Kuidas toitekaablit lõigata. Vahend kvaliteetse traadi eemaldamiseks. Fluoroplastilise isolatsiooni eemaldamine

Haaratud juhet kasutatakse uue elektrivõrgu lisamiseks valmis elektrivõrku. Näiteks on teil mööda seina kulgev kaabel, mille peate ühendama uue pistikupesa ühendamiseks. Sel juhul ei ole vaja südamikku lõigata ja kolm otsa kokku keerata. Ohutum ja vastupidavam viis on kasutada spetsiaalseid kraane, millest me räägime edasi!

Pigista pähkel

Kui vaatasime peamisi, pöörati erilist tähelepanu spetsiaalsele mutter tüüpi klambrile. Tootel on üsna lihtne disain, kuid vaatamata sellele võimaldab see muuta haru usaldusväärseks ja vastupidavaks. Kinnitusmutter koosneb karboliidist korpusest, terasplaadist ja plaadist, mis surub veenid tegelikult nelja kruviga kinni.

Pähkli kompaktne suurus, samuti selle madalad kulud muudavad selle üheks populaarsemaks elektriliini kraaniks. Toote puudusteks on omakorda madal tihedus (20), samuti võimetus pingestatud juhtmeid hargneda. Samuti tuleb märkida, et "mutri" väga oluline eelis on võime kvalitatiivselt ühendada vask- ja alumiiniumjuhtmeid ristlõikega 1,5 kuni 150 mm 2.

Kõik, mida vajate, on panna eemaldatud kontaktid spetsiaalsesse plaati ja kruvid kruvikeerajaga ettevaatlikult kinni keerata ja seejärel karp kinni tõmmata. Selle kohta saate lisateavet meie artiklist.

Augustamisklambrid

Parandatud pähklikaabli haaratsi mudel on. Ühekordsed tooted võimaldavad teil aga traati hargneda, ilma et isolatsioonikiht oleks splaissimise ajal lõikamata või isegi maha koorimata. Klambri kujundust kujutab kuuskantpea, mis tõmbab juhte, samuti kontaktplaadid hammastega, mis tegelikult läbistavad isoleermaterjali.

Neid kasutatakse kõige sagedamini õhuliini hargnemiseks ilma stressi leevendamata.

Nende toodete eelised on järgmised:

• Võite õhuliini (OHL) juhtmeid hargneda ka pinge all, kartmata oma ohutuse pärast. Selle põhjuseks on see, et kontaktplaat on kinnituspoltidest usaldusväärselt isoleeritud.
• Toodete korpus on suletud ja kaitseb vuuki usaldusväärselt halbade ilmastikutingimuste eest.
• Klambreid on lihtne kasutada ja neil on pikk kasutusiga.
• Madalad tootmiskulud.
• Vase- ja alumiiniumjuhtmete sidumise võimalus.

Mis puudustesse puutub, on peamine asi ainult toote "ühekordselt kasutatavus", kuid see punkt on väga vaieldav, arvestades juhtmete hargnemise selle meetodi vastupidavust ilma purunemiseta.

Paigaldamine toimub järgmiselt:

Videojuhised augustusklambri paigaldamiseks

Klambri tüüp ОВ

Korteris elektrijuhtmete parandamisel või asendamisel võite kasutada mõnda teist üsna head võimalust juhtmete ühendamiseks - kasutades OV tüüpi klambreid. Toodetel on kõige lihtsam disain ja mitte vähem lihtne tööpõhimõte - kaabel asetatakse spetsiaalsesse riivi, mis messingühendusega puruneb läbi juhi isolatsioonikihi. Selle tulemusel saate sekundi jooksul teha hea haru elektrivõrgu põhivõrgu kaablist (näiteks pistikupessa).

Mis puutub sulgurite puudustesse, siis peamine on piiratud kasutustingimused - südamike ristlõige ei tohiks ületada 6 mm 2. Omakorda kodu elektrijuhtmete jaoks on see sektsioon täiesti piisav isegi võimsa elektripliidi ühendamiseks.

Neid pistikuid nimetatakse ka "Scotchlocks". Lisateavet scotchlockide kohta ja nende kasutamise kohta saate meie eraldi artiklist:

Videoõpe riivi kasutamisel traadi hargnemiseks ilma lõikamata:

Liidese lihtsaim versioon

Polüetüleenist klemmplokid

Traadi hargnemiseks vananenud viis on kasutada klemmiplokke (neid nimetatakse ka polüetüleenist klemmiplokkideks). Ei ole soovitatav kasutada kompaktseid, sest sel juhul ei saa te ilma peamise veeni lõikamata ja purustamata. Lisaks on klemmiplokil sellised puudused nagu kehv tihedus ja vajadus kinnituskruvi perioodiliselt pingutada, eriti kui juht on alumiiniumist. Selle tulemusel ei saa te splaissimisel olulisi eeliseid ja samal ajal on teil mitmeid tõsiseid puudusi.

Klemmliistude ülevaade

Vanaisa väänata

Noh, viimane kasutatav juhtmete hargnemise meetod on uue liini keerdumine mööduvast magistraalliinist ilma täiendava jootmise või keevitamiseta. Sel juhul peate esmalt eemaldama juhtmete isolatsiooni, seejärel kruvige haruliin hästi pealiinile (nagu pildil näidatud).

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et keerdu loomisel on alumiiniumi- ja vaskjuhtmete ühendamine keelatud. Juhid peavad olema valmistatud samast metallist. Vastavalt punktile PUE 2.1.21. () keerdumist ei saa üldse teha - kõik ühendused peavad olema joodetud, keevitatud, kokku pressitud või kinnitatud klambrite või klemmliistudega. Seetõttu kasutage traadi hargnemiseks ülaltoodud meetodeid või jootke sellised keerdumised. Sellest, kuidas keerdumisi teha, rääkisime lähemalt artiklis:.

Tegelikult oleme siin kaalunud kõige populaarsemaid juhtmete hargnemise viise purustamata ja tükeldamata. Nüüd teate, kuidas saate kahest elektriliinist kvaliteetselt kokku splaissida. Meie nõuanne on kasutada augustusklambreid, mis on kõigist võimalustest kõige usaldusväärsemad!

