Від чого прогорає масло в двигуні. Основні причини великої витрати масла в двигуні. Чому він жере більше норми? Перелік складних і легких несправностей. Основні причини для того, щоб моторне масло згорали в двигуні

Може виникнути як по серйозним, так і некритичним причин. До першої категорії відносяться наступні можливі несправності - знос маслос'емних кілець поршня, забитий сапун, знос маслоотражающіх ковпачків, текти через прокладку або сальники і деякі інші. До простих саме можна сказати: не те масло залито, протікання масляного фільтра, текти через кришку клапанів.

Також не варто забувати і про те, що у кожного двигуна внутрішнього згоряння існує таке поняття, як «природний угар». Тобто, масло в процесі роботи двигуна природним чином випаровується (особливо це актуально для). Тому стежити за рівнем масла і виконувати періодичне його доливання необхідно регулярно.

Який нормальний угар масла

Перш ніж шукати причину великої витрати масла і потреби в його постійній періодичної доливці, варто зрозуміти, яке значення чаду вважається нормальним. І лише потім розбиратися чому двигун почав жерти масло.

Присадки зменшують витрата масла

При великій витраті масла необхідний ремонт двигуна або заміна масло ковпачків, але якщо жор мастила незначний допоможуть спеціальні присадки. Щоб зменшити кількість моторного масла "на угар" використовують Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv або

Норма на угар масла залежить від типу і стану двигуна. Почнемо огляд з атмосферних бензинових моторів. У нових двигунів норма масла на чад становить близько 5 ... 25 грам на кожну тисячу кілометрів пробігу, тобто, приблизно 0,005% ... 0,025% на 100 літрів спаленого палива. Зрідка можна зустріти моделі, у яких аналогічне значення становить до 30 ... 40 грамів (наприклад, двигуни V6 або V8). Що стосується нормально зношених двигунів, то у них природним споживанням вважається 0,025% ... 0,1% на 100 літрів. Тобто, близько 25 ... 100 грам на 1000 кілометрів пробігу. Якщо бензиновий двигун дуже зношений, то значення збільшується до 0,4% ... 0,6% на 100 літрів, тобто, 400 ... 600 грам. Критичною відміткою вважається 0,8%, тобто, 800 грам на 100 літрів бензину. Такому двигуну потрібен!

Тепер трохи про турбированних бензинових двигунах. Якщо движок новий, то він буде споживати близько 80 грам на 100 літрів палива (умовно на 1000 кілометрів пробігу). Що стосується зношених агрегатів, то критичним значенням вважається 2 літра олії на 100 літрів палива.

Що стосується дизельних моторів, То у них витрата на чад буде більше, ніж у атмосферних бензинових. Так, вважається, що нормою є значення близько 30 ... 50 грамів масла на 100 літрів палива. Критичне значення становить 2 літри на сотню літрів солярки. В такому випадку необхідний терміновий ремонт. Затягування з ним може призвести до незворотних наслідків.

Причини збільшення чаду мастила в двигуні

Існують дві головні причини, по яким збільшується чад:

1. Неправильно підібране або просто неякісне (підроблене) масло. Необхідно заливати в двигун масло з тієї в'язкістю і тими допусками, які рекомендує автовиробник. І намагатися не купувати масла сумнівних торгових марок і не викликають довіри торгових точках.
2. Жорстка експлуатація двигуна. Зокрема, часта робота на високих оборотах. При цьому його температура значно підвищується, і потрібно більше масла для змащення й охолодження. Пам'ятайте, що більше масла витрачається в холодну пору року. Це пов'язано з особливостями роботи вентиляції картерних газів. Тому, щоб зменшувати угар, намагайтеся взимку прогрівати машину на холостих обертах!

Деякі двигуни "жеруть" масло через свою конструкції. До таких, наприклад, відноситься двигун N52 від компанії BMW, що встановлюється на багато моделей цього німецького автовиробника.

Зменшення рівня масла відбувається з двох причин - через чаду і витоку (великої витрати). Так що якщо масло підібрано вірно, а режим їзди помірний, то при справному двигуні надмірної витрати бути не повинно. Але коли при цих же умовах мастило убуває, то має сенс виконати пошук причини несправності.

Причини великої витрати масла двигуна і методи їх усунення

Умовно розділимо причини, за якими збільшується витрата масла, на складні (ремонт яких складний і дорогий в грошовому відношенні) і прості. Починати діагностику має сенс з простих (при наявності відповідних «симптомів»).

прості несправності

Вихід з ладу масляного фільтра. Це дуже поширена і часта причина того, що у двигуна з'явився великий витрата масла. Поломка може торкнутися машин як з бензиновим, так і з дизельним двигуном. Побічно діагностувати несправність можна по регулярно утвореному під днищем автомобіля масляну пляму (тільки при діагностиці важливо визначити, що це саме моторне, а не трансмісійне масло). Причинами такої ситуації може бути:

• слабо закручений корпус фільтра (або зовсім не закручений);
• розрив корпусу фільтра (наприклад, якщо на ньому був шлюб або він просто сам по собі низькоякісний);
• продірявилася прокладка ущільнювача.

Вихід один - заміна старого фільтра і заливка свіжого масла. При необхідності можна виконати чистку масляної системи.

клапанна кришка

Знос прокладки клапанів. Вона може просто постаріти від часу або різких перепадів температур. Як правило, патьоки видно в місцях болтових з'єднань.

Як вирішення проблеми можна спробувати дотягнути болти, щоб збільшити тиск (бажано за допомогою динамометричного ключа). Але найкраще виконати повну заміну прокладки кришки клапанів.

Знос ущільнювальної прокладки піддону. Тут ситуація аналогічна попередній. Прокладку піддону картера двигуна можна побачити, якщо підняти машину на підйомник або працювати з оглядової ями. Її матеріал з часом дубєєт і вона втрачає еластичність. Вихід із ситуації аналогічний - або спробувати дотягнути кріпильні болти або повністю замінити прокладку.

