Окаванго - річка, що йде в нікуди. Окаванго - річка, що йде в нікуди Устя Окаванго

Річка Рікою називається водотік значних розмірів, поточний в природному руслі і збирає води поверхневого і підземного стоку свого водозбірного басейну. Річка починається з витоку і далі ділиться на три ділянки: верхів'ї, середня течія і пониззі,

Пересихаючими сезонними річками в Африці або в пустелях на інших континентах нікого не здивуєш, але тут випадок особливий. За всіма параметрами Окаванго - НЕ уед, а нормальна річка, яка і не думає пересихати в сухий сезон. Вона жваво спрямовується по вузькому порожистими руслу з покритими саванной берегами анголського плоскогір'я Біє вниз, в південно-східному напрямку; долає перед кордоном з Ботсваною утворюють каскад водоспадів Попа водоскат, що перегороджують її русло на всю ширину, яка в цьому місці становить 1,2 км. Тільки на плато річка набуває рівнинний характер.
Зі зниженням ухилу Окаванго уповільнює швидкість і розливається вшир, розтікаючись по лабіринтах рукавів, лагун і озер, що утворюють найбільшу в світі внутрішньоматерикові дельту. У Окаванго солідний річний стік в гирлі, в дельту щорічно впадає близько 10 тис. Км 3 води, але ... На цій самій гігантської дельті шлях річки зазвичай і закінчується. Окаванго не впадає ні в озеро, ні в іншу річку, ні в морі, ні в океан. «Куди дівається вся ця вода? Просто містика якась! » - вигукнув один з її дослідників в XIX в. Справді, куди?
Під час повені південний рукав дельти живить прісне озеро Нгами, північний рукав періодично, раз в декілька років, добирається до річки Квандо, припливу, - і тоді Окаванго ненадовго знаходить вихід в Індійський океан. А рукав Ботлетле зрідка підживлює солоне озеро Цкау на південній околиці боліт, що утворюється в сезон дощів на солончаках бессточной западини Макгадікгаді. Але це не більше 5% усієї води, що потрапляє в дельту.
Колись Окаванго була частиною великої річкової системи стародавнього озера Макгадікгаді, імовірно мав площу 80 тис. Км 2 і глибину 30 м, але поступово висохлого близько 10 тис. Років тому.
Залишкові водойми дельти Окаванго - це майже все, що збереглося від величезного озера. Тепер в його улоговині в сухий сезон простягаються величезні мляві солончаки з потрісканої сольовий кіркою (дуже великі запаси поташу), а в сезон дощів в зниженнях утворюються два великих солоних озера і там кипить життя: приходять звірі, прилітають птахи, в деяких місцях берега здаються рожевими від тисяч фламінго. Рідко, раз в 10-15 років, ці озера-болота в сезон дощів з'єднуються з болотом Окаванго через один з рукавів дельти Ботлетле.
Останні дослідження показали, що із загальної маси води, щорічно потрапляє в дрібну плоску болотисту дельту Окаванго, близько 60% поглинають рослини (зарості папірусу і чагарнику, водорості, латаття, лілії та ін.) І 36% випаровується з водної поверхні. Приблизно 2% йде в грунт, і ще 2% живлять озеро Нгами в повноводні роки. Але «блакитного серця» північній околиці пустелі Калахарі цього мало, і Нгами потроху пересихає, поступово зменшуючись в розмірах і перетворюючись з прісного озера в відстійник содового розсолу, з смугами мілин і білими берегами.
А дельта Окаванго, що займає площу близько 15 тис. Км 2, а після літніх дощів під час розливу і все 22 тис. Км 2, пересихати не збирається і дає притулок безлічі птахів і звірів. У північно-східній частині дельти організований великий заповідник дикої природи Моремі (Ботсвана).
У верхів'ях річка Окаванго (Кубанго) стікає з плоскогір'я Біє на рівнину - швидка, вузька і порожиста. Потім набуває рівнинний характер і тече спокійно, але перед кордоном з Ботсваною її русло по всій ширині 1,2 км перетинають водоскат (в сухий сезон виступають над водою), що утворюють водоспади Попа. Після них урізу річки знижується на 4 м. У нижній течії річка поступово уповільнює швидкість у міру наближення до північної околиці пустелі Калахарі.
