnju pijeskom Maunga. Pleme Herero nekada je usvojilo tu neobičnu modu od njemačkih misionara i sada je izuzetno ponosno na svoju haljinu.

Ali ono u čemu su stanovnici grada ujedinjeni, to je u njihovom gostoprimstvu. Svi su ovdje dobrodošli - i crno-bijeli. To je možda zbog činjenice da je Bocvana uspjela izbjeći najgore oblike britanskog kolonijalizma i apartheida, koje je krajem prošloga stoljeća izveo Cecil Rhodes u drugim zemljama južne Afrike. Ljudi različitih boja kože ovdje zaista žive u prijateljstvu. U to sam se i sam uvjerio kad sam prisustvovao sastanku u Maungu. Članovi sastanka razgovarali su o pitanjima lovnih prava i korištenja vode jezera Ngami, smještenog južno od delte Okavango.

Činjenica je da su obale Ngamija pravo životinjsko carstvo ... kad, naravno, u jezeru ima vode. U suši se Ngami suši do samog dna.

Sada se tamo život uveliko zahuktavao. Međutim, uprkos obilju živih bića, lov je slijedio prema pravilima. Jasno je da je lov važan izvor hrane za lokalno stanovništvo. Ali čak i za njih bilo je potrebno postaviti ograničenja - ne možete istrebiti životinje neselektivno! O strancima da i ne govorimo: možda bi im trebalo zabraniti lov u potpunosti? Međutim, s ekonomske tačke gledišta, to bi bilo nerazumno, jer su lovci na bijele posjete imućni ljudi i za trofej - na primjer, zebru - spremni su platiti deset puta, ili čak stotinu više nego što su u mogućnosti platiti za pravo lova ista zebra je lokalna ...
Gdje se i koliko vode može preusmjeriti kako ne bi narušila ekološku ravnotežu u delti Okavango? ..

Generalno, sastanak je trajao nekoliko sati. U holu i na prezidijumu bilo je i bijelog i crnog; kojom predsjeda bjelkinja - ona je prevodilac. To je bilo jasno engleski jezik razumljivo svima, ali neki govornici su govorili na svojoj rodnoj Tswani, a zatim je riječ prešla na predsjedavajućeg prevodioca. Iz govora je bilo očito i da su bijelci državljani Republike Bocvane. Koliko sam uspio saznati, u Bocvani niko i ništa ne može prisiliti bijelce da prihvate državljanstvo - ni vlada, ni okolnosti. Doseljavajući ovamo iz drugih zemalja, oni potpuno dobrovoljno postaju državljani države "crnac", što uopšte nije tipično za bijelce u drugim afričkim zemljama.

Da budem iskren, nisu me toliko zanimala razmatrana pitanja, zapravo meni, strancu nerazumljiva, koliko sami ljudi - izraz njihovih lica, temperament ... Mišljenja i bijelaca i crnaca ovdje su tretirana s jednakom pažnjom i poštovanjem. Naravno, bilo je nesuglasica, ali za sve vrijeme provedeno u dvorani nisam čuo niti jedan oštar napad - niko nije ni jednom podigao glas. Generalno, sa sastanka sam izašao s prijatnim osjećajem u duši ...

Sitatunga i drugi

I sutradan ujutro, mali avion odvezao je mene i moja tri suputnika iz Maunga u kamp, \u200b\u200bkoji se prostirao plavim vodama zaljeva obrubljenog šikarama papirusa. Kamp je bio opremljen svime potrebnim - jednom riječju, potpunom udobnošću. Istina, povremeno ga je ometalo dosadno brujanje muha cece. Ali ovdje niko od njih ne paniči. Ovi dvosmisleni neuglednog izgleda peku prilično bolno, ali samo je jedna od hiljadu muha nositeljica bolesti spavanja. Pored toga, zahvaljujući prskanju koje se vrši pod nadzorom domara nacionalni park, broj tse u delti za poslednjih godina značajno smanjio. Tako sam prve noći, istjeravši nekoliko dosadnih insekata iz šatora, uživao u mirnom snu.