Невідповідність в'язкості масла. Зокрема, якщо двигун створений для використання в ньому маловязких масел, а в нього залили більш в'язке масло, то його поршневі кільця стають нездатні повністю очищати мастило зі стінок циліндрів. А це призводить до вже описаної ситуації, коли масло потрапляє в камеру згоряння і з'являється його підвищена витрата. Однак такі міркування справедливі для двигунів сучасних конструкцій. Для більш старих силових агрегатів у міру збільшення їх пробігу має сенс, навпаки, використовувати більш в'язке масло. В будь-якому випадку, дотримуйтеся рекомендацій автовиробника, і заливайте в двигун необхідну їм моторне масло!

Компанія Mobil пропонує для своїх споживачів синтетичне масло Mobil 1 з в'язкістю 10W-60, призначений для двигунів із значним пробігом, зокрема, понад 150 тисяч кілометрів.

Високий тиск картерних газів. Зазначене тиск зазвичай підвищується при значному зносі двигуна, елементів його циліндро-поршневої групи. Тому необхідно виконати діагностику стану двигуна, геометрію циліндрів, стан їх покриття і так далі. Перше, що потрібно зробити - перевірити клапан картерних газів (кришку). Якщо він несправний - потрібно відремонтувати або замінити його. А також почистити фільтр очищення картерних газів (якщо такий передбачений).

Зазвичай при несправній вентиляції картера відбувається підвищений угар масла (висока нагарообразование), зниження компресії, погіршення згоряння палива, зниження ресурсу масла (його швидке забруднення). Після усунення несправності потрібно виконати промивку системи вентиляції картерних газів.

Якщо машина обладнана турбіною, то підвищення тиску може бути викликане виходом її з ладу. Діагностувати нескладно, зазвичай в таких випадках виходить з ладу його масляне ущільнення або підшипники. Для ремонту потрібно виконати зазначених елементів. У найкритичніших випадках виконується заміна всієї турбіни.

складні причини

Тепер перейдемо до більш складним причин, через які двигун «жере» масло. Зазвичай це частковий вихід з ладу основних деталей двигуна. Вони загрожують складними ремонтами, аж до капітального.

Знос маслоотражающіх ковпачків. Завдання цих маленьких сальників полягає у видаленні масла з ходової частини клапана. Внаслідок їх природного зносу (або через постійне різкого перепаду температур, але рідше) вони втрачають еластичність і не справляються зі своїми завданнями. Мастило залишається на клапанах і згорає, відкладаючи товстий шар нагару. Через це виникає ситуація, коли машина жере масло.

В даному випадку ремонт ще не сильно складний, але трохи розібрати двигун, з тим щоб зробити їх заміну, доведеться.

Знос маслос'емних кілець поршня. Зазвичай це виражається в їх значному перегріві і / або механічному зносі. Основна функція цих деталей полягає в тому, щоб не давати моторного масла потрапляти в камери згоряння. Однак в процесі своєї роботи вони постійно труться об стінки циліндрів, природним чином зношуючись. Коли знос досягає критичного значення, кільця не справляються зі своєю роботою і частина масла згоряє разом з паливом. Діагностувати таку поломку побічно можна по зміні кольору вихлопних газів і зміни їх запаху, до нього додається запах горілого масла. Зазвичай при цьому з вихлопної труби виходить. Також знос кілець може виникнути через зниження рівня охолоджуючої рідини. Через це двигун дуже нагрівається і кільця, як кажуть автолюбителі, «залягають».

Найчастіше при попаданні масла в камеру згоряння на електродах на свічках запалювання з'являється чорний нагар.

Ремонт в даному випадку досить витратний, як за обсягом роботи, так і в грошовому відношенні. Для цього потрібно розібрати двигун і замінити маслос'емниє кільця.

Але може бути і менш витратна причина - закоксованность кілець і маслоотводящіх каналів. Така ситуація виникає якщо двигун тривалий час працював на поганому (або невідповідному для нього) олії. В такому випадку підвищена витрата моторного масла забезпечений, але вирішується куди простіше - спеціальною рідиною.

Пошкодження стінок циліндрів двигуна. Ця причина пов'язана з природним зносом блоку циліндрів. Найчастіше зустрічається у двигунів з великим пробігом (старих машин). В даному випадку масло потрапляє в камеру згоряння через те, що кільця (навіть якщо справні) нещільно прилягають до стінок блоку циліндрів. У ці тріщини і просочується масло. Аналогічно до попереднього пункту в цьому випадку з вихлопної труби буде йти синій дим. Кількість «з'їденого» масла залежить від ступеня зносу стінок циліндрів.

Ремонт в даному випадку також досить витратний. У кращому випадку необхідно буде розточувати блок, повертаючи циліндрах правильну геометричну форму.

У деяких двигунів (наприклад, у згадуваного вже N52) трапляється викривлення блоку циліндрів через його перегріву. Це характерно для моторів, у яких блок повністю виконаний з алюмінію, а стінки робочих циліндрів мають покриття з Нікас або Алюса.

Вихід з ладу прокладки ГБЦ. Текти в прокладці головки блоку циліндрів може привести до багатьох несправностей і поломок, в тому числі, до ситуації, коли двигун під'їдають масло. В даному випадку причин може бути дві. Перша - головка блоку циліндрів або сама прокладка бракована, тобто, у них порушена геометрія, і десь масло починає підтікати. Однак цей варіант малоймовірний, особливо на іномарках, та й просто нових машинах. Другий варіант полягає в тому, що двигун дуже зносився, і.

Діагностику неполадки можна виконати двома шляхами. Перший - виконати візуальний огляд блоку в пошуку витоку масла з місця кріплення (з-під болта) і по всьому периметру прокладки. Другий - перевірити стан охолоджувальної рідини. У разі поломки в ній будуть масляні плями. У деяких випадках з'являється біла емульсія.

