Vene naiste riided. Ettekanne teemal: "Riided Vana-Venemaal. Vanasti riided mitte ainult ei soojendanud ja kaunistasid, vaid rääkisid ka inimese (vaese või rikka) päritolust. Loomulikult kuninglik." Laadige alla tasuta ja ilma registreerimiseta. Kuidas

Traditsioonilistel meeste ja naiste riietel oli sarnasusi, meeste ja naiste kostüümid erinesid vaid detailide, mõningate lõikeelementide ja suuruse poolest. Riietus oli igapäevane ja pidulik – rikkalikult kaunistatud tikandite, mustrilise kudumise, dekoratiivsete kompositsioonidega punutisest, galoonist, sädelustest ja muudest materjalidest. Kuid vene külas ei olnud kõik riided rikkalikult kaunistatud, vaid ainult pidulikud ja rituaalsed. Kõige ilusamat, iga-aastast, kanti vaid kolm-neli korda aastas, pidulikel päevadel. Nad hoolitsesid selle eest, püüdsid seda mitte kustutada ja andsid selle pärimise teel edasi.

Aasta soojal perioodil kandsid naised ja mehed põhirõivana tuunikakujulist särki. Meeste särk oli põlvini või veidi pikem ja seda kanti pükste peal, naiste särk oli peaaegu varbaotsani ja õmmeldi kahest osast: alumine osa oli jämedamast kangast, seda kutsuti statiiviks, ja ülaosa oli õhem. Tavaliselt kanti argipäeviti ilma kraeta särki ja pühade ajal kaelusega, krae oli madal, statiivi kujul ja nad kutsusid seda ostebkaks, särgile tehti kinnitamiseks lõige küljele, harva väga õla juures, see läks vertikaalselt alla, harvemini kaldus, õlast kuni rinna keskpaigani. Särk kinnitati nööpidega või seoti väravas paelaga kinni, sellist särki kutsuti kosovorotkaks.

Naiste särgid lõigati tavaliselt põrandani (mõnede autorite arvates pärineb siit ka "kant"). Need olid samuti tingimata vöötatud, kusjuures alumine serv osutus kõige sagedamini sääre keskele. Mõnikord tõmmati töö ajal särgid põlveni. Otse kehaga külgnev särk õmmeldi lõputute maagiliste ettevaatusabinõudega, sest see pidi mitte ainult soojendama, vaid ka eemale peletama kurja jõude ja hoidma hinge kehas. Vanarahva arvates oli vaja "kinnitada" kõik vajalikud augud, mis valmisriietes olid: krae, alläär, varrukad. Tikand, mis sisaldas kõikvõimalikke pühapilte ja maagilisi sümboleid, toimis siin talismanina. Rahvatikandite paganlik tähendus on väga hästi jälgitav kõige iidsematest näidistest kuni päris tänapäevaste teosteni, mitte asjata ei pea teadlased tikandit muinasusundi uurimisel oluliseks allikaks.

Venelaste seas kandsid pükse ainult mehed, vanasti kandsid poisid pükse alles 15. eluaastani, sageli kuni pulmani.

Slaavi püksid ei tehtud liiga laiaks: säilinud piltidel on need sääre kontuurid. Need lõigati sirgetest paneelidest ja jalge vahele ("sammuga") sisestati kinnitus – kõndimise mugavuse huvides: kui jätame selle detaili tähelepanuta, peaksime hakkima, mitte kõndima. Püksid tehti umbes pahkluu pikkuseks ja pisteti säärtele onuchi sisse.

Pükstel ei olnud lõiget, vaid neid hoiti puusadel pitsi - “gašniku” abil, mis pisteti kokkuvolditud ja õmmeldud ülemise serva alla. Vanad slaavlased nimetasid kõigepealt jalgu endid "gachas" või "gaschis", seejärel metsalise tagajalgade nahka ja seejärel pükse. "Gacha" kohati "jala" tähenduses on säilinud tänapäevani. Nüüd on see tehtud, on selge tänapäevase väljendi "hoia peidikus", see tähendab kõige eraldatud peidupaigas, tähendus. Tõepoolest, seda, mis oli peidetud pükste pitsi taha, ei katnud mitte ainult üleriided, vaid ka särk, mida püksi ei topitud. Jalarõivaste teine ​​nimi on "püksid". Need õmmeldi lõuendist või riidest, elegantsed vene püksid õmmeldi mustast plüüsist. Kama piirkonnas õmmeldi portsud triibulisest kirjust.

