Nybörjare skeppsbyggare.
Vi bygger en plywoodbåt av sju delar.
En kort artikel om jollen "Jack Sprat", (), uppmärksammades av vårt team av seglare. Jag gillade verkligen båten för dess kompakthet (2,3x1,3 m), ganska stor kapacitet - på bilden fanns fyra vuxna och två barn i den, och enkelheten i tillverkningstekniken.
Vi tog de övergripande måtten på jollen som anges i artikeln som grund och gjorde en liknande plywoodbåt inom en vecka.
För konstruktionen av båten användes skivor av vanlig byggplywood 4 mm tjock, limmad (mustaschfog användes) till en längd av 2400 mm. Av dessa, i enlighet med de givna skisserna, skar de ut hudens ämnen.
Översikt över båten (a), skärning av akterspegeln (b), sektion längs mittskeppsramen (c) och skiss av åran (d)
Skär ark av yttre skinn.
förstora, 1303х993, 120 KB
Karossen såg ut så här. Efter att ha lagt bottenämnet på golvet och ämnena i de zygomatiska bältena med motsvarande kanter kopplade de ihop dem. Först kopplas ämnena ungefär i mitten av båtens längd med koppartrådsklämmor med en diameter på 1,5 mm. Sedan, gradvis för kanterna närmare, placeras samma gem successivt i fören och aktern längs hela kindbenets längd. I ändarna bestäms formen på skrovet av fören och akterspegeln.
Hål med en diameter på 2 mm för häftklamrar måste borras i förväg med ett steg på 100-120 mm längs en linje som slås av på ett avstånd av 8-10 mm från kanten av arbetsstycket som bearbetas till en ren storlek. Det är bättre att vrida ändarna av tråden från utsidan av kroppen, som visas i skissen.
Sekvensen för att göra anslutningar i hudens spår:
a - sätta trådklämmor och krympa dem; b - spåret är klart för att fodra de interna glasfiberbanden; c - layouten på banden i anslutningen
På liknande sätt fästes ämnen för sidorna på hudens zygomatiska bälten. Häftklamrar användes också för att ansluta huden till akterspegeln.
Sedan limmades alla fogar i två eller tre lager inifrån med glasfiberband. Efter härdning av epoxin och avlägsnande av ändarna av klammerna, applicerades samma remsor av glasfiber på spåren på utsidan av höljet. När de tvärgående bankerna och bogfästet (120X120) sattes in, och fendrarna limmades längs sidornas övre kanter, fick skrovet den nödvändiga styvheten. Botten förstärktes med tunna furuplankor limmade på plywood från insidan.
Som det visade sig är det bäst att använda plywood av samma tjocklek överallt för att underlätta monteringen av väskan på ett liknande sätt, enligt Jack Holt, författaren till tuziken. För att öka plywoodkroppens fuktbeständighet och hållbarhet limmade vi den på utsidan med två lager tunn glasfiber på epoxiharts. En "falsk köl" med en sektion på 50x6 limmades på botten. En liten fena placerades i aktern för att öka stabiliteten på banan. Frigolitblock fixerades under bankerna. Båtens totala vikt visade sig vara 35 kg.
Den fyra år långa driften av båten som jolle ombord på Vityaz-yachten bekräftade dess höga prestanda. Ganska framgångsrikt användes den också under saljuterna.
Vi tror att genom att minska höjden på sidan något och följaktligen minska vikten (detta kommer att märkas särskilt om vattentät plywood används), kan en båt av denna typ också rekommenderas till bilister för transport på den övre stammen av en minibil.
A. K. Kartsev, "Båtar och yachter", 1979, nr 01 (077).
======================================================================
Segla på "Chizhik".
En mast med ett segel installerat på en vanlig roddbåt gör den ännu inte till en riktig segelbåt. Förutom seglet och balkarna med rigg, som gör att du kan sätta seglet och kontrollera det, behöver du ett roder med en ökad pennyta och, naturligtvis, en dolkbräda eller dolkbrädor som håller båten från överdriven sidodrift (drift) i laterala och, desto mer, kurser branta mot vinden - i en vinkel upp till 40-50° mot vinden.
Placeringen av besättningen, och därför arrangemanget av burkar, på en segelbåt är alltid annorlunda än på en rodd- eller motorbåt: besättningen måste luta båten, motverka krängande vindtryck, och för detta måste människor placeras längs sidan. Dessutom måste dimensionerna och formen på båtens skrov överensstämma med seglingsförhållandena, d.v.s. vara utformade för rörelse i relativt låg hastighet.