Що робити в даній ситуації? Все досить просто (і недорого по грошах) - необхідно виконати заміну прокладки головки блоку циліндрів. Зверніть увагу, що виконувати заміну необхідно за певним алгоритмом, дотримуючись послідовність закручування болтів, а також дотримуючись при цьому момент затягування. Для цього бажано користуватися динамометричним ключем, а також мати інформацію про значення прикладеного зусилля для кожного болта.

сальники

Вихід з ладу сальників колінчастого і / або розподільного валів. Як відомо, початкова частина колінчастого вала виходить в передню частину двигуна. Там є спеціальний сальник, який з часом, через перепади температур (особливо сильних морозів) або через механічних пошкоджень може продірявився і дати текти. Також причиною, чому жере масло, може бути неправильно підібраний мастильний матеріал. Тобто, масло або заливаються в нього присадки, може з часом пошкодити сальник і / або при значному тиску видавити його назовні. Ситуація досить неприємна і складно діагностуються.

Інший сальник коленвала (задній) перевірити також непросто. У більшості моделей сучасних автомобілів (причому, неважливо, з механічною або автоматичною трансмісією) протилежний кінець клонували входить в коробку передач, тому його візуально не видно. Побічно про таку ситуацію можна здогадатися по регулярно з'являється лужице масла під місцем, де колінчастий вал входить в коробку передач. Якщо калюжа з'являється регулярно, то потрібно їдьте на СТО або самостійно демонтувати коробку передач і виконувати відповідну діагностику та ремонт. Це досить трудомісткий, однак коштує не дуже великих грошей.

Аналогічна ситуація і з розподільним валом, за тим лише приємним винятком, що у нього немає заднього сальника, а передній міняти не дуже складно. Проблема діагностики посилюється тим, що патьоки масла в даному випадку приховані кришкою ременя ГРМ. Але зазвичай в таких ситуаціях масло просочується аж до захисту картера. Якщо там є масляні плями - потрібно провести відповідний огляд.

Зверніть увагу, що при виході з ладу сальника распредвала можливе виникнення ситуації, коли ремінь ГРМ може злетіти, а це в свою чергу призведе до появи загнутих клапанів, і як наслідок, дорогим ремонтам. Тому з діагностикою краще не затягувати!

Крім цих явних причин, можуть бути і деякі непрямі, які так чи інакше тягнуть за собою підвищене споживання мастила. До таких належать: переобогащенная суміш або брудний повітряний фільтр. адже з них виникає додаткове навантаження на двигун.

Чому дизель жере масло

Дизельні двигуни також можуть "поджірать" масло. Крім перерахованих вище причин (які є актуальними і для бензинових і для дизельних моторів) у дизелів існує одна особлива. Зокрема, значний знос деталей насоса високого тиску. Як правило, їх мастило та охолодження відбувається за допомогою загальної масляної системи. Через зношеність деталей і / або прокладок моторне масло може потрапляти в камеру згоряння двигуна.

Непрямими ознаками такої поломки, крім збільшення кількості споживаного масла, є поява густого чорного вихлопного диму (за аналогією з синім димом в бензинових двигунах).

Наявність масла в вихлопних газах (як на бензиновому, так і на дизельному двигуні) можна за допомогою листа чистого паперу, який необхідно прикласти до вихідного отвору (зрізу) вихлопної труби. Якщо масло має місце бути, то його крапельки залишаться на папері і будуть чітко видні.

Пара слів про турбіни

У двигунів з турбонагнітачами своя специфіка роботи, через яку можливий зайвий витрата масла. Так, старі турбіни мали охолодження від змазує системи двигуна. Відповідно, в разі, якщо турбіна в процесі експлуатації розбивається (розбиваються підшипники), то вона може переганять масло з двигуна через підшипники. Причому в залежності від того, наскільки розбита турбіна масляний витрата може бути досить великим, і складати до 1 ... 3 літрів на 10 тисяч кілометрів пробігу.

Також частковий вихід з ладу турбонагнетателя може привести до підвищення тиску картерних газів. А це в свою чергу призводить до потрапляння масла в циліндри прямо під впорскування палива через вентиляційну систему картера. В цьому випадку необхідно виконати ревізію турбіни, її ремонт, а при необхідності - заміну.

Перевитрата масла на нових автомобілях

У двигунів, які тільки зійшли з конвеєра або на яких був виконаний капітальний ремонт, ще не ідеально притерлися всі деталі, що труться. Через це перші кілька сот кілометрів пробігу мотор працює в режимі обкатки, коли між деталями можлива наявність мікроскопічних зазорів. Саме через них і можливий витік масла. Ситуація нормалізується, коли деталі притруться і двигун можна буде використовувати на повну потужність.

Не забувайте, що при обкатці необхідно їздити в щадному режимі, І не давати двигуну великі навантаження (в тому числі високі обороти).

наостанок

На закінчення хочеться відзначити, що контроль рівня масла в двигуні - не тільки прямий обов'язок автовласника, а й запорука того, що мотор буде працювати довгий час і в нормальному режимі. Використовуйте те масло (з в'язкістю і допусками), яке рекомендовано виробником машини. І пам'ятайте, що якщо машина почала сильно "жерти" масло, то постійне доливання мастила не вирішить проблему в корені, це лише тимчасовий захід, яка може тільки погіршити ситуацію. При виявленні проблеми необхідно якомога швидше виконати діагностику машини в пошуках можливих причин витоку моторного масла, І відповідно, виконати ремонтні роботи.