Vene naiste rahvarõivaks oli päikesekleit. Kuni XVIII sajandi alguseni. kandsid ka kõrgkihtide esindajad ning hilisemal ajal säilisid need peamiselt vaid maakeskkonnas. "Sarafan on koondnimetus, mis tähistab pikki õõtsuvaid või kurtide neiu riideid riidepuudel või külge õmmeldud rihmadel. Arvatavasti pärineb sõna" sundress "iraani sõnast "sarapa" - pealaest jalatallani riietatud. Seda tüüpi esimene mainimine rõivaste kohta vene allikates viitab umbkaudu 1376. aastale, kus sarafanist räägitakse sarafanist kui meeste õlgadest avanevast kitsa lõikega pikkade varrukatega rõivastest.

Naiste (tüdrukute) rõivana on sundress saanud Venemaal üldtuntuks alates 17. sajandist. Siis oli see ühes tükis varrukatega või varrukateta kurtide kleit, mida kanti üle pea. Rihmadega sundress sai tuntuks alles pärast 17. sajandit. Alates 19. sajandist ja kuni kahekümnenda sajandi 20. aastateni. sundress oli talurahva pidulik, igapäevane tööriietus. Pidulikud sundressid õmmeldi kallimatest kangastest, igapäevased valmistati enamasti kodukootud riidest.

Tuntakse tohutult erinevaid sundresse ja igas provintsis võib korraga eksisteerida mitut sorti. Kõik tüübid võib kujunduse (lõike) järgi tinglikult jagada nelja suurde rühma, alustades kõige iidsemast.

Kurtide viltune sundress, erinevates provintsides tuntud Sayan, Feryaz, Capercaillie, Sukman, Dubas nimede all. Esialgu olid seda tüüpi sundressid tuunikalaadse lõikega, mille puhul olid sundressi esi- ja tagakülg moodustatud ühest pooleks volditud kangatükist. Mööda volti lõigati ümar või ristkülikukujuline kaelus, mida mõnikord täiendas ees keskel väike lõhik rinnal. Külgedelt asendati arvukalt pikisuunalisi kiilusid. Selliseid sundresse õmmeldi peamiselt kodukootud riidest - punasest riidest, omatehtud mustast ja sinisest villast -, aga ka valgest ja sinisest lõuendist. Sellised saradressid olid kaunistatud kaeluse või värvitud lõuendiga kaeluse, käeaukude ja alläärega.

Järk-järgult lakkas tuunikalaadne lõige praktiliselt kasutamast ning suure populaarsuse saavutas aerukiilukujuline sundress, mis koosnes kolmest sirgest kangapaneelist - kahest ees ja ühest taga. Eesmärk sarafan, kitaeshnik, hiina, puur 4-6 sirgest ruudulisest kodukeermega paneelist, klinnik, krasik, ringkiri, kumashnik. Seda tüüpi sundresse õmmeldi erinevatest kangastest: kodus valmistatud lõuend ja eri värvi villane, kumach konts, taft, damasksi siid, brokaat, nanka, hiina ja muud puuvillased kangad. Ka selliste sundresside kaunistused olid väga mitmekesised: pits, punane pael, helmed, pits, punutud, satiintriibud, mis paiknesid piki allääre alumist serva või rihmade klambrit.