Дрібна болотиста і плоска (перепади висот менше 2 м) дельта річки, вона ж болото Окаванго, утворює посеред пісків Калахарі оазис з найбагатшим різноманітністю флори і фауни. Тут шлях водного потоку зазвичай і закінчується.
На карті північно-західній частині Ботсвани внутрішня дельта Окаванго з її центральної болотистій частиною і рукавами нагадує за формою розкриту долоню, простягнуту в сторону Калахарі.
Окаванго - це єдина постійна річка великої рівнини Калахарі, розташованої між річками Замбезі, і в Південній Африці. На картах вона зазвичай позначається як «пустеля Калахарі». Але ці місця не схожі на Сахару або пустелі Аравії; в порівнянні з ними це навіть не цілком пустеля. Влітку в Калахарі йдуть рясні дощі, від 250 мм на півдні до 1000 мм на півночі опадів в рік. Крім однієї постійної річки, тут існують ще тимчасові річки і озера (більшість з яких, правда, пересихає взимку). У Калахарі ростуть дерева, чагарники і трави, причому у великій кількості. Тому вчені ніяк не домовляться, як правильніше її називати: «пустельні саваною», «зеленої напівпустелею» або, може, «степовим парковим ландшафтом». Іноді на картах виділяють її центральну піщану область як «пустелю Калахарі», а її околиці - як «басейн Калахарі». А великі зелені водно-болотні угіддя дрібної плоскою дельти Окаванго посеред пісків північно-західного сектора пустелі Калахарі називають найбільшим в світі оазисом. За своїм значенням для південного заходу Африки Окаванго не менш важлива, ніж Ніл для північного сходу. Від їх вод безпосередньо залежить життя всіх мешканців околиць.
Болота Окаванго круглий рік кишать всякою живністю. Сюди, в цей гігантський зелений оазис, порослий очеретом, чагарником, лататтям та водоростями, здалеку приходять на водопій слони, жирафи й антилопи, леви, леопарди і гієни і багато інших. Це рай для водоплавних птахів, бегемотів і всіляких комах ...
Археологічні знахідки підтверджують, що люди в низов'ях Окаванго безперервно мешкають протягом 30 тис. Років, але їх завжди було небагато: можливо, саме через комах - переносників малярії, сонної хвороби та інших тропічних хвороб. Зараз по берегах річки проживають в основному народи групи банту, в тому числі і дали річці назву Каванго. Навіть тут живуть корінні народи мисливців і збирачів - бушмени (загальна назва), що населяли Південну Африку задовго до міграції банту. Пагорби Тсоділо на захід від дельти річки Окаванго - священне місце бушменів і їх предків, з цим місцем у них пов'язано багато легенд і тверде переконання, що стародавні боги все ще живуть в печерах, обмалював їх предками тисячами наскальних малюнків кам'яного століття.
Окаванго в верхньому, середньому і нижньому плині ділять між собою Ангола, Намібія і Ботсвана. Причому ділять в прямому сенсі, серйозно конфліктуючи з-за дорогоцінних в посушливій місцевості водних річкових ресурсів (ці території страждають від посухи). Хоча безпосередньо на берегах річки господарська діяльність практично не ведеться (завдяки чому, до речі, вода в річці дуже чиста), Ангола і Намібія намагаються врятувати становище наявних господарств: перша - за допомогою будівництва греблі, друга - за рахунок вже побудованого відвідного воду каналу і запланованого будівництва трубопроводу. На території Ботсвани знаходиться знаменита багатством дикої природи дельта, великий внесок в державну казну приносить екотуризм в заповіднику Моремі і організація сафарі, так що втрачати такий важливий джерело доходів через загрозу браку води і, як наслідок, збідніння флори і фауни, місцеве уряд не має намір. Тому зараз спірні питання по водоспоживанню між сусідніми країнами вирішує спеціальна комісія.