Моторне масло це дуже серйозна складова будь-якого двигуна, без нього він би не пропрацював і дня. Мастила постійно вдосконалюються, стають кращими. НА даний момент часу, вони розрізняються за видами мінеральне, напівсинтетичне і синтетичне, частково писав в цій статті -. Перевірити рівень можна за допомогою масляного щупа (читайте статтю -), якщо рівень в нормі, то і турбується не про що, просто міняйте через потрібну кількість кілометрів. А ось що робити, якщо рівень постійно падає? Якщо у вашого автомобіля виріс витрата або як кажуть в гаражах, «мотор жере масло»? Причин тут не так-то вже й мало, в цьому матеріалі постараюся перерахувати їх все, є легкі і абсолютно очевидні, а є складні, при їх виявленні часто потрібно робити капітальний ремонт. Загалом читаємо, також буде відео в кінці ...

Якщо витрата масла в двигуні виріс, причому рівень постійно падає (тобто ви заливаєте щотижня по кілька сотень грам масла), то це дуже погано. Значить, ваш силовий агрегат має несправність, яку потрібно терміново видалити, інакше запросто може «». Ні, звичайно, у двигуна є допустимий витрата мастила, зазвичай це 0,05 - 0,25% від використаного вами палива. Тобто якщо ви заправляли 100 літрів палива, то витрата масла буде приблизно 5 грам. Це допустиме значення. Витрати може і не бути, якщо двигун новий, зазвичай допустимий витрата - проявляється вже у зношених моторів. Але от якщо масла витрачається куди більше п'яти грам, його однозначно потрібно дивитися. Рівень легко відстежувати на масні щупі.

Несправності я поділяю на складні (які важко усунути і потрібна складний розбір двигуна) і легкі (розбір всього агрегату не буде потрібно). Отже, в нашій статті почну, мабуть, з складних несправностей.

Складні несправності при витраті масла в двигуні

1) Знос (перегрів) маслос'емних кілець поршня . На поршні будь-якого двигуна є маслознімні кільця, саме вони не дають потрапити маслу в камеру згоряння. Ці кільця знаходяться в постійному терті об стінки блоку циліндрів. Коли вони сточуються, то масло починає трохи потрапляти в камеру згоряння, згораючи там, і виходячи з відпрацьованими газами. Також ці кільця можна перегріти, наприклад, коли немає охолоджуючий рідини (або її недостатній рівень), двигун нагрівається до критичної позначки і ці кільця «залягають», тобто втрачають свою пружність і притискаються до поршня. Напевно, багато хто бачив автомобілі, які мають (їх рідко але можна зустріти на дорогах), це вказує на несправність саме маслоз'ємних кілець. Таким чином, масло згорає і його рівень падає (проявляється «ЖОР»). Потрібно розібрати мотор і замінити маслос'емниє кільця. Досить дорогий ремонт.

2) Знос стінок блоку циліндрів . Ще одна причина - це знос стінки блоку циліндрів, по яких ходять поршня. Тобто вже не самі кільця, а стінка де ходить поршні з надітим на них маслос'емниє кільцями. Тут нічого не поробиш, або розточувати блок, або його міняти. Також дуже дорого.

3) Через маслос'емниє ковпачки . Це клапанів, вони знімають масло саме з ходової частини самого клапана. При зносі або коливанні температур, ці ковпачки стають не еластичними, і просто не знімають мастило з клапанів, це ще одна пряма причина витрати. Тут все трохи простіше, так як ці ковпачки знаходяться у верхній частині, голівці блоку. І для їх заміни не потрібно розбирати весь силовий агрегат, Найчастіше потрібно зняти тільки кришку головки блоку.

4) Текти через прокладку блоку циліндрів . До речі варто відзначити що у агрегатів V8 їх дві штуки. Відбутися це може тільки з двох причин, або шлюб на виробництві, просто не затягли болти кріплення, треба відзначити дуже грубий шлюб. І друге, ваш двигун дуже сильно зношений, що навіть прокладка прогоріла. Тут теж більш-менш дешево, прокладка знаходиться за головкою, тому знімати двигун не обов'язково. Діагностується просто, є два варіанти. Тече по стінки блоку - зовні саме з місця кріплення. Або зовнішньої течі немає, але в охолоджуючої рідини спостерігаються згустки масла, причому рівень падає. Просто знімається головку блоку, міняємо, прокладку і потім добре закручуємо.

5) Текти через сальники колінчастого і розподільного вала . Ще одна «складна» причина витрати (жора) масла, це текти сальників колінчастого і розподільного валів. Передня частина двигуна має кришку, куди виходить початкова частина колінчастого вала. У нього є сальник, який може потекти. Або через зношування (низької якості), або через низьку температури або через поганий (неправильно підібраного) моторного масла, його просто видавить. Задній сальник коленвала, ще складніше діагностувати, вся справа в тому, що задня частина часто входить в коробку передач (і неважливо), побачити його неможливо, потрібно знімати «коробку», але знову ж таки, якщо калюжа саме під цим місцем і постійно падає рівень , то швидше за все доведеться йти на демонтаж.

Така ж історія і з розподілвалом, (хоча у нього немає заднього сальника, тільки передній), не завжди можна побачити патьоки, тому як вони закриті кришкою (зазвичай пластикової), але ось патьоки на захист картера змусять задуматися, також часто ремінь може злетіти, що спричинить за собою загнуті клапана! Так що тягнути з заміною не варто.

Тут рішення одне просто міняємо потрібні сальники.

легкі несправності

1) Потік масляну фільтр . Найпоширенішим видом «легкої» несправності, є текти через маслений фільтр. Під автомобілем буде утворюватися калюжа масла. Причин тут декілька, просто не закрутили маслений фільтр, розірвало його корпус (буває від неякісних виробників), або пропускає прокладка, прилегла до блоку. У будь-якому випадку потрібно знімати і дивитися, при необхідності краще купити новий.

3) піддон двигуна . Він також має прокладку, тільки вже знизу. Її побачити простіше, досить підняти машину на підйомниках, або просто заїхати «на яму». Вона також дубєєт від часу, або від неякісного виконання. Просто міняємо.