Kõige tavalisem tüüp, mida laialdaselt kasutatakse peaaegu kogu Venemaa elukoha territooriumil, oli ümmargune (sirge) sundress - satiin, Aasia, dolnik, täispuhutav, rytnik. See koosnes 4–8 sirgest kangapaneelist (enamasti tehases valmistatud) ja oli kõrge lai, rinnale koondatud seelik, mille keskel ees või vasaku õlarihma all oli väike kinnitus. Sellisel sundressil olid kitsad pealeõmmeldud rihmad. Seda oli väga lihtne õmmelda, kangas oli lõuendiga võrreldes kerge, nii et see sai kiiresti populaarseks ja vajutas viltu kiiluga sundressi. Seda tüüpi igapäevased saradressid õmmeldi ruudulisest kodukootud kirjust või tehases valmistatud tumedat värvi kangast, pidulikud aga kontsatrükist, erksast tsintsist või satiinist, kalikoonist, siidist, brokaadist ja muudest materjalidest. Ümmargused sundressid olid kaunistatud piki alläärt ja rinnal pitsitriipude, narmaste, siidpaelte, palmikute, isegi aplikatsioonidega.

Vähem levinud, mis oli omapärane versioon ümarast sundressist – pihikuga sundressist, mis koosnes kahest osast. Esimene on mitmest sirgest paneelist punutud voldikseelik, teine ​​on kitsaste rihmadega, tihedalt rinnale liibuv pihik, mis õmmeldi (osaliselt või täielikult) punnis seeliku külge.

Lisaks nimetati mõnes piirkonnas kõrget seelikut (rinna all) ilma rihmadeta ka sundressiks.

Olles lühidalt kirjeldanud peamisi sarafanitüüpe, mis meie riigi territooriumil 19. sajandi lõpuks eksisteerisid, kaalume, millised neist Kama piirkonnas eksisteerisid.

Kama piirkonnas on märgitud mitmeid sarafani sorte. Varaseimat tüüpi sarafani tuleks pidada "kurdiks" sarafaniks, varajastes versioonides - tuunikakujulise lõikega. XVIII-XIX sajandil. kõige levinum sundressi tüüp oli viltune saradress.

Lisaks sarafanile kasutati Kama piirkonnas seda tüüpi rõivaste tähistamiseks peaaegu kõikjal sõna dubas. Seda terminit kasutati peamiselt vanemat tüüpi saradresside tähistamiseks, enamasti viltu või kodukootud lõuendist. "Kirjalikes dokumentides on kirjas, et kuni 17. sajandini erinesid sundressid ja dubassid ainult materjali poolest, värvitud lõuendist õmmeldi dubasse, ostetud kangast saradresse. Pidulik sundress ääristati paelte ja pitsiga ning kanti väga õhukesest lõuendist valmistatud särgiga. , ja kellel oli võimalus , - ostetud kangastest.Kama piirkonna rahvaste seas oli kõige varem kurt sundress - dubas.Vanad dubassid õmmeldi viltu, täispika esiõmbluse ja laiade käeaukudega.Tänapäevani, dubasid on säilinud ainult vanausuliste seas palvekostüümi osana ja nüüd on need õmmeldud tumedast satiinist.

Ülerõivad

Talvel ja suvel kandsid mehed ja naised üherealisi kaftaane, naistel oli parempoolne klamber, meestel aga vasakpoolne ponitka, šabur, siberlane, armeenlane või asy, nende tüpoloogilise sarnasuse tõttu. erines lõikedetailide poolest. Ponitki õmmeldi omatehtud riidest - ponitohiinist, sirge esi- ja seljaosaga kuni vöökohani, mõnikord külgedel koolutuste või kiiludega. Lõuendi või vabrikukangaga kaetud ponyokeid kutsuti gunyaks, vahel õmmeldi suurema sooja saamiseks takuga, pidulikeks ja igapäevariieteks olid gunid. Nädalavahetuse püssid kaeti maalitud lõuendiga ja jämedast lõuendist valmistatud töötajaid nimetati sermjakkideks või šaburiteks, igapäevaseks kandmiseks õmmeldi need sinisest lõuendist ja pühade jaoks tehaseriidest. Neil oli lahtivõetav vöökoht, algul laiad voldid – plastikud, hiljem lopsakad sõlmed. Shabura esiosa oli sirge, põrandad olid kinnitatud konksudega, õmmeldi lõuendist voodrile, mis õmmeldi ainult rinnale.