Загальна інформація

Місцезнаходження: південний захід Африки, тече з плоскогір'я Біє в Анголі на південний схід, закінчуючись великої болотистої дельтою на північній околиці пустелі Калахарі.

Спосіб харчування: переважно дощової.

Басейн: область внутрішнього стоку, не впадає ні в один океан.
Висота витоку: 1780 м над рівнем моря (плоскогір'я Біє).

Устя: болота Окаванго (700-1000 м над рівнем моря), в минулому - озеро Макгадікгаді (пересохло).

Інші назви: Кубанго (в Анголі).

найбільший приплив: Кіто (лівий).
Протікає по території: Верхня течія в Анголі, на південь від на 400 км служить природним кордоном між Анголою і Намібією, далі протікає по території Ботсвани.

цифри

Площа дельти: близько 15 000 км 2 (до 22 000 км 2 в сезон дощів) - найбільша внутрішньоматерикові дельта в світі.

Середня витрата води: 475 м 3 / с.

Витрата води в гирлі сезонний: 100-200 м 3 / с в сухий сезон (листопад), близько 1000 м 3 / с в сезон дощів (березень і квітень).

Річний стік: близько 10 000 км 3.

Твердий стік: близько 2 млн тонн на рік твердих опадів (пісок і ін.) І ще 2 млн тонн на рік розчинених солей, які осідають в дельті при випаровуванні вологи.

Рівень води: знижується на 4 м після водоспадів Попа (перед кордоном з Ботсваною).

Клімат і погода

Жаркий і вологий сезон дощів: Грудень - березень (вологість 50-80%, вдень до 40 ° С, теплі ночі).

Найкомфортніше період: Березень - початок червня (вдень близько 30 ° С, прохолодні ночі).
Сухий і холодний сезон: Червень - серпень (вдень тепло, вночі температура може опускатися до 0 ° С).

Сухий і жаркий сезон: Вересень - листопад.

Економіка

Сільське господарство: Натуральне господарство, мисливство та збиральництво; тваринництво на пересихаючих ділянках по околицях дельти.

Рибальство.
Сфера послуг: туризм (сафарі і екотуризм).

пам'ятки

цікаві факти

Дельту Окаванго іменують не інакше, як чудом світу і оазисом серед неосвоєних куточків африканського материка. Дельта цієї річки є воістину унікальним природним утворенням. Окаванго протікає по північно-західних районах Ботсвани, а корінне населення з давніх пір називають її тієї річкою, яка "ніколи не може знайти свого океану".

Окаванго протікає по Африці, потім розпадається на рукави, а потім і зовсім зникає в жарких пісках Калахарі (звідси і таке цікаве назву). Через досить повільного бігу води утворюється і сама величезна внутрішня дельта, яка складається з великої кількості каналів і боліт.

Дельта річки Окаванго вже давно стала притулком для різних видів тварин і рослин. Одним словом, вся територія річки є колосальним природним зоопарком-заповідником.

У верхів'ях дельти очеретяні зарості і відкриті ділянки прихистили чималу кількість різних птахів, включаючи і ряд дуже рідкісних. Орнітологи налічують там більше 400 видів. У цій місцевості мешкають африканський шуліка-рибалка, пчелоед, смарагдовий водомороз, рибна сова.

Пониззя - це місце заплавних лугів і колючих заростей акації. І відповідно, туди, як магнітом, притягує кочових степових тварин - буйволів, зебр, антилоп і слонів. Звичайно ж, є і хижаки - прайду левів, гієни, а також леопарди. Крім того, дельта річки служить і будинком для досить великої популяції бегемотів. Що говорити, для них тут - ідеальні умови.

Дельта Окаванго визнається мандрівниками одним з найпопулярніших туристичних місць. Принагідно тут можна оселитися в комфортабельному готелі-лодже. А після цього відправитися і на сафарі. Варто відзначити, що в якості однієї з популярних послуг тут є і сафарі на слонах.

Норовлива річка Окаванго. Здавалося б, починаючись всього лише за триста кілометрів від Атлантичного океану, туди б вона і повинна спрямувати свої води. Але ж ні, відвернулася від нього Окаванго, немов тягне її до себе інший океан, Індійський, - там, в тисячах кілометрів на південному сході. Але не може річка досягти його: жадібні піски Калахарі висушують її всю, без залишку. Однак перед тим як принести себе в жертву вогнедишною пустелі Окаванго широко розливається, утворюючи найбільшу внутрішньоконтинентальну дельту в світі.

трохи географії

На двадцять тисяч квадратних кілометрів розкинулась дельта Окаванго, що дала притулок рибам, пернатим і хижакам і - в останню чергу - людині. Важко людині пробиратися через густі зарості папірусу, що покривають хиткі драговини. Незайманими залишаються простори дельти - її численні острови і острівці. Багато з них зобов'язані своїм існуванням працьовитим термітів: це вони в суху пору будують високі термітники і розпушують ґрунт, в яку потім пускають коріння рослини.

Особа дельти постійно змінюється - з кожним роком і сезоном. І причина тому - сама річка і її споконвічні мешканці. Терміти будують острова, а бегемоти прокладають протоки до островів - місцях нових пасовищ. За цим протоках, через очерети, пробираються рідкісні відвідувачі тих глухих місць. Єдиним засобом пересування служать тубільні пироги, видовбані зі стовбурів дерев, - «мокоро». Завдяки вузькому, витягнутому корпусу вони можуть рухатися серед заростей папірусу, правда, якщо зарості не дуже густі.

Дивна та легкість, з якою інші види рослинного і тваринного світу пристосувалися до життя в дельті (чому я був свідком) і в посушливих, майже безводних умовах центральної Калахарі.