Ujutro, bacajući podove šatora, vidio sam bjelkastu zavjesu magle, visoku do prsa - još jedno klimatsko obilježje delte.
Uronivši u pitu, krenuli smo. Mokoro, vješto vođen od Manile, mog vodiča, klizio je čista voda, zatim kroz trsku - i gotovo na svakih deset metara ispred nas otvorili su se svi novi pejzaži. Lopoči, cvjetajući nakon noćnog sna, izložili su svoje nježne latice jutarnjoj svjetlosti. Maglasta se zavjesa postepeno razilazila - vidljivost se malo po malo poboljšavala.

Nešto je zalepršalo u šikarama papirusa: čini se da smo uplašili neku veliku životinju.
"Sitatunga", rekla je Manipa, kao da razumijem o čemu se radi.
- Tako velika životinja, kako može trčati naprijed kroz šikare, pa čak i po vodi: ovdje nije plitko? Pitao sam vodiča.
"Ne vodom", reče Manipa. „Ova antilopa nagazi pravo na papirus ... srazmjerno debeo, naravno. Stupajući na nesigurna mjesta, široko raširi svoja izdužena kopita. Sitatungi čak uzgajaju svoju mladunčad na papirusnim ostrvima - tamo ih grabežljivci ne mogu dostići.
"Nikad nisam čuo za takvu antilopu", promrmljao sam iznenađeno.
- Nalazimo se na teritoriji rezervata - samo ih još uvijek možete vidjeti. A na drugim mjestima su rijetki. Možda zato malo ljudi zna za njih.
- Šteta, nisam je dobro video. I koje su veličine?
- Danas je sitatungu uglavnom zabranjeno loviti, ali ranije ih je moj otac ponekad donosio kući i prodavao meso. Neki su težili više od osamdeset kilograma.
- Osamdeset kilograma - i na vodi kao suvo.
- Žao mi je, šta? - Manipa nije razumela.
- Da, ništa, - kažem, - ovo sam ja ...

Ponekad, da bi skratio put, Manipa bi usmjeravao naše oštronose "mokoro" kroz gustiš na neko ostrvo. Na ostrvima je trava već požutila, iako je na nekim mjestima još uvijek bila visoka. To je privuklo brze udarce, a izdaleka su nas strogo gledali veliki tmurni gnui, koji se nazivaju "gnujem" - riječ posuđena iz holandskog jezika, što znači "divlja zver".
Privezavši se za obalu, ušli smo u šumarak, a onda su se pojavili veći biljojedi.

Područje je izgledalo kao obično afrička savana: grmlje i drveće ustupiše korak stepi, pa opet šumici. Drveće privlači životinje: na otvorenom prostoru ih se može vidjeti na prvi pogled. Prvi koje smo vidjeli u šumici bili su crni, ili afrički, bivoli. Afrički bivol se po žestini i nepredvidljivosti vrlo razlikuje od svog azijskog rođaka. Ima naviku da iznenada napada zbog svoje kratkovidnosti. Loše vidjevši što radi njegov "vjerovatni" neprijatelj, bivol ponekad bez ikakvog razloga juri na njega slijedeći princip "napad je najbolja obrana". Bez obzira je li to istina ili ne, ali "crni" je definitivno opasniji od lava, koji je obično ravnodušan prema ljudima.

Krdo bivola prošetalo je u daljini, ali veliki mužjak pojavio se na manje od stotinu metara od nas i, ugledavši nas, ukočio se u iščekivanju. Manipi se to nije svidjelo.
- Hajde, zaustavit ćemo se, nećemo ga zadirkivati \u200b\u200b- šapnuo je. - Ko zna šta mu je na umu.
Jednu minutu, koja se činila neobično dugačkom, stajali smo nepomično, igrajući se s bivolom buljeći u nas u "viri".
- Znaš, bolje se popeti na drvo. - Vodič je pokazao na obližnje drvo, koje bi imalo dovoljno mjesta samo za jedno.
- I kako si?
- Ništa, čuvaću te ovde dole.

Ne pitajući šta misli pod riječju "stražar", poslušao sam zapovijed i nekako se smjestio na mjestu gdje se deblo drveta razdvojilo. Tada sam se samo sjetio fotoaparata ... Ali u sljedećem trenutku slika se promijenila: na pozornici su se pojavile dvije "dame", koje je naš galantni gospodin, očigledno, smatrao svojom dužnošću zaštititi. Ne obraćajući više pažnje na nas, nestao je s njima u grmlju.