Lambanahast rõivad on Uuralites juba ammu levinud, kanti kaetud ja katmata kasukaid. Kasukad kaeti lõuendi, riidega ja rikkad inimesed imporditud kalli riidega. Need olid õmmeldud vanamoodi – vöökohalt ja koostudega. Eriti elegantsed nägid välja siidkangaga kaetud ja orava- või sooblikarva kraega naiste kasukad.

Teeriieteks olid lambanahast kasukad, tõmblukud. Zipunid õmmeldi lõuendist või hallist riidest, neid kanti hobusesaba, kasuka peal.

Vene talupoegadel olid ka spetsiaalselt töö- ja majapidamistöödeks mõeldud riided. Mehed jahimehed ja kalurid kandsid luzanit, venelased laenasid seda tüüpi riideid komi-permjakkidelt ja mansidelt. Spetsiaalselt kootud ristitriibuline kangas volditi pooleks ja mööda volti lõigati pea jaoks auk, alumised otsad kinnitati vöökohalt nööridega. Eest ja tagant paneelide all palistati lõuend, mille tulemuseks olid kotid - taskud, mida kasutati tarvikute ja saapa hoidmiseks ja kandmiseks. Majapidamistöödeks põllul ja kodus panid mehed ja naised riiete peale pikkade varrukatega kurtidele tuunikakujulised kätised, eest läks lõuend põlvini, tagant vööni.

Meeste ja naiste kostüümides olid vööd kohustuslik osa, põhjapoolsetes piirkondades nimetati neid ka seelikuteks, vöödeks. "Usuetendustel oli keelatud kanda riideid ilma vööta, sellest ka väljend" ilma risti ja vööta, "vööta", mis tähendab, et inimese käitumine ei vasta üldtunnustatud käitumisnormidele. Kandke kindlasti vööga aluspesu, sundressi ja ülerõivaid. Naised kandsid reeglina kootud või riidest vööd, mehed aga nahkrihma. Vöösärkide kootud rihmad olid kitsad - sashiki ja ülerõivad seoti laiade vöödega. Vöö sidumiseks oli kaks võimalust: kõrgel rinna all või madalal kõhu all ("kõhu all"). Naised sidusid vöö vasakul pool, mees aga paremal. Vööd olid kaunistatud geomeetriliste ornamentidega – lisaks kaunistusele kandis see talismani funktsiooni.

Mütsid

Vene peakatted olid erineva kujuga. Peamine materjal oli karusnahk (tavaliselt lambanahk), vill vildi ja riide kujul, harvem muud kangad, need olid koonuse, silindri või poolkera kujul. Vilditud mütse nimetati mütsideks ehk ratsanikedeks. Treukh - poolringikujuliste peakatete juurde kuulub ka kõrvaklappidega karvane müts. Hiljem levisid laialt lindil visiiridega korgid.

Naiste peakatted olid mitmekesisemad, kuid kogu nende mitmekesisus taandub mitmele tüübile: sall, müts, müts ja tüdrukute kroon. Usulised tõekspidamised nõudsid, et abielunaine peab hoolikalt oma juukseid võõraste pilkude eest peitma. Peeti suureks patuks ja häbiks vähemalt juuksesalgu "valgustada". "Üldise põlgusega karistati ka neid, kes" lollitasid "naist või üritasid seda teha, Põhja-Venemaa elanikel oli kombeks isegi kohtuasju anda nende vastu, kes" tegid "naist korgi maha rebides".

Abielus naised sättisid oma juukseid ümber pea ja nende peakatteks oli kokoshnik, mis oli kaunistatud kuldsete tikandite, pärlite või helmestega. Kokoshnikutega samal ajal olid sõdalased, šamšuurid, kollektsioonid - kõik need on korgi sordid. Sõdalased õmmeldi õhukesest kangast tsintsvoodriga mütside kujul ja šamšuurid - lõuendil tepitud ülaosaga. Sõdalase selg oli kaunistatud lopsakate lilleornamentidega. Abielus naised kandsid salli või rätikut väikeste peakatete peal, mis varjasid nende juukseid.

Vene naiste pearätt on idamaise loori väljatöötamise tulemus. Salli lõua alla sidumise viis jõudis Venemaale 16.-17. sajandil ja seda õppisid nad sakslastelt.