Коли говорять про Калахарі, зазвичай напрошується словосполучення: «мертва пустеля». Пустеля - так, але мертва - немає. Там є вода і, відповідно, життя. Все вірно: вода прихована під найпотужнішим в світі піщаним покривом, що простягнувся на відстань, рівну простору між Уралом і Польщею. До яких тільки хитрощів ні вдаються рослини, щоб дістатися до дорогоцінної вологи і не дати їй піти ще глибше. Густо переплетена коренева система трав затримує дощову воду. Коріння деяких акацій йдуть на глибину до 30 метрів. Великі коренеплоди умудряються накопичувати в собі до 10 літрів води. Ці бульби приховані не дуже глибоко, і, наприклад, антилопи спрингбок, вириваючи їх з-під землі і поїдаючи, чудово втамовують спрагу, навіть далеко від водойм. Точно так само і хижаки: вони отримують воду з організму своїх жертв.

Інше джерело життєдайної в тутешніх краях вологи - дощ. Але він не часто обдаровує пустелю.
Для Калахарі типові два сезони - сухе і дощову пору, хоча в звичайному сенсі сезонами їх не назвеш. Сухий період триває з травня по жовтень; дощовий - з листопада по квітень. Втім, слово «дощовий» цілком можна взяти в лапки, оскільки дощі в цей час майже не йдуть. І якщо посуха триває кілька років поспіль, то бідні й тварини, і люди. Але варто цілющої вологи хлинути з небес - значна частина Калахарі перетворюється. На величезних просторах з'являються трави, висохлі озера наповнюються водою, залучаючи різноголосі пташині зграї; тварини розійдуться на багато тисяч квадратних кілометрів. Недарма в Ботсвані і для грошової одиниці, і для вітання вживається те ж саме слово: «пулу», що означає «дощ».

Однак те, що відбувається в дельті, частково не залежить від місцевих атмосферних умов. Окаванго бере початок в Анголі і сотні кілометрів тече по гористій місцевості. В горах Анголи, в звичайний для тих субекваторіальних широт період мусонів, накопичується багато вологи, і Окаванго справно доносить її до самої дельти - через півтори тисячі кілометрів.

Завдяки рівнинному характеру місцевості і ширині дельти річка тече неквапливо - зі швидкістю до одного кілометра в день, так що розливається вона теж повільно. І нової воді потрібно майже п'ять місяців, щоб покрити відстань від верхів'я дельти до її пониззя, де вона поступово йде в пісок. Іде - але не зовсім. Окаванго, як би не бажаючи здаватися, збирається з останніми силами - і крихітним струмком тече далі через Калахарі, правда, вже під іншою назвою - Ботлетле. Таким чином, дощова вода, яка живить Окаванго в горах Анголи, досягає низин дельти приблизно за півроку - саме в розпал сухого сезону в Ботсвані. А вода в дельті кристально чиста: вона повільно протікає через папірусні і очеретяні зарості - свого роду «фільтри», і тому придатна для пиття.

Маунг

Майже в самому серці дельти розташоване містечко Маунг. Колись на його місці тулилася невелике село, і це не могло не позначитися на строкатому зовнішньому вигляді міста. Поруч з високим сучасним будинком телекомунікаційного центру тут гніздяться характерні африканські хіжінкі, так звані «Рондавель». Потужні дизельні установки грюкають на набережній, куди, за розповідями, іноді вибираються крокодили, які пожирають недбайливих роззяв - по кілька чоловік на рік. На вулицях серед перехожих, одягнених в звичайні літні одягу, частенько можна побачити хереро в широченних спідницях, які швидше за придатні для бальних танців, ніж для ходіння по пісках Маунг. Цю дивну моду плем'я хереро колись перейняло у німецьких місіонерів і тепер надзвичайно пишаються своїм платтям.

Але в чому жителі містечка єдині, так це в своєму привітності. Тут все привітні - як чорні, так і білі. Можливо, це пояснюється тим, що Ботсвані вдалося уникнути найгірших форм британського колоніалізму і апартеїду, проведеного в кінці минулого століття Сесилем Родсом в інших країнах на півдні Африки. Люди різних кольорів шкіри тут і правда живуть в дружбі. Я сам переконався в цьому, коли побував на одному зібранні, що відбувалося в Маунг. Члени зборів розбирали питання про права на полювання і користування водою озера Нгами, розташованого на південь від дельти Окаванго.

Справа в тому, що берега Нгами - справжнє царство тварин ... коли в озері, зрозуміло, є вода. У посуху ж Нгами висихає до самого дна.