Seotud materjalid:

Kaabli paigaldamine pole vaevalt lihtne töö. Kaablit tuleb toita ühtlaselt, ilma kinnituste ("tallede") ja kinnitusteta, vastavalt mitmetele tehnoloogilistele standarditele (minimaalne painderaadius, maksimaalne tõmbejõud, keerdumisdeformatsioonideta jne). Nende standardite rikkumine ähvardab sageduse omaduste vähenemist või kaabli kahjustamist.

Kuid pärast munemist tuleb aeg veelgi vastutustundlikumaks tegevuseks. Vea maksumus kaabli lõikamisel, lõikamisel, koorimisel ja kaabli otste paigaldamisel (risttalale lappimine või pistikute paigaldamine) on veelgi suurem - kaabel võib olla kahjustatud, nii et see tuleb uuesti paigaldada.

Sellepärast on kaabelliini otste lähedal asuvate trasside arendamisel vaja ette näha kohad varuvaru paigutamiseks. Ja paigaldamise ajal on vaja mitte ainult luua selline reserv, vaid ka jätta kaabli otstes selle otsimiseks piisavad pikkused. Segmentide pikkuse määramisel on vaja arvutada kaabli lõikamise ja pistiku või ristlõike paigaldamise tehnoloogilised reservid (mõlemad, sõltuvalt nende tüübist ja tootja soovitustest). Kuna mõlemad on paigaldatud mis tahes konstruktsioonidesse, siis vajate ka kaabli paigutamiseks nende sisemusse varu (pistikupesade plokk, ristkapp, plaasterpaneel jne), võttes arvesse sobivaid kinnitusviise ja sisemisi korraldajaid. Kuna konstruktsiooni täpset asukohta kaabli väljalaskeava suhtes ei teata tavaliselt ette, on vaja konstruktsiooni paigaldamise hälbe katmiseks varu.

Lisaks tuleks kaabli võimaliku kahjustamise korral katkestamise ajal tagada vajalik turvavaru (tavaliselt on see mitu korda suurem kui tehnoloogilises koguses). Ja mida vähem paigaldaja kogemusi, seda suurem varuvaru peaks olema.

Kaabli kahjustamise tõenäosus sõltub kasutatavast tööriistast. Võime öelda, et kaabelliinide lõppkvaliteedi lõplik kvaliteet sõltub võrdselt mitte ainult paigaldaja täpsusest ja kogemustest, vaid ka tööriista "professionaalsuse" tasemest. Ja selle määrab kindlaks selle spetsialiseerumise tase (üksikute toimingute täpne, kvaliteetne ja kiire teostamine eeldab spetsiaalse tööriista kasutamist), samuti tööpindade vastupidavus (koos nende kulumisega väheneb toimingute kvaliteet).

Tööriistakataloogides leiate alati mitut tüüpi tööriistu, mis sarnanevad nende funktsioonidega ja mis on mõeldud samade toimingute tegemiseks, kuid erinevad hinna poolest märkimisväärselt. Madalamas hinnaklassis on lühikese tööeaga tööriist. Sellist tööriista kasutatakse tavaliselt väikeste parandustööde jaoks kontoris või kodus. Ergonoomika, kasutusmugavus ja tootlikkus ohverdatakse odavalt. Selle klassi tööriist on lihtsustatud kujundusega, kasutades odavaid materjale (eriti töökehi). Ülemises hinnaklassis on esitatud suure jõudlusega automatiseeritud tööriist, mille omandamine tasub kahtlemata ära, kui töö maht on piisavalt suur. Ja kuskil kogu hinnaklassi keskel võite leida ergonoomilise ja usaldusväärse tööriista, millel on pikk kasutusiga. Allpool olev teave aitab teil teha õige valiku neile, kes paigaldavad igat tüüpi metalljuhtmetega kaableid.

Esimene asi, millega peate tegelema, on kaabli lõikamine. Lõiget peetakse kvaliteetseks, kui see ei riku kaabli konstruktsiooni, ei deformeerita (lamedamaks) selle välimist katet ega tekita soonte servasid. Seda lõiku saab teha ainult kaablilõikuriga. Spetsiaalse kujuga terad haaravad kaablit ja takistavad selle lõikamise ajal välja pigistamist. Terade profiil ja nende teritamise nurk sõltuvad kaabli suurusest ja tüübist. Keeruka paariga kaablite, koaksiaal-, toite-, soomustatud ja terast kandvate kaablite lõikamiseks on saadaval spetsiaalsed mudelid. Viimasega peate olema eriti ettevaatlik, kuna katse kasutada kaablilõikurit, mis pole mõeldud terase töötamiseks, keelab selle ainult ära.

Tuleb märkida, et optiliste kaablite, eriti teraskaablitega tugevdatud kaablite ja metallkestaga (näiteks gofreeritud) kaablite lõikamiseks on vaja kasutada sobivaid kaablilõikureid. Neil on tavaliselt ühe lõiketera otsas eraldi vahetatav padi. Isekandvate kaablite lõikamisel küljele kinnitatud kaabli abil tuleb enne ülejäänud kaabli lõikamist kaabel spetsiaalse tööriistaga läbi lõigata.)

Sõltuvalt välisläbimõõdust ja kaablisüdamike tüübist võib kaablilõikur olla lihtne (ühesuunaline) või hammasrattaga (mitmepoolne). Kuna viimane lõikab mõne klõpsuga, võib sellel ühel käepidemel olla stoppkingake. Suure hulga paaride (üle 500) telefonikaablite või suurte ristlõikejuhtmetega elektrikaablite jaoks kasutatakse elektrilise ja käsitsi hüdraulilise ajamiga kaablilõikureid.

Järgmine toiming - kaabli eemaldamine - hõlmab kõigi isolatsioonikihtide eemaldamist õiges järjekorras ja soovitud pikkusega. Mida rohkem on isolatsioonikihte, seda keerulisem on kaablit riisuda. Lisamisraskusteks on metallist või polümeerist raudrüü, hüdrofoobne täitmine, tugielemendid (kaablid või kiud) .Sellepärast, et töö õigesti teha, peab teil olema selge ettekujutus antud kaabli sisestruktuurist ja lõikamise järjestusest. Kuna kihid lõigatakse väljastpoolt väljapoole, tuleb ülemised kihid lõigata suurema pikkusega kui alumised (heeringas). Parim on kasutada kaabli või pistikute tootja soovitatud malli, mille jaoks seda tehakse. Selle nõude täitmata jätmine võib raskendada pistiku paigaldamist või halvendada selles oleva kaabli otsmise kvaliteeti, mis põhjustab töötamise ajal probleeme, kuna kaabel "ripub" mõnele südamikule.