Materjalina kasutati jalanõude valmistamisel loomanahku, pargitud nahka, harvem karusnahku, puukoort, kanepiköit. Kõige iidsemateks venelaste seas tuleks pidada nahast kingi, mis ei olnud õmmeldud, vaid kortsus - need tõmbasid nööridega nahatüki nii, et külgedele tekkisid voldid ja seoti pika nööriga jala külge. Selliseid kingi peetakse iidsete kingade otseseks jätkuks, kui jala külge seoti väikese looma nahk. Neid jalanõusid nimetati kolvideks.

Nahkjalatseid, mis sarnanevad kolbidega, kuid mitte kortsus, vaid õmmeldud, palistatud tallaga, kutsutakse kassiks, neid kandsid nii naised kui mehed nii argi- kui ka pühade ajal. Nende nimi tuleneb sõnast "rull", kuna need olid algselt rullitud villast.

Kõrge ülaosaga nahast kingad - saapad (chebots) - venelased õmblesid algul ilma kontsadeta, see asendati kontsa peal väikese raudkingaga, kandsid ka kingakatteid - tald oli seestpoolt külge õmmeldud, laiad ja ebamugav.

Kõiki ülaltoodud jalanõutüüpe kandsid nii mehed kui naised. Spetsiaalsete naiste kingade hulka kuuluvad madala võlliga kingad - cherevichki.

Kõige tavalisemateks jalatsiteks võib pidada kogu piirkonnas tuntud bast-jalatseid. Need on puidust niisist kootud kingad, näiteks sandaalid, mis seoti jalga pikkade nööridega (tugedega), soojaks õmmeldi või seoti äär - lõuendikangast riba. Vihmase ilmaga seoti puukingade külge väike plank - talla. Nöörikingade ja muude madalate kingadega kandsid nad onuchit – pikki kitsaid villast või kanepist kangaribasid. See kangas keerati ümber jalalaba ja sääre kuni põlveni ning selle peale mähiti jalg risti pikkade paeltega - kustutitega. Onuchid valmistati keskmise kvaliteediga valgest lõuendist. Lyko koristati suvel ja hoiti rullides ning pikkadel talveõhtutel kudus perepea tervele perele jalanõusid, pilli nimega kochedyk. Keskmiselt kulus üks paar jalanõusid kolme-nelja päevaga.

Vilditud kingad ilmusid venelaste seas 17. sajandi lõpus - 18. sajandi alguses. Villast rulliti kasse, vildist saapaid, chuni, nendele kingadele õmmeldi tugevuse huvides sageli nahast tallad.

Beebi ülikond

Kõige esimene vastsündinu mähe oli enamasti isa (poisi) või ema (tüdruku) särk. Edaspidi prooviti lasteriideid lõigata mitte vastkootud riidest, vaid vanemate vanadest riietest. Nad ei teinud seda ihnusest, vaesusest ja isegi mitte sellepärast, et pehme pestud materjal ei ärrita beebi õrna nahka. Kogu saladus peitub meie esivanemate uskumuste kohaselt pühas jõus ehk olevikus vanemate bioväljas, mis suudab kaitsta nende last kahjustuste ja kurja silma eest.

Iidsete slaavlaste lasteriided olid tüdrukute ja poiste jaoks ühesugused ning koosnesid ühest pikast kuni kannani linasest särgist. Lapsed said õiguse "täiskasvanute" riietele alles pärast initsiatsiooniriitusi.

Sellist traditsiooni säilitati erakordselt kaua slaavi keskkonnas, eriti maal, mis moesuundadele vähe allus. Sajandite jooksul kadus iidne rituaal üleminekuks kategooriast "lapsed" kategooriasse "noored", paljud selle elemendid said osaks pulmatseremooniast. Nii kandsid 19. sajandil mõnes Venemaa piirkonnas üsna täiskasvanud poisid ja tüdrukud mõnikord enne oma pulmi lasteriideid - vööst haaratud särki. Mitmel pool mujal oli lapse riietus tavaline talupojakostüüm, ainult miniatuurselt. Armastavad emad on alati püüdnud laste riideid kaunistada – särgi krae, varrukad ja alläär olid kaetud rikkaliku tikandiga. See on arusaadav, kuna iidsetel aegadel oli sellel kaitsev tähendus. "Kuni 15-aastane tüdruk ja sagedamini enne pulmi kandis rihmaga särki ja pühade ajal panid nad selle peale varrukatega põlle - shushpan".