"Hajde, siđi s drveta i uđi u Mokoro." Idemo sada na ostrvo Chief - vidjet ćete slonove, lavove i možda hijene.
Zaobišli smo šefa sa zapadne strane uskim kanalom koji je dijelio ovo susjedno ostrvo. Odjednom su se ispred začuli glasni pljuskovi, gužve, započela je nekakva frka.
"To je slon", uvjeravala me Manipa. „Možda ne sam. Stanimo i vidimo ...

Vraćajući se iz izviđanja, pomalo posramljeni Manipa izvijestio je da je veliki slon legao da se odmori na obali kanala i čak ga malo blokirao. Tako da je teško reći kada će se udostojiti da nam otvori put.
A onda je dodao:
- Iako je tamo generalno moguće proći. Ali ako se iznenada pojavimo tako blizu njega, slon se može uplašiti, a tada će od "mokoro" ostati samo čips, a od nas - mokro mjesto.
- Pa, vratimo se na drugačiji način, postoji mnogo različitih kanala ...
- Težina nije lagana. Desno, iza ovog bezimenog ostrva, neprohodna papirusna pluta će nam zakrčiti put. Predaleko je saviti se oko Poglavice sa istočne strane. Nećemo stići u kamp prije mraka. A sunce zalazi u šest. Možete li zamisliti kako bi bilo biti u ovom lavirintu u mrklom mraku? Onda me zbog toga neće tapšati po glavi.
- Šta ako slona preplašite izdaleka? - predložila sam. - Možda će ustati i otići?
"Dakle, neće nam obraćati pažnju", razumno je rekla Manipa. - A ako se približimo, možemo naletjeti na to ...
- Tako je to! Šta da se radi?
- Samo je jedno potrebno učiniti - nešto prigristi. Ovaj me genijalno jednostavan odgovor malo zbunio.
- Da nešto prigristi? Već smo doručkovali ...
"Pa ćemo morati večerati." Manipa je bila mlada, snažna i mogla je mljeti doručak, ručak i večeru odjednom ne trepnuvši okom. Spretnošću redovnog konobara, brzo je postavio stolice na sklapanje, stol i sve vrste hrane. Otvorivši termosicu s čajem, iznenada sam zastao i pitao:
- Šta ako nam ovaj nasilnik dođe na šalicu čaja bez pozivnice? Ovo nije bivol. Na primjer, razbit će ovo drvo poput šibice ako se popnemo na njega.
"Naravno da hoće", nepristrano se složi Manipa. - Ali zašto bi ga, pobogu, slomio?
- Pa slonovi stalno lome drveće!
- Prekid da biste došli do grana kojima se hrane. Slonovi ne napadaju ljude tek tako - samo u slučaju očigledne prijetnje. Istina, postoje izuzeci - slobodni slonovi. Među njima ima pravih zaručnika. U osnovi napadaju. Ali to se rijetko događa. Zato sipajte čaj i ne bojte se - slon ga neće pokušati ubiti.

Završivši obrok, poput čistih domaćica spustile smo se do kanala da operemo suđe. Ili je naša buka uznemirila diva, ili nešto drugo, samo što je iznenada ustao. Manipa mi je rekao da odem do Mokoroa, dok se on sakrio iza čamca. I počeli smo čekati što će se sljedeće dogoditi. Na naše olakšanje, slon je prešao kanal i počeo se penjati strmom obalom ostrva Chief. Tu se zaustavio, okrenuo nam leđa ... i nije primijetio kako smo tiho promaknuli.

Najveći lavovi

Manila se osjećala dužnom prema meni, obećavajući mi pokazati lava i hijenu tijekom naših šetnji, ali, avaj, nije uspjelo: hijene nikada nismo dobili, a vidio sam samo pola lava. Druga polovina - glava i prednji dio tijela - bila je iza grmlja i mogao sam samo pretpostaviti da je riječ o mužjaku.