"Chizhik" (se "KYa" nr 24) designades som en roddbåt med möjlighet att använda en utombordsmotor med låg effekt: naturligtvis designades båtens design specifikt för dessa användningsfall. Så på "Chizhik" arrangerades en längsgående mittbank för roddaren; tack vare detta är det möjligt att ge båten en optimal trimning, beroende på antalet passagerare finns det fritt utrymme för passage längs båten, på sidorna av denna burk kan man sova på granar. Samma bank behövs dock inte alls på "Chizhik" - en jolle.
Grunddata för båten "Chizhik"
Maximal längd 3,47m
Bredd totalt 1,47m
Brädhöjd 0,5m
Lastkapacitet 300 kg
Ström upp till 17:00, l. Med.
För att förvandla "Chizhik" till en segelbåt är lämpliga ändringar i utformningen av skrovet nödvändiga, därför erbjuds läsare av samlingen som är intresserade av denna fråga två alternativ:
Alternativ 1 - tar mest hänsyn till kraven för en segel- och roddbåt, men ger betydande förändringar i det ursprungliga projektet. Det här alternativet är bättre att implementera för dem som bara ska bygga "Chizhik";
Alternativ 2 är en kompromisslösning som ger ett minimum av ändringar av en redan färdig båt byggd enligt originalritningarna.
I alternativ 1 krävs utrustning för en mittbrunn, en tvärgående och två sidodunkar i sittbrunnen samt infästning av avtagbara delar - en mast och ett roder. Båtens skrov byggs enligt det ursprungliga projektet, men sidostringern förs till sp. 1. Istället för en längsgående bank installeras en centerboardbrunn som är en smal låda, endast öppen underifrån, fixerad med skruvar på lim ovanför slitsen för centerboarden i kölen. Brunnen är lossad av en tvärgående burk som vilar på en inbyggd stringer.
Brunnens väggar och burkens golv är skurna av vattentät plywood 6 mm tjock. Den slutliga monteringen av brunnen utförs efter fixering av de vertikala stativen till sp. 2. Det är brunnen som är stängd från ovan som är bekväm på Chizhik - genom den öppna brunnen (ofrivilligt skulle den behöva göras låg), med någon betydande spänning, skulle vatten stänka in i båten.
Alyosha "- den första jolle baserad på "Chizhik", byggd i staden Gus-Khrustalny av V. Zhirnov.
Skrovet är tillverkat exakt enligt ritningarna som ges i nr 24 "KYa. Tvärs över skrovet placeras en stel burk som lossar centerboarden väl. Akterfenan är gjord högre - upp till 120 mm på akterspegeln. Jollen är beväpnad med en slup med en segelyta på cirka 6 m2. Den totala höjden på masten, fixerad med ett förstag (st. kabeldiameter 3) och vant med skruvlinor, är ca 8 m från steget. Mast och bom (2,0 m) är limmade av fururibbor och har läppspår. Bomplåtens kabelepaulett hängs på akterspegeln. Ett block med en diameter på 25 mm glider längs axelremmen - lakanet förs genom ett block ungefär i mitten av bommen och ett fotblock fäst på botten.
I samband med båtens turiständamål är det nödvändigt att använda en roterande centerboard; enklare fasta - "stickande" spett orsakar hårda slag när de kolliderar med undervattenshinder och är obekvämt, och ibland till och med farligt när man simmar i ett okänt område.
Dolkbrädan roterar på en axel, vars kinder är fastsatta med skruvar utanför kölen för att undvika att borra hål i botten av dolkbrädans brunn. Mittbrädan vänds med hjälp av en stång gjord av en metallstång eller ett tjockväggigt rör med en diameter på 20 mm, nitat i bakkanten (glöm inte att sätta en plugg i röret!). Stången måste böjas mycket försiktigt runt en cirkel med en radie på 250 mm (på axeln). Vid dess utgång från mittbrunnen installeras en tätning av mikroporöst gummi ca 10 mm tjockt, pressad av en metallplatta. Hålet i gummit ska vara mindre i diameter än stången. Mittbrädan höjs och sänks av en påskjutare gjord av en 4X30 metallremsa, upphängd i stången med en M8-skruv. I den bakre änden av pushern är det önskvärt att installera ett handtag i form av en träkula (idén med denna design är lånad från en gammal segeljolle).
De främre och bakre kanterna på mittbrädan måste slipas, och längs framkanten är det önskvärt att fästa en skyddsbeslag gjord av mässingsremsa 1 mm tjock. De mest bekväma att använda är avtagbara sidoburkar, baserade på sidostringern, en tryckstång på skottet på akterskåpet och en remsa av plywood under den tvärgående burken. De hålls på plats av vridbara spärrar, samma som polik-spärrarna. Under de längsgående bankarna måste flytkraftsblock av skum vara säkert fästa på båtens skrov.