Lõikeriista valimisel tuleb kindlasti arvestada lõikete suunaga, mida see teha saab. Kui ristisuunas on ainult üks võimalik variant, võib piki kaablit olla lõigatud sirge piki- või spiraal. Valik sõltub metallist soomuse olemasolust ja asukohast, samuti isolatsiooni tüübist. Kui jäika ja tihedat polümeersolatsiooni on kerge lõigata ükskõik millises suunas, siis pehme ja lahti (lahtine tüüp) - ainult sirge piki kaablit. Vastasel juhul see pöördub ja nuga kahjustab veenid. Parim on lahti lõigatud isolatsioon ristlõikega lõigata pärast selle lahtijuhtimist ja eraldamist kaablist.

Kuna kaabliisolatsiooni ülemised kihid on tihedalt südamike külge kinnitatud, tekivad südamike kõige tavalisemad kahjustused isolatsiooni ülemiste kihtide lõikamisel. On tagatud, et reguleeritava lõikesügavusega noa kasutamine ja selle peene reguleerimine seda tüüpi isolatsiooni jaoks kaitseb sellise häirimise eest. Ja ainus viis täiusliku seadistuse saamiseks on harjutada kaabli pikkust, millega kavatsete töötada. Öeldu põhjal on selge, et mitme isolatsioonikihiga kaabli kiireks ja kvaliteetseks eemaldamiseks võib vaja minna mitut ühesugust, kuid erinevalt eelseadistatud nuga.

Juhtudel, kui isolatsiooni tuleb eemaldada mitte kaabli otsast, vaid vahepunktist, osutub lõikamistehnoloogia teistsuguseks. Siin peate olema eriti ettevaatlik - kui kaabli otsa töötlemisel saab kahjustatud osa ära lõigata ja alustada uuesti otsast peale, siis keskmise osa lõikamisel sellist võimalust pole. Seetõttu tuleb meeles pidada, et mitte iga tööriist ei sobi selle töö jaoks.

Välise polümeerisolatsiooni eemaldamine 3., 5. või kõrgema kategooria õhukestest (kuni neljast paarist) kaablist toimub kombineeritud tööriista - strippariga. Kuid paksemate kaablite jaoks pole kombineeritud tööriista - need lõigatakse spetsiaalsete nugade abil.

Neist lihtsaim on kaablilõikur (käeshoitav adralõikur), mille tera otsas on kaitsekate, et vältida kaablijuhtide kärpimist. See on ainus nuga, mis tagab pehmete vabade polümeerkaablite kvaliteetse lõike. Kuid see on üsna mitmekülgne, kuna seda saab kasutada ka jäiga polümeerisolatsiooniga kaablite lõikamiseks. Selle peamine eelis on suvaline lõikamise suund.

Muud tüüpi noad (pöördeteraga noad) on ette nähtud ainult seda tüüpi väliseks isolatsiooniks. Vaatamata näilisele erinevusele on need ehitatud sama - kaablikinnitus (mõnikord vedruga koormatud) ja teraga sügavuse reguleerimise kruviga, millel on võimalus pöörata 900 piki- ja põikilõigete jaoks ning mõne noa puhul ka 450-ga, et saada spiraallõige.

Eriprobleemiks on kaablite (kõige sagedamini optiliste) lõikamine jäigast polümeersolatsioonist metalli laine või traadiga. Esimese tüübi jaoks on olemas ülalnimetatud nugade spetsiaalsed sordid. Nende peamine erinevus on karastatud konstruktsioon ja kvaliteetne teraslaba. Adra teral on raketi ajam ja tõkestus tera sukeldamise sügavuse reguleerimiseks. Pöördteral on kaks võimsat käepidet ja kangiga kinnitatud kaablikinnitus. See disain võimaldab teil lõigata gofreerimine koos kahe kihiga polümeerisolatsiooniga ühes tööriistakäigus ilma kaablisüdamike kahjustamise riskita. Traadist soomustatud kaableid saab lõigata mitmel korral. Mugavam on eemaldada ülemine polümeerisolatsioon pöörleva lõiketeraga nuga, määrates lõikesügavuse nii, et nuga ei puutuks kokku soomuse juhtmetega. Seejärel võetakse teraslõikuritega ükshaaval kogu soomustraat. Ülejäänud polümeeri isolatsioon eemaldatakse igal sobival viisil.

Lahjendan taskulampide, kellade ja akude arvustusi ebahariliku asjaga :)
Hoiatan teid kohe - asi on üsna spetsiifiline ja on ebatõenäoline, et "Plaanis osta" näitaja hakkab hüppeliselt kasvama :) Aga äkki on sellest kellelegi kasu. Ja kellelgi on lihtsalt huvitav vaadata ja lugeda, isiklikuks väljavaateks.
Vaadatav toode on lauaarvuti automaatne traadilõikur ja eemaldaja. Jah, on ka selliseid :) Kui huvi on - jätkamine lõike all. Palju teksti!

Taust

Juhtus nii, et üks arendustegevus "endale ja mu sõpradele" oli nõudlus oodatust pisut laiem. Ja seadmega on seotud rohkem kui 30 erineva pikkusega traati - alates 10 cm kuni 1,5 m. Mõnda neist tuleb puhastada kauem, mõnda lühemaks, mõnda on vaja keskosa puhastamist, eraldi juhtmete rühmad peaksid olema võimalikult ühtlased ja ühtviisi pikk ... Ja see ei muutunud huvitavaks, kui seda kõike oma kätega teha :) Pluss oli ka tulevikuideesid, mis arvu suurendaksid lõigatud ja kooritud traat kohati. Tekkis küsimus selle protsessi automatiseerimise kohta.
Kiire googeldamine näitas, et selliseid masinaid on, nad müüvad neid isegi Venemaal ... 100+ tuhande eest. Natuke vähem nõme googeldamine näitas, et Hiinas on need samad masinad palju odavamad. Ja otsustati riskida Tao ja vahendajaga kontakteerumisega (ta toimetab ka Venemaale).