"Tačno mužjak", uvjeravala me je Manipa. - Pogledajte mu samo šape. Imamo najveće lavove u Africi u Bocvani. Napadaju bivole, pa čak i mlade slonove u jatu. I povlače se samo pred jednim neprijateljem - hijenama.
- Hijene? - Bio sam iznenađen. „Ali lavovi su neuporedivo jači i veći.
- Da, jedan na jedan nikad se ne svađaju - hijene kukavički bježe. Ali kada se hijene okupe u ogromnom jatu, još uvijek je pitanje ko će pobijediti. Dogodi se da lavovi sramotno polete ...

Na kraju smo imali sreće: tijekom našeg sljedećeg putovanja na Chief Island mogli smo vidjeti lavicu koja proždire gnu.
"Sad imamo puno više gnua u Bocvani", nastavio je Manila. - A prije nekoliko godina, tokom duge suše, bilo je jednostavno užasno što se događalo. Wildebeests su stradali u stotinama hiljada, a sve iza živice.

Manipa je mislio na ograđene prostore postavljene u različitim dijelovima Bocvane za zaštitu stoke od divljih biljojeda, nosioca zaraznih bolesti koje se mogu hranom prenijeti na ljude: bolest slinavke i šapa posebno je raširena - i često fatalna.

"Ograde", protežući se stotinama kilometara preko Kalaharija, ograđivale su velike pašnjake, na kojima su u nearidna vremena pasla stada bivola, gnua i drugih antilopa, od neprestanih izvora vode, prvenstveno delte. Ali onda je nastupila dugotrajna suša - to se dogodilo i ranije - i stada hiljada glava počela su migrirati poznatim putem na sjever, do vode.

Glavna tragedija dogodila se u dubinama Kalaharija, južno od delte. Živa ograda je puno pomogla. Na zapadnoj strani zaustavili su stada stoke. Bez živice, stoka bi napala i opustošila poplavljene livade delte, ostavljajući divlje životinje izumiranju.

Sada je delta puna života - na kopnu, u vodi, pa čak i pod vodom, što je jako uplašilo jednu od porodica u našem kampu. Otac, majka i njihova šesnaestogodišnja kći jednom su u dva mokora prošetali. Pita s tatom i mamom sigurno je napustila zaljev u blizini kampa, ali nešto se dogodilo brodu na kojem je sjedila djevojčica. "Mokoro" je iznenada skočio na mjesto - kondukter i putnik bili su u vodi, a čamac - u ustima nilskog konja. Otkinuvši komad sa strane i učinivši kolač neupotrebljivim, nilski konj je nestao pod vodom. Drugi Mokoro već je bio na udaljenosti. Uplašeni roditelji sa užasom su očekivali da će čudovište ponovo izroniti i da će njihova ćerka biti u njegovim ustima. Vodič i djevojka, kao u trku, doplivali su do obale koja je, srećom, bila blizu.

Uplašeni vodič objasnio je da se prije ovdje, u blizini samog logora, nije dogodilo ništa slično, ali na drugim mjestima se takvi incidenti još uvijek događaju - ponekad s ljudskim žrtvama. Činjenica je da nilski konji vole pasti noću, a danju, kada je vruće, više se vole opustiti u vodi ili pod vodom.

Istog dana nesretna porodica napustila je kamp, \u200b\u200bostavivši u knjizi gostiju sljedeći unos: "Mjesto je zanimljivo, ali vrlo opasno."

Sastanak sa "šumskim čovekom"

Često sam gnjavio Manipu pitanjima o Bušmanima. Zanimala me prošlost i sadašnjost ovog naroda, koja se od većine ostalih afričkih naroda razlikuje ne samo po vanjskom, fizičkom, izgledu, posebno po boji kože - puno je svjetlija kod njih - već i po brojnim jezičkim osobinama, antropolozi ih čak pripisuju određenoj rasi ...

Bušmani (Bušmani, prevedeno sa engleska slova... "Buš ljudi". - podijeljeni su u grupe: kung, kong (makong), khomani (nusan) i drugi. - Pribl. izd.) i Hotentoti, prvobitni stanovnici Južne Afrike, naselili su se ovdje mnogo prije dolaska plemena jezička grupa Bantu koji sada naseljavaju ova mjesta. Čak i prije uspostavljanja vladavine bijelih, Bantu je tjerao Bušmane iz najboljih područja Kalaharija u neplodna područja. Ali "šumski ljudi" pokazali su izvanrednu sposobnost da tamo prežive, prilagodivši se pronalaženju vode i pisanju u neprijateljskom okruženju prema čovjeku.