Ratten består av ett styrblock och en lyftpenna. Blocket är monterat på lim och bultar med en diameter på 5-6 mm från tre lager bakeliserad plywood. Mittdelen, 12 mm tjock, har en sektorutskärning för roderbladet. Sidokinderna är 8 mm tjocka. Rorkulten är fäst vid blocket med en metallklämma böjd från ett ark. Styrgångjärnen sågas ur en kvadrat med en väggtjocklek på minst 4 mm eller böjs från en remsa och fästs i blocket med skruvar med en diameter på 6 mm. Tapparna (från M8-bultar med skurna huvuden) skruvas in i gångjärnshålens gängor och nitas. Den nedre tappen måste alltid vara ca 20 mm längre än den övre, annars blir ratten svår att montera på plats. Detaljerna i styrslingorna, fästa på akterspegeln, sågas också ur en kvadrat och installeras på Mb genom bultar.
Roderbladet är utskuret av bakeliserad plywood med en tjocklek på 12 mm och är liksom dolkbrädan slipad längs kanterna och skyddas av smide. Pennans axel är en M8-bult, vars åtdragning är justerad så att den upphöjda pennan hålls av friktion mot blockets kinder. Roderbladets övre del ska slipas så att det fritt går in i blockets slits. Fjädern sänks ner i vattnet direkt för hand; för detta finns en spak med ett handtag på dess bakkant. För försäkring mot att hoppa ur öglorna är ratten fixerad med en platt fjäder, fäst ovanför den nedre rattslingan.
På båtens akterspegel på styrbords sida på ett avstånd av 400 mm från DP är ett andra par styrslingor installerade, på vilka ratten hängs vid årning. Detta är mycket bekvämt för rorsmannen, eftersom rorkulten rör sig fritt under höger hand och inte vilar mot ryggen; roderförskjutning påverkar praktiskt taget inte båtens styrbarhet.
Utrustning "Chizhik" dolkbräda och styrväxel
1 - smide från en remsa 1X30; 2-fjädrad ratt, bacfaner 6 = 12; 3 - handtag för att lyfta pennan; 4- styrblock; 5 - rorkult, 40X40; 6 - bomplåt; 7 - bomklämma, 6 = 2 mm; 8- anka för ett fall; 9- klipp från listen 3X40, fäst i balken med genomgående bultar M 6; 10 - stegöverlägg, 6 = 2 mm med ett rektangulärt hål för mastsporren; 11- tätningshål för dragkraft 12; 12 - dragkraft från ett rör 0 20 mm; 13 - centerboard axel - stift 0 12 mm; 14 - dolkbräda, bacfaner 6 = 12; 15-kinnarna på centerboardaxeln, 6 = 2,5 mm; 16 - brunnsvägg; plywood 6=6; 17 - stå (nyckel) av brunnen 25X60; 18 - pistolplugg av brunnen 25X30; 19- rorkultsklämma, 6 = 2; 20 - blockets sidokinder, bacfaner 6=8; 21 - styrslinga; 22- plywoodpackning 6 = 6; 23 - dolkbrädes dragkraft; 24 styrelse platser-banker; 25 - rattens läge vid rodd.
Mastämnet limmas från tre till fyra furustänger av önskad längd. Mastens tvärsnitt är ovanför sittbrunnskarmen och upp till ungefär halva höjden - en cirkel med en diameter på 70 /l/l. Ovanför denna nivå är fram- och sidokanterna smidigt snickrade till en sektion på toppen 40X50, nedanför - till en sektion vid sporren 30X50 (större i båda fallen längs DP).
Tillval med skruvar
1 - passande 20X2; 2 - köl 25X80; 3 - basen av brunnen 20 X 60; 4 - utskärning för påskjutaren på mittbrädet; 5 - brunnsstativ 20X60; 6 - brunns skott 25X30; 7 - från brunnen, 6 \u003d 6; 8 - förstyvning av den tvärgående burken 20X30; 9 - burkgolv, 6=6; 10 - karm, plywood 4X50; 11 -karleigs, 20X 25; 12 - fender, 18X30; 13 - kan stödja bar, 18X30; 14 - toptimbers 6 = 20; 15 - kindbensstringer, 18X30; 16 - mantel, 6=4; 17-våningstimmer 6 = 20; Skid med 18 botten 20X30.
Den enklaste bomsvängen.
1 - bom; 2- M5 skruv, 2 st; 3 - remsa b = 6 skär i bommen; 4,6 - M8 bultar; 5 - bricka 8; 7 - fäste, fäst vid masten med två skruvar 5X32; 8 - klipp b = 2.