Tüdrukud panid päikesekleidi selga alles pärast abiellumist, toimus terve palmikute lahtikudumise ja kleidisse riietumise tseremoonia.

Tüdruku peakate erines naiste omast selle poolest, et tüdrukutel polnud vaja juukseid katta, nad ei varjanud patsi, katmata juukseid peeti tüdruku "puhtuse" näitajaks. Tüdrukud kandsid sidet, krooni või pauku, vaesed tüdrukud kirevat sidet, rikkamad aga tikandite või helmestega kaunistatud siidist sidet. Sidemed ja paelad raamisid ainult pead ja ainult pulmapeakatted - kroonid - katsid pea täielikult.

Vene meeste ja naiste rahvarõivaid on hästi uuritud alates 16.-17. Peamised materjalid on puuvill ja lina, siidi kasutati harvemini (viimane oli aadli - bojaaride - privileeg). See moodustati iidsete vene traditsioonide alusel, millel on mõningane Bütsantsi, Poola ja Lääne-Euroopa mõju (viimane seostub Peeter Suure ajastuga).

Kõigi klasside vene meeste kostüümi värvilahendus sisaldas valgeid, punaseid ja siniseid toone. Särke lubati kaunistada tikanditega. Kõige tavalisem ornament on päikese (päikese) sümboolika - kolovratid ja ringid (see on tingitud iidse Vene paganliku ajastu kajadest).

Kaaslaste vene rahvarõiva põhidetailid:

Meeste mütsid

Varem kandsid mehed tafjasid - spetsiaalseid ümmargusi mütse (nad püüdsid neid isegi kirikus mitte ära võtta, kuigi metropoliit Philip mõistis selle hukka). Tafei peal sai kanda erinevast materjalist mütse, olenevalt inimese sotsiaalsest staatusest: tavainimeste seas olid populaarsed vilt, sukmanin ja poyarok, rikkad aga sametist või peenest riidest.

Paljud mehed kandsid triukhi – spetsiaalseid mütse, millel oli kolm tera. Samuti olid Venemaal mõlemal sugupoolel populaarsed kurgukübarad - kõrged, karusnahaga ja ülemises osas brokaadi või sametiga.

Puhtalt meessoost peakate on murmolka müts (sellel on lame samet- või altabaskroon ja karusnahast reväär).

Vene rahvapärane meeste särk

Vene särkide õmblemise põhimaterjal on siid (rikastele) või puuvillane riie (alamatele klassidele). Varem olid vene särkidel kaenlaaluste piirkonnas ruudukujulised kiilud, külgedel kiilud-terangid. Särgi otstarve (tööks ja igapäevaeluks, väljas käimiseks jne) määras varrukate pikkuse (käte piirkonnas kitsenesid). Levinuim väravatüüp on post. Kui oli kohal, siis nööbiga kinni. Nööpidega väljalõige võiks olla kas vasakul (pluusi eripära) või keskel.

Vene rahvariidepüksid

Tavalised vene rahvapüksid on ports ja gatšad. Sellised püksid võis toppida saabastesse või jalalappidesse – onuchidesse, mida kanti sokkide asemel koos kossudega.

Vene rahvapärased meeste saapad

Venemaal oli saapaid kolme tüüpi:

• ichigi - lihtne variant (neil oli pehme varvas ja kõva selg);
• chobots - maroko, samet- või satiinsaapad lühikeste ülaosadega;
• viltsaapad - vildist talvesaapad (kantakse tänaseni).

Rohkem
Kõiges sinus, kallis, on rõivad head
Vene Muuseum esitleb...