Окремо про масло і його угар

Спочатку хочу вам сказати, що угар моторного масла, це абсолютно нормальний процес в роботі будь-якого двигуна внутрішнього згоряння, немає жодного агрегату в якому воно не чадіють. Вся справа в тому, що мастило обволікає стінки циліндрів (змащуючи їх і збільшуючи їх ресурс), звичайно її знімають маслознімні кільця, але частина (дуже мала в справному моторі) все-одно залишається в камері згоряння, при запаленні горючої суміші вона згорає і виводиться разом з відпрацьованими газами через вихлопну систему. АЛЕ як я писав вище, для цього є спеціальні середні норми, які запевняє виробник - зазвичай 50 - 100 грам на 10 000 км, максимум до 300 - 400 грам. Але буває, коли масло чадіють набагато більше, ніж потрібно! Так чому ж таке відбувається, цьому є логічні причини.

1) Погане або невідповідний масло . Якщо з поганою або підробленої мастилом все більш-менш зрозуміло, просто ви «вляполісь» на підробку і її краще замінити, якщо вона у вас горить літрами, стає чорною через 500 км, без будь-яких поломок. Те ось з неправильними параметрами трохи складніше. Хочеться сказати, що будь-який виробник вказує яке масло можна лити, саме в цей апарат, ВІДСТУПАТИ ВІД ЦИХ ПРАВИЛ НЕ ВАРТО! Якщо ви заллєте занадто рідке мастило, то вона банально буде залишатися на стінках і згоряти в камері. Якщо заллєте занадто густу, то плівка, яка буде утворюватися на стінках буде занадто товста, до речі, вона може бути причиною збільшеного зносу кілець.

Запам'ятайте - обов'язково підбирайте змащувальні рідини саме за рекомендаціями вашого виробника, вони дають їх не просто так, «від балди», все розраховується ще на рівні виробництва. І ви здивуєтеся як впаде витрата!

2) Жорсткі режими експлуатації . Зазвичай такими називають роботу силового агрегату на високих оборотах! Наприклад, ви любите розкручувати двигун до межі, а чим вище обороти, тим вище витрата масла. Тут працює проста фізика, обороти великі, температура зростає більше ніж потрібно, мастило стає рідині і більше залишається в камері згоряння.

Також температурний режим грає свою роль, в зимовий період, масло більше витрачається в двигуні, ніж влітку. Воно стає густим і не здатним утворити нормальну плівку перших кілька секунд - хвилин роботи. Ось чому бажано, кілька хвилин, адже йде підвищений знос кілець і стінок блоку циліндрів. Я ж рекомендую міняти масло перед зимою, адже воно втрачає свої властивості при великих пробігах.

Скільки разів на місяць ви доливаєте моторне масло? Один-два або, може, частіше? Думаю, кожен автомобіліст періодично відчуває розчарування і жаль, в черговий раз повертаючись на авторинок за «літрушкой» масла. У цій статті я поділюся своїм досвідом боротьби з чадом масла

Нещодавно купив бувший Volkswagen Golf 1994 року випуску, бензиновий двигун 1,8 л. При покупці знав про деякі «болячки», які при певному втручанні можна було усунути, тому мене вони не збентежили. Крім того, що компресія по циліндрах була нерівномірною, попередньому власнику доводилося регулярно доливати масло.

Після покупки я заміряв компресію. Показник скакав від 8 до 10 бар. А рівень вуглеводнів у вихлопних газах (НС) становив 366 ppm (ppm - одиниця виміру концентрації). Поспілкувавшись з фахівцями і авторитетними автовласниками, я з'ясував, що нормальним вважається рівень НС до 100 ppm. Все, що вище, говорить про наявність моторного масла в вихлопних газах. Для мене це не стало секретом, оскільки про існування проблеми чаду я знав. Став думати, як цю проблему вирішити.

Сусід, досвідчений водій, порадив залити якісне густе масло. Його порадою я не забарився, і ось мій Golf вже заправлений відмінною синтетикою від Mobil в'язкість 5W50. Виміряв компресію і надихнувся - по 15 бар в кожному циліндрі. Такого ефекту я не очікував. Але далі мене чекав легкий шок. Вимірявши рівень углеводоров в вихлопних газах, отримав цифру 1700 ppm замість довгоочікуваних 100!

Як сталося, що, заливши більш в'язке масло, я отримав ідеальну компресію, але при цьому чад виріс в 5 разів ?!

Відповідь я знайшов на спеціальному форумі. З'ясувалося, що більш в'язке масло, безумовно, краще утримується на стінках циліндрів, перешкоджаючи втраті компресії.

Але якщо циліндр сильно зношений, то поршень просто «бовтається» в ньому і кільця не в змозі зняти шар масла при русі вниз. В'язке масло залишається на стінках циліндрів і згоряє. Ймовірно, в'язкі масла мають обмеження за ступенем зносу двигуна.

Усунути цю проблему можна шляхом відновлення геометрії внутрішніх стінок циліндрів. Є кілька способів вирішення цього завдання: від дідівського досвіду до дорогого дилерського обслуговування.

Я вибрав щось середнє.

Начитавшись позитивних відгуків в інтернеті і детально вивчивши інформацію від виробника, купив в магазині металлоплакирующих добавку в масло. Повна назва реметаллізант RESURS. За запевненнями виробника, він частково відновлює зношені поверхні.

Технологія така, що активні частинки металів вбудовуються в напівзруйновану структуру стінок циліндрів, відновлюють геометрію і герметичність камер згоряння. Простими словами, процес реметаллізаціі нагадує відновлення шкірного покриву після травми.

І ось мій досвід. Я залив в масло і пройшов на ньому 350 км. Потім знову заміряв компресію і рівень вихлопних газів. Компресія залишилася колишньою - 15 бар. А ось другий прилад показав цифру 74 ppm ... Сімдесят чотири! Уявіть мою реакцію.

Я не повірив своїм очам! І зробив повторний замір через кілька хвилин, а потім і через 50 кілометрів. Цифра продовжувала коливатися в районі показника в 73-75 ppm. Дивно, але факт!