Milline tund see on ... asi (omadused)
Nagu nimest järeldada võib, on see masin, mis suudab vajaliku pikkusega juhtmeid lõigata ja neid lahti riisuda. Toimimispõhimõte on lihtne: kaks traati kinnitavat rulli saavad traadi mõlemas suunas korraliku pingutusega juhtida. Nende rullide vahel on noamehhanism, mis koosneb kahest V-kujulisest kestast, mis on suunatud väljalõigetega üksteise poole. Need noad võivad üksteisega etteantud vahemaa liikuda, mis tagab isolatsioonilõike või traadi lõikamise sõltuvalt sellest, kui lähedale nad liiguvad. Ribade eemaldamiseks tõmbab masin traadi vajaliku pikkusega, lõikab noaga isolatsiooni ja noad lahti harutamata tõmbab traadi lahti. Isolatsiooni sisselõigatud osa liigub.

Spetsifikatsioonid:
Toiteallikas - 110/220 V 50 Hz
Energiatarve - 160 W
Kaal - 30 kg
Mõõdud - 390x350x255 mm
Traadi lõikamise pikkus - 1-9999 mm
Lõikepikkuse täpsus - 0,2 (+ -0,2%) mm
Töödeldud traadi sektsioon - 0,1–2,5 ruutmeetrit
Riba pikkus - traadi keskel kuni 60 mm, ots kuni 35 mm
Lubatud traadiisolatsioon - PVC, fluoroplast, silikoon, klaaskiud.

Mida saab:
- Lõigake juhtmed (ja õhuke kokkutõmbumine) kindlaksmääratud pikkuseks 1 mm kuni 10 m.
- Riba mõlemad traadi otsad ja riivi traadi keskele kuni 10 punkti.
- Lõpetage töö, kui määratud lõigatud juhtmete koguarv on saavutatud.
- Pärast partiis kindlaksmääratud arvu lõigatud juhtmete jõudmist katkestage töö mõneks ajaks.

Mis on kohandatav:
- Juhtme klambrid kinnitatakse igale veorullile eraldi.
- traadi südamiku läbimõõt.
- Traadi isolatsiooni paksus (sälgu sügavus eemaldamise ajal).
- lõigatava traadi pikkus.
- mõlema otsa eemaldatav pikkus ja vahemaa, mille võrra lõigatud isolatsioon liigub.
- traadi keskel asuva 10 sektsiooni särituse asukoht ja laius.
- lõigatavate juhtmete koguarv.
- partiis lõigatavate juhtmete arv (näiteks peate lõikama ainult 1000 traati, kuid jagage need 100 tükkide kaupa).
- järgmise mängu lõpus sekunditega viivitamine.
- avamismehhanismi kiirus.
Kõik need sätted salvestatakse programmidesse, kokku saab konfigureerida 99 programmi. Programmidel on ainult numbrid, neile ei saa teksti kirjeldada. Lisaks on programmide numbrid jagatud teatud vahemikeks: 1-59 - üldprogrammid, mille puhul ainult otsad eemaldatakse, 60-89 - programmid juhtme keskel eemaldamiseks, 90-99 - programmid ultra lühikeste juhtmete lõikamiseks.
Keda huvitab - tootja veebisaidilt.

Ostmine, kohaletoimetamine
Saidi valik langes Taole mitmel põhjusel. Neist kõige olulisem on, et sarnaseid masinaid esitatakse palju mitmekesisemalt kui samal Ali-l. Lisaks pakutakse maitsvamaid koosseise ja madalamaid hindu.
Müüja valiti mitte madalaimate hindade ja pealtnäha rahuldava paketiga (Google ja mina ei suutnud erinevate kimpide variantide jaoks arusaadavat tõlget saavutada, aga meile meeldisid pildid). Vedajale anti link tootelehele ja küsiti küsimusi: mida ta arvab sellest müüjast (hinnang, ülevaated jne) ja kuidas dešifreeritakse erinevaid koosseise viitavaid hieroglüüfe. Vedaja vastas kiiresti, et müüjal on hea hinnang ja positiivsed ülevaated ning kirjeldas inimlikult, mis on trimmimistasanditel.
Saanud meilt nõusoleku valitud komplekti ostmiseks ja kättetoimetamiseks, esitas vedaja arve, maksime selle ära ja asusime ootama, juhendades teda masinat ja kõike sellega kaasnevat pilti tegema ning kontrollima masina liidest sisse lülitades.
20 päeva pärast (viivitus oli tingitud panga süül, raha ei jõudnud väga pikka aega vedaja kontole) teatas vedaja masina kättesaamisest Hiinas oma laos ja lisas fotod. Selgus, et masin oskab rääkida ainult hiina keelt. Omal algatusel võttis vedaja müüjaga ühendust ja nõudis temalt kiibi ingliskeelse masina jaoks (inglise keelseks õmmeldud kontroller) - tasuta :)
Veel 7-8 päeva pärast läks masin Venemaa transpordiettevõtte abil minu linna kiiruga mööda rööpaid. Aeglaselt - see tähendab, et ta reisis peaaegu kuu aega Blagoveštšenskist Krasnodari (Zheldorexpedition, neetud) :)
Tulemus:
Vedajale antud link - 28.10.2013
Masin anti üle Zheldorexpeditionile - 03.12.2013
Masin saadi kätte Krasnodaris - 12.12.2013
Kaal - üle 32 kg.

Lahti pakkimine, täielikkus
See pakiti kohusetundlikult - tahke puust kast, masin ise oli seest vahuga vooderdatud. Pakkimata foto pole kahjuks säilinud :)
Lisaks masinale endale sisaldab komplekt: mitut varukaitset, kolme kuusnurka, mitut juhttoru erineva läbimõõduga traadi jaoks, tagavara noad.


Masin tarnitakse kokkupanduna ja kasutamiseks täielikult valmis.
Karbis oli ka ingliskeelse liidesega kiibiga pakend. Pealegi kinnitas hiinlane isegi uue ingliskeelsete allkirjadega filmipaneeli. Muutsin kiipi ilma probleemideta, selleks kulub umbes 5 minutit kohvipausi ja masina sisekülgede uurimisega :) Kuid ma otsustasin paneeli mitte puudutada - seal pole üldiselt tõlkeid vajavaid pealdisi palju. Olgu see siis tagavaraks.