Зараз там життя вирувало. Однак, незважаючи на достаток живності, полювати слід за правилами. Зрозуміло, що полювання для місцевих жителів - важливе джерело прожитку. Але навіть для них доводилося встановлювати обмеження - не можна ж винищувати тварин без розбору! Не кажучи вже про іноземців: може, їм взагалі заборонити полювати? Втім, з економічної точки зору, це було б нерозумно, оскільки приїжджі білі мисливці - народ заможний і за трофей - наприклад, зебру - вони готові викласти раз в десять, а то й в сто більше, ніж в змозі заплатити за право полювати на ту ж зебру місцевий житель ...
А куди і скільки води можна відвести, щоб не порушити екологічний баланс в дельті Окаванго? ..

Загалом, збори тривало кілька годин. У залі і президії були і білі, і чорні; головувала біла жінка - вона ж перекладачка. Було ясно, що англійська мова зрозуміла всім, але деякі виступали говорили рідною тсвана, і тоді слово переходило головуючої перекладачці. За виступами було також очевидно, що білі були громадянами республіки Ботсвана. Наскільки мені вдалося дізнатися, в Ботсвані ніхто і ніщо не може змусити білих прийняти громадянство - ні уряд, ні обставини. Переселяючись сюди з інших країн, вони абсолютно добровільно стають громадянами «негритянського» держави, що зовсім не характерно для білих в інших країнах Африки.

Чесно зізнатися, мене не стільки цікавили питання, які розглядаються, по суті, мені, чужинцю, незрозумілі, скільки самі люди - вираз їхніх облич, темперамент ... До думки як білих, так і чорних, тут ставилися з однаковою увагою і повагою. Звичайно, були розбіжності, але за весь час, проведений в залі, я не чув жодного різкого випаду - ніхто навіть голос жодного разу не підвищив. Загалом, я покинув збори з відрадним почуттям на душі ...

Сітатунга і інші

А на наступний ранок невеликий літак доставив мене і трьох моїх супутників з Маунг в наметовий табір, що розкинувся у блакитних вод затоки, облямованого заростями папірусу. Табір був забезпечений всім необхідним - словом, повний комфорт. Правда, зрідка його порушувало нудне дзижчання мух цеце. Але тут в паніку від них ніхто не впадає. Ці непоказні на вигляд двокрилі жалять досить боляче, проте тільки одна з тисячі мух виявляється носієм сонної хвороби. До того ж завдяки обприскування, які проводяться під наглядом наглядачів національного парку, чисельність цеце в дельті за останні роки значно знизилася. Так що в першу ніч, вигнавши пару настирливих комах з намету, я з насолодою віддався мирному сну.

Вранці, відкинувши поли намету, я побачив білясту пелену туману, висотою по груди, - ще одну кліматичну особливість дельти.
Занурившись в пирогу, ми рушили в дорогу. «Мокоро», вміло керована Манілою, моїм провідником, ковзала то по чистій воді, то через очерет - і мало не через кожні., Десять метрів перед нами відкривалися все нові пейзажі. Водяні лілії, розпускаючись після нічного сну, підставляли свої ніжні пелюстки ранкового світла. Туманна завіса поступово розсіюється - видимість мало-помалу покращилася.

У заростях папірусу щось заборсався: схоже, ми злякали якесь велике тварина.
- Сітатунга, - сказав маніп, немов я розумів, про що йдеться.
- Така велика тварина, як же воно може бігти напролом через зарості, та ще по воді: адже тут не дрібно? - запитав я провідника.
- Не по воді, - уточнив маніп. - Ця антилопа тупотить прямо по папірусу ... звичайно, порівняно густому. Ступаючи по непевним місцях, вона широко розставляє подовжені копита. Ситатунги навіть дитинчат виводять на острівцях папірусу - там хижакам до них не дістатися.
- Ніколи не доводилося чути про таку антилопі, - здивовано пробурмотів я.
- Ми знаходимося на території заповідника - тільки тут їх ще й можна побачити. А в інших місцях вони рідкість. Може, тому про них мало хто знає.
- Шкода, я погано її розглядали. А який вони бувають величини?
- Зараз на Сітатунга взагалі заборонено полювати, зате раніше мій батько іноді приносив їх додому і продавав м'ясо. Деякі важили більше вісімдесяти кілограмів.
- Вісімдесят кіло - і по воді яко по суху.
- Що що? - не зрозумів маніп.
- Та нічого, - кажу, - це я так ...