Це реальний досвід і цифри, отримані на приладах. І назвати це ефектом плацебо язик не повернеться. На в'язкість масла реметаллізант не впливає. Він взагалі ніяким чином не взаємодіє з маслом, а використовує його виключно як засіб доставки до стінок циліндрів.

Однією з причин такого кроку моторного масла з картера є угар масла в двигуні. Визначити наявність даної проблеми досить просто, потрібно лише подивитися на вихлопну трубу свого автомобіля. Якщо звідти йде - ви не помилилися.

Крім цього, в разі тривалого згоряння масла вище певної норми, по краях вихлопної труби не складно буде помітити що утворилася маслянисту чорну крайку. А ось виявити причину чаду масла буде трохи складніше. Отже, приступимо.

Однозначно і стовідсотково про справжні причини того, що сталося без розтину двигуна вам навряд чи хтось зможе сказати. Однак існує ряд досить простих способів усунення чаду, які можна спробувати провести ще до часткового розбору двигуна.

Для початку необхідно визначитися з нормою витрати масла на чад саме для двигуна вашого авто, адже не згоряти зовсім воно просто не може - через утворення тонкої маслянистої плівки на стінках циліндра, де відбувається згоряння паливоповітряної суміші.

Ще один важливий момент. Чад масла залежить від умов експлуатації автомобіля. Чим вище будуть обертів двигуна, тим вище на нього навантаження - поршневі кільця перестануть встигати виконувати свою роботу (якісно знімати масло зі стін циліндрів). Отже, кількість згорає в камері масла збільшиться.

Чому відбувається чад масла в двигуні і як з цим боротися?

Основні причини витрати масла на чад:

1. Неправильний підбір масла: використання того, що за своєю в'язкості не підходить двигуну вашого авто.

Завжди краще заливати те, яке прописано в керівництві по експлуатації вашого автомобіля, в іншому випадку подібна неграмотність призведе до, а, отже, і підвищеного утворення нагару в гильзо-поршневий групі і системі випуску відпрацьованих газів.

Способи «боротьби»: заміна має масла на відповідне з попередньої спеціальним засобом. Крім того, вирішити проблему чаду можна простою заміною синтетичного масла на напівсинтетична, за тієї умови, що дана заміна не суперечитиме правилам експлуатації авто.

1. Знос маслоотражающіх ковпачків (сальників впускних і випускних клапанів).

Його першопричиною може стати різниця температур, і використання неякісного масла.

Вирішення питання: заміна маслос'емних ковпачків. Зняття головки блоку циліндрів при цьому, найчастіше, необов'язково.

1. Знос і залягання маслос'емних (поршневих) кілець.

Способи усунення: найпростіший, але не дає 100-відсоткову гарантію позитивного результату - «раскоксовка» спеціальним засобом. Воно заливається під свічки при прогрітому двигуні. Далі, через кілька хвилин, машина заводиться і деякий час працює на холостих обертах.

Більш дорогий варіант - заміна поршневих кілець, що дуже близько до капітального ремонту двигуна автомобіля.

1. Знос циліндрів двигуна, відсутність дзеркала на поверхні гільзи.

Причиною названого зносу може стати потрапляння пилу в систему пуску паливо-повітряної суміші, використання неякісного палива, несвоєчасна заміна моторного масла, їзда при нижньому рівні масла.

Вихід зі становища, як правило, в таких випадках полягає в шліфовці блоку з подальшою заміною поршнів на поршні більшої групи (більшого розміру), якщо дане передбачено заводом-виробником, або заміна гільз, якщо блок гільзування (докладніше про хонингование циліндрів читайте). У тому випадку, якщо вищевказане не передбачено заводом-виробником, слід замінити блок двигуна або сам двигун.

1. Знос турбіни (турбокомпресора).

Ротор турбіни змащується маслом під тиском. Він обертається у втулках, які з часом зношуються через використання неякісного масла, несвоєчасної заміни його і повітряного фільтра, зносу гофри, що з'єднує турбіну і повітряний фільтр, через пропущення масла в систему пуску повітря в циліндри двигуна, згораючи разом з паливом.

Способи усунення даної проблеми: або заміна турбокомпресора.

Відео.

лампочка масла при запущеному двигуні і достатньому рівні змазує рідини знаходиться в неактивному стані, тобто, не світиться. Якщо ж вона загорілася, це свідчить про мають місце несправності, таких як низький рівень масла в картері, низький тиск в масляній системі двигуна (наприклад, забився масляний фільтр, погано працює масляний насос), вийшов з ладу датчик рівня масла і деякі інші, менш поширені. У будь-якому випадку, якщо горить або моргає лампочка тиску масла - необхідно в першу чергу перевірити рівень змазує рідини. Якщо його показник знаходиться в нормі - то потрібно шукати причину, що викликала таку індикацію і усувати її.

Що робити, коли горить лампочка масла

Тепер, коли ми розглянули причини, чому може спалахувати лампочка рівня масла, можна переходити до питання про те, що робити в такій ситуації. В першу чергу потрібно розуміти, що конкретні дії безпосередньо залежать від причин, за якими ця ситуація сталася. Тому наведемо алгоритми дій в тій же послідовності, що і причини.

Низький рівень масла. Послідовність дій тут залежить від ситуації, в якій горить червона лампочка масла. Найпростіший варіант - вона загорілася в гаражі або на стоянці, коли був запущений двигун. В цьому випадку потрібно знову заглушити двигун, відкрити капот, і за допомогою щупа виміряти рівень масла в картері. Якщо його недостатньо, то потрібно просто долити мастила приблизно на 90 ... 95% між позначками MIN і MAX (, це шкідливо для масляної системи).

Під час виміру рівня масла машина повинна стояти на горизонтальній поверхні! Крім цього, заміри рівня необхідно проводити регулярно, а не тільки, коли загорілася лампочка масла!