Välised ja sisemised vaated
Masin on korralikult kokku pandud. Ma ei leidnud juhtumist ega seest ühtegi ilmset viga. Mõningast kahtlust põhjustab ainult kilepaneel - FIG teab, kui kaua see kestab, ja kohtades, kuhu poldid keeratakse, paisub see pisut.














Paneelil on lisaks nuppudele ja indikaatoritele (millest muide pool ei tööta) ka 30 cm joonlaud. Mõnikord on see abiks järgmise programmi seadistamisel.
Esiküljel on avamismehhanism ise, nuga mehhanism ja rullide rõhuregulaatorid (ülemistes nurkades keerdumised). Neid reguleerijaid on vaja avamehhanismi kohandamiseks traadi läbimõõduga. Liiga tihedalt klammerdudes praguneb traat rullide vahel, nõrga klambri korral ei saa avamehhanism traati tõmmata, isolatsiooni liigutamine libiseb.
Paremal on hunnik rulle - see on seade traadi joondamiseks (välistab kokkupõrked, püsiva deformatsiooni pärast mähist). Üllatavalt üsna tõhus, kuigi mitte eriti hästi teostatud.

Kõik sees olev on häbiväärselt lihtne: kontroller ja näidupaneel, toiteallikas, kolm sammmootorit ja draiverid nende jaoks. Kaks mootorit pöörlevad avamismehhanismide rulle ja üks surub ja keerab noad lahti.










Juhtimine põhineb mingil 51 kontrolleril. Suure sooviga saate kogu juhtimisplaadi täielikult enda omaga asendada, kuid sellist soovi pole mul veel olnud :)

Juhtimine, liides
Masin on varustatud membraanklaviatuuri, mitme LED-indikaatori ja graafilise ühevärvilise ekraaniga. Näitajad mingil teadmata põhjusel ei sütti mingil juhul :) See ei häirinud mind liiga palju ja ma lihtsalt viskasin neid (on võimalik, et neid pole juhtmega üldse ühendatud).
Klaviatuuril on numbrinuppude punkt koos nupuga "Exit", nooled, "+", "-", "Start" ja "Stop" nupud. See on mugavaks juhtimiseks ja programmide seadistamiseks täiesti piisav. Mis puudu, on suur hädaseiskamisnupp. Võib-olla kinnitan selle hiljem :)
Ehkki kuvar on graafiline, pole programmeerijad välistatud - kogu teave kuvatakse ainult teksti kujul.
Parameetrite arvväärtusi saab muuta nuppudega + ja - või sisestada number otse numbriklahvistikult. Üles ja alla suunatud nooled viivad kursori programmi parameetrite vahel, nupp "Exit" väljub programmi sätetest (muudatuste salvestamisega), nupud "Start" ja "Stop" vastavalt käivitavad ja peatavad masina.
Lihtne üles seada. Nool üles ja alla vajutatakse, programmi number tõstetakse esile (kiirus on fotol juba esile tõstetud):


See on esimene seadete ekraan. See konfigureerib:
PRG - praegune programmi number
SPD - masina kiirus
LEN - lõigatud traadi pikkus millimeetrites
AMT - lõigatud juhtmete kogu loendur
A-C - traadi alguse riba eemaldamise pikkus millimeetrites
A-S - traadi alguse eemaldatud isolatsiooni nihkepikkus mm (kui A-C on võrdne või suurem, siis isolatsioon eemaldatakse täielikult)
B-C ja B-S on traadi otsas ühesugused.
PS: miks peate puhastatavat otsa isolatsiooni mitte täielikult eemaldama, vaid ainult pisut nihutama? Nii, et hiljem ei saaks nende segmentide ladustamisel keerutatud traat kooritud otstest pulstunud :)

Teine seadete ekraan:


TOT on lõigatavate juhtmete koguarv, mille järel masin peatub täielikult
GRP - juhtmete arv, mille järel masin peatub (partii)
DLY - pausi kestus pärast järgmist mängu sekundites
M S - saate traadi keskel ribadest lahti võtta
DIA - traadi läbimõõt mõnes suvalises ühikus
RTL - isolatsiooni paksus, ka mõnes ühikus
DIA ja RTL sätete kohta on juhendis midagi, kuid ma ei saa sellest ikkagi aru. Neid oli lihtsam vajaliku traadi jaoks eksperimentaalselt leida :)

Kui valite programmi numbriga 60 kuni 89, on traadi keskel triibutamise võimalus lubatud:




OPN - eemaldatav pikkus (isolatsioonilõige)
MS0-MS9 - järgmise eemaldamissektsiooni kaugus traadi otsast.

Pluss või miinus valitakse soovitud programmi number (või sisestatakse otse numbriteks), siis plussi ja miinus nooltega liigume parameetrite abil ja pluss-miinus nuppude või numbritega muudame parameetri väärtusi. Kui olete lõpetanud, vajutage "Exit" ja kõik parameetrid salvestatakse programmi praeguse numbri alla.

Masina töö
Esiteks, siin on näide sellest, mida ta saab teha:


Kaks alumist segmenti on "võitlus" režiimid, sellised segmendid lõigatakse tööks. Ülemine üks on lihtsalt demo :)
Allpool olev video näitab tööprotsessi, kuid praegu paar sõna kirjalikult :)
Masin on üsna mürarikas. Ja töö ajal - mootorid tekitavad müra - ja seismise ajal - jahutab ventilaator müra.
Teine punkt on see, et masin peab toita traati. See tähendab, et ta ise ei saa traati näiteks teljel rippuval rullil üles kerida. See on tingitud asjaolust, et ta hakkab traati järsult tõmbama ja raskel rullil pole selle inertsuse tõttu aega pöörduda. Selle tõttu hakkab traat libisevate rullide vahel libisema ja juhtmete pikkus hakkab tugevalt kõndima. Juhtme vaba söötmine peab olema tagatud. Muide, see ei ole masina puudus, see on varustuse puudus - rullist traadi söötmiseks müüakse spetsiaalseid masinaid :) Kuid samal ajal kui kärnkonn lämmatab, et seda osta :)
Masin paremal asuv tasandusrullide kamp teeb oma tööd, kuid see on see masin, kus neid vastikult kokku pannakse. Teoreetiliselt istuvad nad laagritel ja peaksid vabalt pöörlema, kuid konstruktsiooni (või seibide? ...) puudumise tõttu, kui tõmbate rulli poldiga, peatub selle laager normaalselt pöörlema. Selgub, et poldid pole korralikult kinni keeratud ja aeg-ajalt keeratakse need vibratsiooni eest lahti.
Selle mudeli veel üks puudus on see, et see ei tuvasta lõppenud traati. Rull võib olla pikka aega tühi olnud ja masin jätkab noa kallamist ja klõpsamist, kuni see on loendanud kindlaksmääratud jaotustükkide arvu.
Masina kiiruse seadmine ... Tundub - miks? Laske sellel maksimaalselt piirduda. Siiski on mõned nüansid :) Sõltuvalt isolatsiooni paksusest ja tüübist ning traadi ristlõikes võib kiiruse suurenedes triibutamine suurel kiirusel tõrkuda - eemaldatud tükil on isolatsioon ainult pisut sälkuga, kuid ei liigu, jäädes peamise isolatsiooni külge. Seetõttu on parem valida kiirus eksperimentaalselt, alustades maksimumist, ja vähendada seda, saavutades stabiilse tulemuse.