En variant av en båt med skruvar.
1-smida skruven, X40, mässing; 2-shverts, bakfaner 6=15/16; 3-sorlin; 4-lager; 5-bur tillverkad av stål diameter 3; 6-stödsstång; 7-längssäte; 8 - tvärgående bank 6=6; 9-furu foder; 10 check; 11 - böjd axel; 12- låsring.
En remskiva för ett fall skär in i mastens övre del; bommens vridning och fallets inslag är fästa nedanför. På mastens bakkant fästs en 5X10 skena för storsegelskjutare med skruvar genom en 5X10 skena - en noggrant inriktad 2X20 metalllist.
Mastsporren går in i en 25 mm djup steghylsa, utskuren i den bakre delen av skaftet och förstärkt med ett 2 mm tjockt metallfäste ovanpå med ett rektangulärt hål insågat i den för sporrpassagen. Den färdiga masten är, liksom alla delar av sparren, täckt med en färglös lack (olja eller pentaftal). Det finns ingen stående rigg - vant och stag behövs inte; masten, tillsammans med bom och segel, är lätt att ta bort från båten. Vid behov kan du göra masten hopfällbar. I detta fall är de övre och nedre delarna av masten förbundna med en koppling gjord av ett metallrör med en väggtjocklek på cirka 2 mm. Den 400 mm långa hylsan fästs med skruvar eller genom bultar till toppen av masten; för att fixera det korrekta läget för de anslutna delarna av masten skruvas en skruv med en diameter på Mb in i den nedre delen och en ca 20 mm djup slits görs i kopplingen. I området för kopplingen är skenan för storseglens skjutreglage monterad på korta M4-skruvar inskruvade i de gängade hålen.
En bom med en sektion på 30 X 60 limmas bäst i tjocklek från två furustänger. Mot ändarna kapas bommen längs underkanten till en höjd av 40 mm.
När den är utrustad enligt det andra alternativet är båten inte längre utrustad med centerboard, utan med gångjärnsskruvar. På båda sidor i området för sp. 2 på insidan av huden är en stödstång för tvärbanken installerad (skuren på ramen) och på utsidan en stång för stopp av skruvarna. Den tvärgående banken är fäst vid dessa stödstänger på sidan och på den längsgående banken. Under däck på båda sidor om balken sp. 2 kuddar är installerade för skruvarnas lager.
Shvertsy skärs ut av bakeliserad plywood 15-16 mm tjock, deras vertikala kanter är skärpta, skyddande bojor placeras på dem. Den övre delen av shvertarna sätts på en axel gjord av en stålstång med en diameter på 16 mm, böjd i rät vinkel. I skruvhållaren är axeln fixerad med en stopp i form av en Mb-skruv utan huvud, skruvas in i axeln och går genom hållarens slitsar. Svängtappen sätts in i däckslagret och fixeras i det med en vridtapp. Den tvärgående rörelsen av axeln i lagret begränsas av ett rörstycke som är nitat till det, från vilket burbussningen gjordes. Shvertsy är uppfostrade av sorlins, som läggs på ankor inne i båten.
Utformningen av masten, bommen och rodret är densamma som i alternativ 1, men det rekommenderas att minska segelytan med 1 m2, med hänsyn till det faktum att shvertarnas yta är mindre än centerboard, och möjligheterna att luta båten på grund av ett annat arrangemang av burkar är något sämre.
Att göra en seglingsrigg är en ganska komplicerad och tidskrävande uppgift, men nöjet att segla kommer utan tvekan att mer än betala för detta arbete. Det måste dock varnas för att ledningen av en segelbåt, även en så liten som "Chizhik", kräver särskild utbildning av rorsmannen. Det bästa sättet att lära sig segling är på en yachtklubb.
När du själv studerar seglingskonsten bör du strikt följa de grundläggande säkerhetsreglerna:
Överbelasta inte båten; ta inte ombord personer som inte kan simma och små barn;
Vid segling ska besättningen alltid bära flytväst;
Håll ett öga på vädret; vid fara för storm, ta omedelbart bort seglet och sätt dig vid årorna;
Du kan inte segla med en vind som är starkare än 4 poäng, och i början, med otillräcklig erfarenhet, inte mer än 3 poäng;
Lägg aldrig lakan på en anka; håll alltid fallviken ren - redo att sänka seglet;
När du seglar, kontrollera om du glömt att ta årorna;
Tills du har fått förtroende för dina förmågor, lämna inte området där du kan försörjas
omedelbar hjälp vid en vältning.