Доливати бажано ту ж саму змазує рідина, що і була залита раніше. Для цього краще завжди мати з собою в каністрі залишки масла, яке було залито при заміні. Змішування масел допустимо, але небажано. І якщо ви змішуєте масла однаковою в'язкості і типу, але різних марок - це ще півбіди, але якщо ви змішуєте масла різних вязкостей, а тим більше різних типів (наприклад, синтетичне і напівсинтетичне масло), то на такому складі тривалий час їздити небажано. При першій же можливості краще замінити мастильний склад двигуна, попередньо виконавши його промивання за допомогою спеціального.

Зверніть увагу, що в деяких випадках краще не доливати, а повністю поміняти залите масло. В першу чергу це стосується ситуації, коли підійшло за регламентом.

Якщо ж жовта лампочка масла загорілася під час їзди по місту або по трасі і горить на постійній основі, то дії тут аналогічні. Необхідно зупинитися в безпечному місці (на узбіччі, парковці), почекати кілька хвилин з тим, щоб масло трохи охололо, а його рух по системі припинилося. Далі аналогічно за допомогою щупа перевірити його рівень. Якщо є, що долити - значить, потрібно це зробити. Якщо немає - потрібно якомога раніше направлятися в автомагазин або автосервіс і купити (замінити) там потрібне моторне масло. Однак їхати при цьому потрібно в легкому для двигуна режимі, тобто, на середніх оборотах і з невеликою швидкістю. Якщо лампа загорілася на трасі, а до магазину ще далеко, то в самому крайньому випадку в моторне масло можна додати інші маслянисті рідини, наприклад, рослинне масло, вживане в їжу або інший подібний склад. Але, звичайно ж, після цього, при першій же можливості таку рідину треба буде злити і промити масляну систему.

Забитий або неякісний масляний фільтр. Тут ситуація також досить проста. необхідно при вимкненому і охолодженому (!!!) двигуні демонтувати згаданий фільтр і перевірити його стан. Відповідно, якщо він дуже брудний - значить, необхідно його замінити. У кожного автомобіля є певний пробіг, при якому, відповідно до регламенту, необхідно міняти масляний фільтр. Крім того, він обов'язково змінюється при повній заміні масла. Додаткову інформацію з цього ви знайдете в мануалі до вашого автомобіля.

Крім того, потрібно намагатися купувати якісні фільтри. Вони, по-перше, добре прибирають сміття з моторного масла (особливо, якщо воно також неякісне), а по-друге, добре тримають в своєму обсязі певну масляну масу, яка необхідна для нормального пуску двигуна, щоб уникнути його масляного голодування в цей момент . Можна користуватися як оригінальними фільтрами, марку яких можна дізнатися в мануалі, так і їх аналогами. Але при цьому пам'ятайте, що завжди є шанс нарватися на підробку, незалежно від того оригінал це чи аналог.

Несправний редукційний клапан. При виході його з ладу потрібно демонтувати фільтр і знайти причину поломки. Якщо дійсно розтягнулася пружина - спробувати знайти аналогічну і встановити її на посадочне місце. У разі, якщо клапан сильно забився сміттям - то його потрібно почистити, і якщо на ньому немає інших пошкоджень, то встановити на місце. Взагалі, для профілактики його нормальної роботи необхідно виконувати роботи з попереднього пункту - вчасно міняти масляний фільтр, постійно стежити за стан масла і заливати, власне, якісну змазує рідина, без домішок твердих частинок. Також перед заміною масла в двигуні бажано виконувати промивання масляної системи.

Несправний датчик рівня. Якщо пристрій розроблений таким чином механічна - то можна спробувати його демонтувати і почистити. Як правило, через брудне масла або з інших причин його повзунок зупиняється на одному місці і не реагує на обставини, що змінюються. Може виникнути ситуація, що поплавок «нахлебался» масла і потонув, відповідно, він не показує реальний рівень, а знаходиться в нижньому положенні, яке сприймається ЕБУ як низький рівень або повна відсутність масла. Потрібно виконати ревізію датчика, після чого встановити на місце. Ще один варіант - перетерлась проводка від або до датчика, тобто, вона коротить на «масу». Природно, що в таких умовах по дротах йтимуть некоректні сигнали. Якщо ревізія не допомогла - поміняти датчик на новий. Якщо у вас немає досвіду виконання відповідних робіт - краще віддати машину в автосервіс на обслуговування.

Несправний датчик тиску масла. Тут ситуація аналогічна. Необхідно виконати його ревізію. А працездатність можна перевірити за допомогою мультиметра і / або манометра. Як правило, якщо датчик вийшов з ладу - то його потрібно лише замінити, ремонту, на жаль, він не підлягає. Паралельно потрібно оглянути, не злетіла чи з контакту його електрична клема, тобто, приєднаний чи датчик до електричної / сигнальну систему автомобіля, подаються чи від нього сигнали на ЕБУ.

Як перевірити датчик тиску масла

Щоб своїми руками перевірити справність роботи датчика тиску масла вам знадобиться мультиметр або контрольна лампочка. Основний спосіб його перевірки замір опору, але можна переконається в його працездатності манометром

Забита сіточка масляного насоса. Необхідно демонтувати її і почистити, після чого встановити на місце. При цьому обов'язково потрібно оцінити стан масла і загального масляного насоса. Якщо масло брудне, а фільтр забитий - необхідно міняти і те й інше.

Несправний масляний насос. Незалежно від його конструкції, необхідно перевірити як він працює, а також ефективність спрацьовування. У разі виявлення несправностей насос потрібно демонтувати і спробувати відремонтувати. Якщо зробити цього не вдалося - значить, даний вузол підлягає повній заміні. Коли ви не в змозі самостійно відремонтувати масляний насос, то має сенс звернутися за допомогою в автосервіс.