Noh, masina video :)

Tulemus
Masin töötab üldiselt väga hästi, ma pole kunagi seda ostmist kahetsenud. Töö käigus on juba üle 10 km traati lõigatud ja puhastatud (muide, noad pole veel teritatud ega muutunud). Lisaks otsesele otstarbele lõikab see ka õhukese 5 ja 15 mm kuumuse kokkutõmbumise (nagu ma harjusin vannun, kui lõikasin seda oma kätega) ja traadi kimpude käärimiseks (hiinlased kasutavad seda tüüpi traati näiteks toiteallikatel asuvate juhtmete kimpudena).
Plussid:
+ Töökindlus
+ Täpsus
+ Väike suurus ja kaal
+ Suhteliselt odav
+ Ei põhjusta soovi midagi muuta, muutmine, sätted ja töörežiimid on hästi läbi mõeldud
Miinused
- detaili rafineeriv teostamine tasandusrullidega
- ei krõbista kontakte lõigatud juhtmetel, ei sisesta neid konnektoritesse, ei joodeta tahvlitesse ja üldiselt - ei tee kõiki majapidamistöid :)))

PS: Noh, foto värskete perioodiliste väljaannetega, nii et nad ei arvaks, et olen hiinlane, kes on Google'i tõlgi kõik peensused selgeks õppinud;)))

Kui midagi pole selge või huvitav - küsige, püüan vastata.

Plaanin osta +43 Lisage lemmikute hulka Mulle meeldis arvustus +186 +339

Juhtmete paigaldamise protsessis on üks töö kriitilisemaid etappe isolatsiooni eemaldamine. Pole tähtis, kas alumiiniumtraat, vasktraat, kaetud emailiga või plastist isolatsiooniga, on mõlemal juhul vaja selle eemaldamisel järgida tehnoloogiat. Kui ignoreerite soovitusi ja nõuandeid juhtme eemaldamiseks, on valmistatud elektrisüsteemi tehnilised omadused kehvad. Mõelge mitmest kaetud juhtmest isolatsiooni eemaldamiseks mitmest tehnikast.

Juhtmete struktuuri omadused

Juhtmeid on kahte tüüpi:

1. Ühetuumaline.
2. Luhtunud.

Ühetuumaline traat tähendab traati, mille ristlõige on moodustatud ühe südamiku või traadi abil. Keermestatud juhtmete puhul moodustatakse sellise traadi ristlõige mitmest õhukesest traadist, mis mõnel juhul on omavahel läbi põimunud. Keerutatud traadi elastseks ja elastseks lisamiseks lisatakse konstruktsiooni niit, mis sarnaneb nailoniga. Neid omadusi arvesse võttes võib isolatsiooni eemaldamise tehnoloogia igal üksikjuhul erineda.

Puhastamine noaga

Isolatsiooni noaga eemaldamisel ärge lõigake juhtmeid ringiga, kui tera on risti - vase südamikule võib tekkida sälk. Selle tagajärjel murdub traat kerge painde korral selles kohas hõlpsalt ja kiiresti, eriti kui lubasite 0,6–0,8 mm paksuse traadi eemaldamist. Mõne painutuse järel puruneb traat täielikult. Traadi noaga koorimisel peaks tera olema praktiliselt traadi teljega samal tasapinnal. Isolatsioon lõigatakse piki südamikku. Pikkuses lõigatud isolatsioon nihutatakse küljele ja lõigatakse lihtsalt ära.

Selle tüüpi eemaldamisega on oluline olla ettevaatlik, kuna käed võivad kergesti vigastada.

Külglõikurite kasutamine

Selliseid tööriistu nagu külglõikurid kasutatakse sageli valesti. Tööriist võetakse vajadusel käes, lõikeservade suunale ei pöörata tähelepanu. Kui külglõikureid kasutatakse valesti, tuleb teha suuri pingutusi. Lisaks on sel juhul suur oht traat koos isolatsiooniga katki minna.

On oluline, et lõikeservad oleksid suunatud tööriista liikumisega vastupidises suunas. Selle valiku korral lõikab tera isolatsiooni isegi väikese jõuga. Selle tagajärjel eemaldatakse toru abil südamiku pinnalt isolatsioon, kahjustamata seda.

Tagasivoolumeetod

Kui teil on jootekolb, saate soojusmeetodi abil kiiresti isolatsiooni eemaldada. Selleks soojendage jootekolbi ots ja laske see kergelt läbi plastist isolatsiooni. Pärast kuumutamist plast sulab ja tuleb maha. See meetod ei riku juhendit mingil moel. Kui peate sellise mähisega eemaldama suure hulga juhtmeid, siis on soovitatav kasutada spetsiaalset tööriista. Näiteks sobiks spetsiaalne puidupõleti, mida varem tunti kui mustrit.

Tagasivoolumeetod on kõige tõhusam, kui teie juhtmestik on vana. Pärast pikka kasutusiga muutub traadil olev mähis jäigaks ja hapraks. Veelgi enam, kui traat paistab ühenduskarbist välja kaks või kolm sentimeetrit, ei saa traadilõikurid ega nuga sellega hakkama. Ja kui kasutate tulemasinat või indekseerite jootekolbiga üles, saate traadi ribad ribastada.