Іноді, щоб скоротити шлях, маніп направляв нашу гостроносу «мокоро» через зарості до якого-небудь острова. На островах трава вже пожовкла, хоча подекуди була ще високою. Це приваблювало швидких антилоп імпал, а видали на нас суворо поглядали великі похмурі гну, які називаються «вільдебіст» - словом, запозиченим з голландської мови, що означає «дикий звір».
Причаливши до берега, ми увійшли в гай, і тут з'явилися травоїдні побільше.

Місцевість нагадувала звичайну африканську савану: кущі і дерева змінювалися степом, потім - знову гайок. Дерева залучають тварин: на відкритому просторі їх видно як на долоні. Першими, кого ми побачили в гаю, були чорні, або африканські, буйволи. Африканський буйвол сильно відрізняється від свого азіатського родича лютістю і непередбачуваністю. Він має звичай нападати раптово, що пояснюється його короткозорістю. Погано бачачи, чим займається його «ймовірний» противник, буйвол кидається на нього іноді ні з того ні з сього, дотримуючись принципу «напад - кращий зашита». Так це чи ні, але «чорниш» виразно небезпечніше лева, який до людей зазвичай байдужий.

Вдалині протопавши стадо буйволів, але ось менше ніж в ста метрах від нас з'явився великий самець і, побачивши нас, застиг в очікуванні. Маніп це не сподобалося.
- Давай і ми зупинимося, не будемо його дражнити, - шепнув він. - Хто знає, що в нього на думці.
З хвилину, що здався надзвичайно довгої, ми простояли нерухомо, граючи з Статуту на нас биком в «баньки».
- Знаєш, лізь-но ти краще на дерево. - Провідник вказав на що стоїть поруч деревце, на якому вистачило б місця тільки для одного.
- А ти як?
- Нічого, я тут внизу буду тебе охороняти.

Не питаючи, що він мав на увазі під словом «охороняти», я підкорився наказу і сяк-так примостився в тому місці, де стовбур дерева роздвоювався. Тут тільки згадав я про фотоапарат ... Але в наступну мить картина змінилася: на сцені з'явилися дві «дами», яких наш галантний кавалер, мабуть, вважав за свій обов'язок оберігати. Не звертаючи на нас більше уваги, він разом з ними зник в кущах.

- Ну ж, швидше за злазь з дерева і сідай в «мокоро». Зараз поїдемо на острів Чіф - побачиш і слонів, і левів, а може, і гієн.
Ми обминали Чіф з західної сторони по вузькій протоці, який розділяв цей сусідній острів. Раптом попереду почулися гучні сплески, хлюпання, почалася якась метушня.
- Це слон, - запевнив мене маніп. - А може, і не один. Давай зупинимося і подивимося ...

Повернувшись з розвідки, кілька збентежений маніп повідомив, що великий слон ліг відпочивати на березі протоки і навіть трохи її перегородив. Так що важко сказати, коли він зволить звільнити нам шлях.
А після він додав:
- Хоча пройти там в общем-то можна. Але якщо ми раптово з'явимося так близько від нього, слон може злякатися, і тоді від «мокоро» залишаться тільки тріски, а від нас - мокре місце.
- Ну так давай повертатися іншим шляхом, тут же багато різних проток ...
- Вага не так просто. Справа за цим безіменним островом нам перепинить шлях непрохідна папірусна пробка. Огинати Чіф зі східного боку - занадто далеко. Так ми не встигнемо до табору до темряви. А сонце заходить о шостій. Уявляєш, яке виявитися в цьому лабіринті в непроглядній темряві? Потім мене за таке по голівці не погладять.
- А що якщо злякати слона видали? - запропонував я. - Може, він підніметься і піде?
- Так він не зверне на нас ніякої уваги, - резонно зауважив маніп. - А підійдемо близько - можемо і нарватися ...
- Ось так положеньіце! Що ж робити?
- Залишається тільки одне - перекусити. Такий геніально проста відповідь мене дещо спантеличив.
- Перекусити? Так адже ми вже снідали ...
- Значить, доведеться пообідати. Маніп був молодий, міцний і міг не моргнувши оком змолоти зараз і сніданок, і обід, і вечерю. З спритністю справжнього офіціанта він швидко розставив складні стільчики, стіл і розклав всяку їжу. Відкриваючи термос з чаєм, я раптом зупинився і запитав:
- А що, якщо цей громила завітає до нас на чашку чаю без запрошення? Це тобі не буйвол. Ось, наприклад, це деревце він зламає, як сірник, якщо ми на нього заліземо.
- Звичайно, зламає, - безпристрасно погодився маніп. - Але з якого дива він стане його ламати?
- Та це ж слони ламають дерева часто-густо!
- Ламають, щоб дістатися до гілок, якими харчуються. На людей ж слони просто так не нападають - тільки в разі явної загрози. Правда, бувають винятки - слони-одинаки. Серед них трапляються сущі нелюди. Вони-то в основному і нападають. Але таке трапляється рідко. Так що наливай чай і не бійся - слон замах на нього не стане.