У цьому ключі можлива ситуація, що масляний насос справний, однак його технічні параметри розраховані на прокачування їм масла з іншого в'язкістю. Тобто, не виключено, коли автовласник залив моторне масло не тієї в'язкості, яку рекомендує автовиробник. Якщо змазує рідина буде дуже густий (більш вузький або просто дуже забрудненої), то насос може не справлятися з її прокачуванням, відповідно, тиск в системі буде менше, ніж належить. Це не тільки проведе до того, що на приладовій панелі загориться лампочка масла, але і до роботи насоса в екстремальному режимі, що автоматично знизить його ресурс і піддасть ризику передчасного виходу з ладу.

Витік масла з системи. Якщо ви постійно стикаєтеся з проблемою, коли, то необхідно пошукати причину, куди воно може подітися. У кожного автомобіля є так званий «нормальний» витрата, про який прямо вказується в документації. Однак при надмірному збільшенні цього значення потрібно виконати діагностику. Для цього потрібно оглянути елементи паливної системи, перевірити стан циліндрів і поршнів, стан прокладки ГБЦ і самої головки, подивитися наявність масляних плям на елементах двигуна, не змішується чи масло з антифризом і так далі. Найчастіше текти виникає з-під різних ущільнень і сальників. У разі, якщо ви не в змозі або не хочете займатися подібними роботами - зверніться за допомогою в автосервіс, майстри зроблять цю роботу за вас.

Значний знос циліндрів / поршнів. Необхідно оцінити їх стан. В першу чергу має сенс в цьому випадку. Непрямим, але не єдиним, ознакою того, що значно зносилися циліндри, є поява з вихлопної труби. Дану діагностику краще виконувати в автосервісі з використанням спеціального обладнання. У тому випадку, якщо мотор дійсно знаходиться в передремонтної стані, має сенс проточити циліндри і виконати так звану «капіталку». Це в тому числі знизить витрата масла, а значить і не буде більше турбувати лампочка масла на приладовій панелі.

Пробита прокладка ГБЦ. Це дуже небезпечна ситуація, і при її виявленні необхідно якнайшвидше провести ремонтні роботи, оскільки їзда з пробитою головкою дуже небезпечна для двигуна, існує ризик аж до того, що двигун «стуканет», тобто, вийде з ладу.

Рідкісні причини активації лампочки масла

Існує ще ряд малоймовірних причин, через які може спалахнути лампочка масла на приладовій панелі. Зокрема:

• Несправна електропроводка і / або ЕБУ автомобіля. У першому випадку, наприклад, може пошкодитися ізоляція окремих проводів, через що по проводці буде надходити помилковий сигнал на лампочку. Однак в більшості випадків така ситуація відслідковується електронним блоком управління і він автоматично через лампу Check Engine сповістить водія про подібну поломки (для цього потрібно мати сканер помилок типу ELM 327). Що стосується ЕБУ, то це може бути банальний «глюк», тобто, збій комп'ютерної програми. Однак трапляється це дуже рідко, і перевіряти блок управління має сенс при наявності інших, більш складних, поломок. Іноді на форумах можна зустріти інформацію, що причиною може бути неякісна пайка однієї або декількох доріжок блоку управління. Відповідно, їх потрібно перепаяти, однак для цього краще звернутися за допомогою в автосервіс, де є відповідне обладнання та кваліфікований персонал.
• Чи не був поміняний масляний фільтр під час заміни масла. Зокрема, це може стати причиною того, що лампочка загорілася після заміни масла. Пам'ятайте, що фільтр обов'язково потрібно міняти при заміні змазує рідини. Якщо ви проїхали зовсім небагато після відповідної заміни - то можна замінити цей вузол на новий. Якщо ж кілометраж вже досить великий - то краще виконати заміну масла знову і вже разом з установкою масляного фільтра. Аналогічна ситуація може відбуватися, якщо новий масляний фільтр був недостатньо щільно закручений (потрібно дотримуватися значення моменту, а дізнатися його можна в технічній документації до машини) або бути просто бракованим.
• При пуску двигуна в сильні морози лампочка масла може спалахнути на кілька перших секунд, а потім згаснути. Викликано це тим, що при низьких температурах масло дуже густіє і масляного насоса важко прокачати його по системі, відповідно, в ній створюється недостатній тиск (а нерідко і розрідження), що сприймається відповідним датчиком як несправність. Однак через кілька секунд / хвилин масло повертає собі плинність і тиск в системі нормалізується, відповідно, датчик фіксує це, передає сигнал на ЕБУ, і лампочка гасне. Зверніть увагу, що завжди потрібно вибирати масло не тільки відповідно до рекомендацій автовиробника (зазвичай він допускає використання масел з кількома подібними вязкостямі), але і з умовами експлуатації машини. Зокрема, мова йде про низькотемпературної в'язкості. Аналогічна ситуація може статися після тривалої стоянки машини на місці без запуску двигуна (наприклад, кілька місяців), особливо, якщо в картері знаходиться старе (брудне) масло.

Скільки можна проїхати якщо горить лампа масла

Також багатьох автолюбителів цікавить питання про те, скільки можна проїхати, коли загорілася лампочка масла? Відповідь на нього залежить від причини, по якій була викликана подібна ситуація. Із загальних міркувань можна сказати, що коли загорілася лампа, то перше, що потрібно зробити - перевірити рівень масла. І якщо він нижче мінімального значення, а долити нічого, то з низьким рівнем можна проїхати буквально кілька кілометрів з мінімальним навантаженням на двигун (тобто, із середніми оборотами двигуна і з невеликою швидкістю) до місця, де можна долити / поміняти масло.

Там же потрібно виконати додаткову діагностику, оскільки активізація лампи може вказувати не тільки на низький рівень масла, але і на інші, перераховані вище, причини. Не можна експлуатувати автомобіль з низьким (нижче мінімально необхідного значення) рівнем масла в картері двигуна. Це веде до його значного зносу і ризику повного виходу з ладу силового агрегату. Само собою, це веде до значних дорогим ремонтам!