Međutim, surovi životni uslovi i stalni progoni stranaca uvelike su smanjili njegov broj. Iako su danas Bušmenima dodijeljena posebna naselja u Kalahariju ili, jednostavno rečeno, rezervati, oni tamo praktično ne žive: većina se radije bavi lovom i okupljanjem, odnosno da vodi tradicionalni način života nomada. Ostali su zaposleni - za iste crnce i bijelce.
- Zašto ste zainteresirani za Bušmane? Pitala je Manipa.
- Čula sam puno o njima i voljela bih vidjeti gdje i kako žive.
- Kako se kaže da žive? Loše. Ali, ako ih želite vidjeti, možemo ići u selo, na samom kraju delte.

Boja kože grmara kojeg mi je predstavio Manipa zaista nije bila crna, već boja marelice, ali inače se po izgledu naš grmar nije puno razlikovao od ostalih Afrikanaca. Iznenađujuće je bilo njegovo odijelo: jakna i hlače u tamnoplavoj boji s bijelim prugama. Takav par će se vjerovatnije vidjeti na diplomatskom prijemu nego kod radnika na farmi u divljini Okavanga. Odelo je očito bilo s tuđeg ramena - takođe raskopčano velika veličinaSako je neobično visio preko njegovog vitkog golog tijela otkrivajući isturena rebra. Na moje pitanje je li se okupljao sat vremena, Bušman je odgovorio da mu je odijelo predstavio gostujući Europljanin i on ga nosi, jer sada više nema druge odjeće.

Zatim, procjenjujući me od glave do pete, iznenada upita:
- Možete li mi dati košulju? Sad je zimsko vrijeme. I premda su dani vrući, noću može biti hladno.
Nažalost, nisam mogao udovoljiti zahtjevu „šumskog čovjeka“, jer sam sa sobom na put poveo samo najnužnije stvari. A ostatak je ostavio u Maungu. Ali ipak sam mu obećao poslati nešto odjeće iz kampa - kad odletim natrag u Maung.

- Recite mi, - zauzvrat, obratio sam se novom poznaniku, - imate li rođaka u Kalahariju među nomadskim Bušmenima?
"Kakva je to rodbina", odgovorio je žalosno. - Oni koji su bili, umrli su davno. Imali smo takav običaj - u teškim vremenima ostavljali smo slabe i stare da umiru u pustinji kako bismo uštedjeli hranu i vodu za jače. Starci su sami tražili da ih se napusti.
- Ali na kraju krajeva, neko je preživio? - Bio sam zapanjen.
- Da naravno. Oni moje vrste koji su preživjeli sada rade na farmama, poput mene i mog brata.

Tada mu je prišao brat i razgovarali su na njihovom maternjem jeziku. Primijetio sam da su tokom razgovora nekako lupili usnama, ali tada nisam obraćao pažnju na to posebna pažnja... Kasnije sam saznao da je cmokanje karakteristično za neku vrstu porodice takozvanih "jezika koji klikću", uobičajenih među Bušmenima i Hotentotima. Postoji nekoliko vrsta zvukova koji klikću - svi oni izvršavaju funkcije suglasnika (Lingvisti, nemoćni da ih označe slovima, koriste uskličnike i dvotačke u sredini riječi da bi ih označili. Na primjer, "tzwa! Na". - Pribl. izd.).

Kultura Bušmana - njihove pjesme, plesovi, rock umjetnost - sada je propala. Na 90 kilometara od našeg kampa nalazila su se brda, rijetka u Kalahariju - brda Zodillo, prošarana kamenim slikama. To su vrlo dobro izvedene oker slike - uglavnom divljih životinja i ponekad ljudi. Postoji puno crteža, možda i više od hiljadu. Ko ih je stvorio? Bušmani koji žive u blizini Zodilla nemaju pojma o ovome ...

Ali, generalno, imam zadovoljavajući dojam iz ove zemlje, jer ljudi ovdje grade život na civiliziran način, bez rasne mržnje, i marljivo štite jedinstveni dar prirode, deltu rijeke Okavango, koja se ulijeva u pješčani okean Kalahari.

Vadim Dobrov
Bocvana