Покінчивши з трапезою, ми, як охайні домашні господині, спустилися до протоці мити посуд. Чи то наш шум потривожив велетня, то чи що інше, тільки він раптом піднявся. Маніп велів мені лягти в «мокоро», а сам сховався за човен. І ми стали чекати, що ж буде далі. До нашого полегшення, слон перейшов протоку і став підніматися на крутий берег острова Чіф. Там він зупинився, повернувся до нас задом ... і не помітив, як ми тихесенько прошмигнули повз.

Найбільші леви

Маніла відчував себе в боргу переді мною, обіцяючи під час наших піших прогулянок, показати мені лева і гієну, але, на жаль, нічого не вийшло: гієни нам так і не попалися, а лева я бачив тільки наполовину. Інша його половина - голова і передня частина тулуба - була за кущами, і я міг тільки здогадуватися, що це самець.

- Точно самець, - запевнив мене маніп. - Ти тільки подивися на його лапи. У нас в Ботсвані водяться найбільші леви в Африці. Вони зграями нападають на буйволів і навіть молодих слонів. І відступають тільки перед одним ворогом - гієнами.
- гієн? - здивувався я. - Але ж леви незрівнянно сильніше і більше.
- Так, один на один вони ніколи не б'ються - гієни боягузливо тікають. Зате, коли гієни збираються в величезну зграю, - ще питання, хто кого. Буває так, що леви ганебно тікають ...

Зрештою нам пощастило: під час чергової поїздки на острів Чіф ми як на долоні бачили левицю, пожирає антилопу гну.
- Зараз антилоп гну у нас в Ботсвані стало набагато більше, - продовжував Маніла. - А кілька років тому, під час довгої посухи просто жах, що творилося. Гну гинули сотнями тисяч, і все через огорож.

Маніп мав на увазі загородки, поставлені в різних місцях Ботсвани, щоб захистити худобу від диких травоїдних тварин, носіїв заразних хвороб, які через їжу можуть передаватися і людям: особливо лютує - і часто зі смертельними наслідками - ящур.

«Паркани», що простягнулися через Калахарі на сотні кілометрів, відгородили великі пасовища, де в непосушливі часи паслися стада буйволів, гну та інших антилоп, від непересихаючих водних джерел - і в першу чергу дельти. Але ось вдарила багаторічна посуха - це траплялося й раніше, - і стада в тисячі голів стали мігрувати по знайомому їм маршруту на північ, до води.

Головна трагедія відбувалася в глибині Калахарі, на південь від дельти. Самою ж дельті огорожі дуже допомогли. Із західного боку вони зупинили стада худоби. Не будь огорож, худобу вторгся б на заливні луки дельти і спустошив їх, залишивши диких тварин на вимирання.

Тепер же дельта сповнена життя - на суші, у воді і навіть під водою, що сильно налякало одна з родин нашого табору. Батько, мати і їх шістнадцятирічна донька якось раз відправилися на прогулянку в двох «мокоро». Пирога з татом і мамою благополучно вийшла з затоки у табори, але з човном, де сиділа дівчина, щось трапилося. «Мокоро» раптом підскочила на місці - провідник з пасажиркою опинилися у воді, а човен - в пащі бегемота. Відкусивши шматок від борта і привівши пирога в непридатність, бегемот зник під водою. Інша «мокоро» була вже на деякій відстані. Перелякані батьки з жахом очікували, що чудовисько вирине знову і їхня дочка виявиться в його пащі. Провідник і дівчина, немов наввипередки, попливли до берега, який, на щастя, був близько.

Переляканий провідник пояснив, що раніше тут, у самого табору, нічого подібного не траплялося, але в інших місцях такі інциденти відбуваються і зараз - іноді з людськими жертвами. Справа в тому, що бегемоти люблять пастися вночі, а в денний час, коли жарко, вважають за краще відпочивати в воді або під водою.

У той же день невдалому сімейство покинуло табір, залишивши в книзі для гостей таку ось запис: «Місце цікаве, але дуже небезпечне».

Зустріч з «лісовим людиною»

Я часто приставав до маніп з розпитуваннями про бушменів. Мене цікавило минуле і сьогодення цього народу, що відрізняється від більшості інших африканських народів не тільки зовнішнім, фізичним, виглядом, зокрема, кольором шкіри, - вона у них багато світліше, - але і низкою мовних особливостей, антропологи навіть відносять їх до якоїсь особливої \u200b\u200bраси .