Ja kui emailitud traat

Kui juht on 0,2 mm paksune, on parim viis mehaaniline eemaldamine. Selleks kasutatakse isolatsiooni kraapimiseks nuga või liivapaberit.

• Õhukese isolatsiooniga kaablite jaoks võite kasutada peent liivapaberit. Pöörake see pooleks sisse sujuvalt sissepoole. Seejärel keerake kaabel volditud hiiglaslikule lehele ja tõmmake kaabel kergelt sõrmedega. Seda protseduuri tuleks jätkata, kuni emaili puhastatakse.
• Kui kasutatakse nuga, asetage osa kaablist kindlale alusele. Siis on vaja seda keerata ringis, kuni emaili kaabitakse juhi pinnalt ära.

Kui juht on veelgi õhem ja läbimõõduga alla 0,2 millimeetri, pole mehaaniline meetod efektiivne. See on tingitud asjaolust, et selle tagajärjel emaili ei eemaldata ja traat võib ise puruneda. Sel juhul saate juhtida termokeemilist meetodit, kasutades jootekolbi ja PVC-isolatsiooni. Esiteks soojendage jootekolb, seejärel pange lauale ja traadi peale PVC ja viige see jootekolbiga. Kõrge temperatuuri mõjul toodetakse kloori, mis puhastab traadi emailist.

Enamasti kasutatakse selliseid juhtmeid raadiosides ja see on see, kes keritakse induktiivpoolidele. Sellel on ka nimi - litz traat. Välimuselt eristub see suure hulga õhukeste juhtmete olemasolul, mis on keerutatud ühte dirigendisse ja samal ajal kaetud emailiga.

Mitte vähem huvitav on veel üks võimalus emailitud isolatsiooni eemaldamiseks traadist. Peate ostma aspiriini tabletid. Neile pannakse traat ja piki seda juhitakse ka kuumutatud jootekolvi ots. Selle tulemusel traat paljastatakse ja lisaks kõigele muule ka tinditakse.

Fluoroplastilise isolatsiooni eemaldamine

Fluoroplastiline on polümeer, mida toodetakse keemilisel meetodil. Sellel on mitmeid positiivseid omadusi, näiteks ei saa see vett märjaks ja on orgaaniliste ainete suhtes väga vastupidav. Selle tehnilised omadused võimaldavad taluda kuni 300 ° C temperatuuri! See on isolatsioonina ideaalne, kuid peamine puudus on kõrge hind. Sellega seoses kasutan seda erijuhtudel. Igapäevaelus kasutavad seda paljud raadioamatöörid, kuna pärast jootmist on see esteetiline, võtab vähe ruumi ja ei sula.

Materjal ise on õhukese kitsa lindi kujul. Ta on omakorda tihedalt keerutatud keerutatud traadil. Sellist isolatsiooni on võimalik puhastada ainult noaga. PTFE kraabitakse soovitud pikkuseks. Niipea, kui traat on paljas, võetakse isolatsioon vajaliku pikkusega ja ülejäänud fluoroplast lõigatakse ära.

Kangast või kummist valmistatud isolatsiooni saab eemaldada ükskõik millise ülaltoodud meetodi abil. Peaasi, et mitte lubada peaveeni sälke!

Kõik ülaltoodud meetodid on manuaalsed. Need nõuavad väikeste ristlõikega keerutatud juhtmete puhul rohkem aega ja tähelepanu, rääkimata kogemusest. Kui töötate selles valdkonnas ja peate regulaarselt juhtmeid isolatsioonist eemaldama, siis on kõige parem seda protsessi osaliselt automatiseerida. Selleks olid tangid spetsiaalselt konstrueeritud või kutsutakse neid ka strippariteks.

Eemaldatakse isolaator peopesa ühe vajutusega eemaldaja abil. Vaatame, kuidas juhtmeid riisuda, kasutades mudeli stripparit WS-04.

Stripperi WS-04 spetsifikatsioonid:

• Juhtmeid Ø0,5–2,7 mm, mille ristlõige on 0,2–6,0 mm 2, on võimalik ilma eelreguleerimiseta ribadeks lõigata ja lõigata.
• Mikroskoopilise kruvi reguleerimisel saate eemaldada isolatsiooni õhukesest traadist, mille suurus on 0,25 kuni 0,5 mm.
• Riba eemaldaja võimaldab ühendada ühendusi ilma isolatsioonita, isoleeritud või autojuhtmeteta topeltklambri jaoks juhtmetele 0,8–2,7 mm.

Strippar näeb välja nagu tangid, mille lõpus on nukkhoob. Ülemised nukid on liigutatavad ja alumised on püsivalt paigaldatud. Vasakut paari kasutatakse traadi kinnitamiseks ja paremat kasutatakse isolatsiooni eemaldamiseks ja lõikamiseks. Käepidemete esimesel vähendamisel fikseerib vasak nukk traadi ja parem lõikab selle terava serva isolatsiooni. Kangide pideva tõmbamisega eemaldatakse isolatsioon traadist järk-järgult. Traadi eemaldamine strippariga võtab mõne sekundi.

Töö jada tahke, keerutatud ja kahetuumalise traadiga mudeli WS-04 eemaldajaga:

1. Traat on keritud lõikehaavade vahele, mis asuvad käepideme siseküljel. Siis tuleks need kokku viia. Tulemuseks on traadi otsa lõikamine ilma deformatsioonita. Võrdluseks - tangidega lõikamine on ots alati lamestatud ja kergelt teravdatud.
2. Järgmisel etapil keritakse traadi üks ots liikuvate ja fikseeritud lõugade vahele. Pärast käepidemete pigistamist eemaldatakse isolatsioon. Selle tööga ei täheldata dirigendil sälke.
3. Eemaldatud isolatsiooni täpse pikkuse reguleerimiseks võite kasutada sinist liigutatavat peatust.
4. Kahe südamikuga traadil eemaldatakse isolatsioon eemaldajaga kahes käigus.
5. Alates esimesest kõnest eemaldatakse PVC-toru.
6. Teises etapis eemaldatakse isolatsioon üheaegselt kahest juhtmest.

Tööaeg ei tohi kesta kauem kui 5 sekundit!

Muu hulgas saab stripparit kasutada ka telefonikaabli isolatsiooni eemaldamiseks enne selle RJ-11 pistikusse surumist. Kruviühenduse korral eemaldatakse isolatsioon juhtmetest vaid ühe liigutusega.