Бушмени (бушмени, в перекладі з англійської букв. «Чагарників народ». - поділяються на групи: кунг, конг (маконг), кхомані (Нуса) та інші. - Прим. ред.) І готтентоти, споконвічні мешканці Південної Африки, оселилися тут задовго до приходу племен мовної групи банту, що населяють ці місця зараз. Ще до встановлення білого панування банту витіснили бушменів з кращих областей Калахарі в безплідні райони. Але «лісовий народ» і там виявив неабиякі здібності до виживання, пристосувавшись знаходити воду і пишу у ворожому людині середовищі.

Однак суворі умови життя і постійні переслідування чужинців сильно зменшили його чисельність. Хоча сьогодні бушменам і відведені в Калахарі спеціальні поселення, або, просто кажучи, резервації, - вони там практично не живуть: більшість воліють займатися полюванням і збиранням - тобто вести традиційний спосіб життя кочівників. Решта працюють за наймом - у тих же чорношкірих і білих.
- А чому тебе цікавлять бушмени? - запитав маніп.
- Я багато про них чув і хотів би подивитися, де і як вони живуть.
- Як живуть, кажеш? Погано. Але, якщо хочеш на них подивитися, чи можемо з'їздити в село, в самий кінець дельти.

Колір шкіри бушмена, з яким мене познайомив маніп, був, справді, не чорного, а абрикосового кольору, але в іншому, по зовнішності, наш бушмен мало чим відрізнявся від інших африканців. Що було дивно, так це його костюм: піджак та брюки темно-синього кольору в білу смужку. Таку пару швидше можна побачити на дипломатичному прийомі, а не на працівника ферми в нетрях Окаванго. Костюм був явно з чужого плеча - розхристаний, занадто великого розміру, піджак дивно бовтався на його худорлявому голому тілі, оголюючи виступаючі ребра. На моє запитання, чи не на парад він, часом, зібрався, бушмен відповів, що костюм йому подарував заїжджий європеєць, і він його носить, тому що зараз у нього не залишилося іншого одягу.

Потім, оцінивши мене поглядом з ніг до голови, він раптом запитав:
- Чи не могли б ви подарувати мені сорочку? Зараз час зимовий. І, хоча дні жаркі, вночі буває холодно.
На жаль, я не міг задовольнити прохання «лісового людини», так як взяв з собою в дорогу тільки найнеобхідніше. А все решту залишив в Маунг. Але я все ж пообіцяв переслати йому деяку одежину з табору - коли буду відлітати назад в Маунг.

- Скажіть, - в свою чергу звернувся я до нового знайомого, - а у вас в Калахарі, серед бушменів-кочівників є родичі?
- Які там родичі, - скрушно відповів він. - Ті, хто і був, давно померли. У нас був такий звичай - в тяжкі часи залишати слабких і старих вмирати в пустелі, щоб зберегти їжу і воду для міцніших. Люди похилого віку самі просили, щоб їх кидали.
- Але ж хтось же залишився в живих? - здивувався я.
- Так звичайно. Ті з мого роду, хто вижили, зараз працюють на фермах, як я і мій брат.

Тут до нього підійшов його брат, і вони заговорили рідною мовою. Я помітив, що під час розмови вони якось прицмокували, але тоді не звернув на це особливої \u200b\u200bуваги. Пізніше дізнався, що чмоканье характерно для своєрідного сімейства так званих «цокає язиком», поширених серед бушменів і готтентотів. Існує кілька типів цокали звуків - всі вони виконують функції приголосних (Лінгвісти, безсилі позначити буквами ці звуки, вживають для їх позначення знаки оклику і двокрапки посеред слова. Наприклад, «tzwa! Nа». - Прим. ред.).

Культура бушменів - їхні пісні, танці, наскальний живопис - прийшла зараз в занепад. У 90 кілометрах від нашого табору перебували рідкісні в Калахарі височини - пагорби Цодільо, поцятковані наскельними малюнками. Це дуже добре виконані охрою зображення - головним чином диких тварин, а іноді людей. Малюнків дуже багато, може бути, більше тисячі. Хто їх створив? Які живуть біля Цодільо бушмени про це й гадки не мають ...

Але, загалом, від цієї країни у мене залишилося втішне враження, тому що люди тут будують своє життя цивілізовано, без расової ворожнечі, і старанно оберігають унікальний дар природи, дельту річки Окаванго, що впадає в піщаний океан Калахарі.

Вадим Добров
Ботсвана