Riba eemaldajat saab kasutada ka varjestatud juhtmete eemaldamiseks. Kõigepealt tuleb märkida, et see on üsna keeruline ülesanne, eriti kui dirigent on õhuke. Niisiis, esimene samm on eemaldada isolatsioon varjestus punutisest. Keskmise juhtme paljastamiseks on punutis nõela või oksaga lahti keeratud. Jääb teha üks liigutus strippariga ja traat vabaneb isolatsioonist. Varjestatud traadi käsitsi koorimine on vaevarikas, eriti kui teil on käes ainult nuga. Traati on noaga vigastada väga lihtne!

Niisiis, nagu näete, on strippar üsna mitmekülgne tööriist, mis puhastab erinevad juhtmed isolatsioonist.

Koaksiaalkaabel

Samuti saate isolatsiooni oma kätega koaksiaalkaablilt ribadeks tõmmata. Ehkki selleks otstarbeks vajalikud seadmed on odavad ja hõlpsasti kättesaadavad, näitame teile, kuidas nippide ja noaga tööd teha. Tavaliselt kasutatakse seda kaablit satelliittelevisiooni ühendamiseks ja tavaliste F-pistikute jaoks.

Samm-sammult juhised koaksiaaljuhtme eemaldamiseks:

1. Võtke kaabel kehast eemale.
2. Võtke tööriista nuga ja vajutage kindlalt kaablile kaare otsast täisnurga all 2,5 cm kaugusel. Ärge vajutage lõikeotsale, vastasel juhul katkeb see ja võib teie silma põrgata.
3. Sel hetkel tuleb väliskest, punutis, fooliumikiht ja dielektriline vaht läbi lõigata. Enamikul juhtudel on see valge. Veen on ümbritsetud just selliste kihtidega. Tera kaablisse sukeldudes tunnete teatud vastupanu. Niipea kui tera on poole traadi külge läinud, on selle jaoks vaja vähem survet. Keskjuhtme kahjustamine on tingimata vajalik!
4. Siis peaksite kõndima mööda kaabli ringi. Seda tehes olge ettevaatlik, et mitte veeni nikastada.
5. Nüüd tõmmake ja keerake isolatsiooni lõigatud serva. Seda tehes saate isolatsiooni lõigatud otsa eemaldada.
6. Kui juhtmed torkavad kaablikorpuse alt välja, katkestage need traadilõikuritega, nii et need ei ulatuks ümbrise servast kaugemale. Oluline on uurida traati serifide osas. Kui neid on, tuleb ülaltoodud protseduuri korrata.
7. Dielektriline vaht võib osaliselt jääda põhisüdamikule. Saate selle lihtsalt oma küünte abil eemaldada.
8. Kaabli ühendamiseks F-pistikuga eemaldage esmalt väike osa ülemisest kestast.
9. Selleks mõõtke kaheksa millimeetrit eelmisest lõigust. Tehke sisselõige ülemises kesta. Nagu eelmisel juhul, tehakse lõige traadiga risti. Olge ettevaatlik, et mitte kesta kinni hoida. Mõnes F-pistiku versioonis ei ole ümbrist vaja eemaldada, teistes - vastupidi - tuleks see eemaldada.
10. Kui te pole kindel, kas teil on vaja palmikut, siis jätke see ajutiselt. See punutis on mähitud ümber dielektrilise vahu. Selle juhtmed on õhemad kui inimese juuksed, nii et kogu töö tuleb teha hoolikalt. Just nüüd tuleb sisselõige teha tera otsaga kogu traadi ulatuses.
11. Koorige lahti kaheksa millimeetrit kaablikorpi, nii et mähisesse mähitud dielektriline vaht jääb südamikule.
12. Punutis mähitakse üle väliskesta. Nii et dielektrik on avatud. Selles etapis pöörake tähelepanu F-pistiku nõudele: milline juhtme ots peaks teie puhul olema.
13. Punutise ja keskjuhi vahel ei tohi olla juhtmeid. Valge dielektriku taustal on see selgelt nähtav.
14. Kaabli otsas on F-pistik.
15. Dielektrik peab pärast istumist olema pistiku allosas. On vastuvõetamatu, et see paistab välja või ei ulatu pistiku põhja.

Ots ei tohi mingil juhul puutuda F-pistikuga.

F-pesa on nüüd kasutamiseks valmis.

Kaabli eemaldamise noad

Eraldi tuleks öelda spetsiaalsete nugade kohta, mida kasutatakse otse kaabli isolatsiooni eemaldamiseks. Näiteks on kõige populaarsem konksuga nuga. Töö ajal on see palju mugavam kui tehniline. Veelgi enam, tänu paksule lõiketerale saavad nad töötada enesekindlamalt ja julgemini. Neil on keeruline traadi isolatsiooni lõigata, kuid kaabli lõikamine pikisuunas: see on see, mida vajate. Selline konks kaevab hästi kaablikorpi, nii et see ei hüppa sellest välja. Kuid sellisel tööriistal pole kõiki eeliseid, kuna see ei taga kaabli head eemaldamist.

Tuntud on veel üks spetsiaalne nuga.

Selle kasutamine on väga lihtne. Alustuseks tõmmake pöidlaga spetsiaalne sulg ära. Selle all saate traadi keermestada. Sel hetkel piilub käepidemest välja väike nuga, pöörledes ümber oma telje. Pärast kaabli paigaldamist surub klamber selle noa vastu. Tehke traadi ümber kaks või kolm pööret, kuni saate lõike. Nüüd tõmmake tööriista traati eemaldamata kindlalt otsa poole. Nuga pöördub ja lõikab piki koort. Lõpuks jääb lihtsalt lõigatud osa eemaldada ja tööd jätkata.

Sellise seadme ainus puudus on see, et on vaja reguleerida ratas otse ühe või teise tüüpi traadi sügavusele. Reguleerimiseks võite kasutada tükk traati.

Samuti pole selline nuga isolatsiooni eemaldamisel väga edukas. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui seade pole ettevaatlik, võib seade paksu kaabli tasandada.

Niisiis, vaatasime kõige levinumaid meetodeid, kuidas traadist isolatsiooni eemaldada. Võib-olla on üks ülaltoodud meetoditest kasulik ka teie puhul. Edukat tööd teile!