Pylyaev kirjutas, et "Katariina tutvustas õukonnas vene riietuse elegantset lihtsust." Kõik pidid kohtusse ilmuma vene rahvarõiva elementidega kleitides. Pavel Petrovitši ajal seda traditsiooni ei austatud. Aleksander Pavlovitšit ei huvitanud, kes mida kannab. Kõik riietusid prantsuse moel.

Rohkem, sh.
Kuid ühel päeval, Isamaasõja ajal, ilmus protesti märgiks ballile vene rahvarõivastesse riietatuna Golitsyna, kes on "labidakuninganna". Nad ütlevad, et see tekitas sensatsiooni. Kahjuks ei kirjeldanud keegi täpselt, millesse “vuntsidega krahvinna” täpselt oli riietatud. Sundress, dushegreya, shugay? Brokaadist, damaskist või siidist? Peas on kokoshnik või äkki harakas? Selle aasta kevadel toimus Benois tiivas näitus vene rahvarõivastest 18.-19. “Kõigis sinus, kallis, on rõivad head” . Esitleti umbes 400 riietust ja ehet, mis moodustasid 50 jõukate linnanaiste ja kaupmeeste kostüümi. Nii sai näha kostüüme, mis inspireerisid Natalja Petrovnat oma ballikleidi looma.

Tüdrukute pidulik kostüüm. 18. sajandi lõpp. Kroon, alumine, hingesoojendaja, sundress

Sundress. 18. sajandi lõpp

Sarafan - pärsia sõnast "sarapa", mis tähendab sõna-sõnalt "pealaest jalatallani riietatud". Seda nimetust kasutati Venemaal 14. sajandist 17. sajandi keskpaigani seoses meesterõivastega. Tulevikus säilitati mõiste "sarafan" ainult naiste rõivaste osas. Antiiksed sundressid olid varrukatega või lihtsalt laiade käeaukudega, aeruga, kuni kaelani nööpidega. Vana viltuse kiiluga sundressi seljaosa lõigati koos rihmadega, seda Nižni Novgorodi provintsi "kolmnurka" kutsuti "konnaks".

Tüdrukute pidulik kostüüm. 18. sajandi lõpp. Särk, sundress, side, loor.

Naiste pidulik kostüüm. 18. sajandi lõpp - 19. sajandi algus. Sundress, särk, sõdalane, loor

Sundressi lõige: tagaküljel, abaluude tasemel, kus asuvad õmblused, on ühendatud kolm sirget paneeli, millesse on sisestatud kaldus kiilud - kuus mõlemal küljel. Sundressi äär moodustab peaaegu tervikliku ringi.

5.

6.

Loor. 18. sajand

Loor. 18. sajand

Naiste pidulik kostüüm. 18. sajandi lõpp - 19. sajandi algus. Sundress, shugai, kokoshnik, loor-kraav

Shugay - pikkade varrukatega ülerõivad, suur krae või ilma selleta; tagasilõikega. Shugay oli pidulik riietus ja õmmeldi kallitest materjalidest: damask, samet, brokaat.

Kraavivoodikate ehk kraaviloor on Süüria linna Kanavati nime järgi, kus siidi toodeti, suur ristkülikukujuline sall. Kraavivoodikatted olid kallid, seitsmest neljakümne viie rublani. Vanasõnas “Eesmärk on heitlik ja loor on kanvatna” kõlab üllatunult, et vaesed võiksid seda kallist asja kanda.

Naiste pidulik kostüüm. 18. sajandi lõpp - 19. sajandi algus. Sundress, shugay, kokoshnik, voodikate, käekott

Naiste pidulik kostüüm. 18. sajandi lõpp - 19. sajandi algus. Sundress, shugai, kokoshnik, voodikate, rahakott

Jõukate linnanaiste ja kaupmeeste kostüümid õmmeldi tavaliselt luksuslikest kangastest – siidist ja kuldbrokaadist, sametist, damastist, siidkangast "kannelé". Isegi sundressi vooder võiks olla siidist.

11.

12.

Naiste pidulik kostüüm. XIX sajandi esimene pool. Shugai, seelik, kokoshnik, sall

13.

14.

Naiste pidulik kostüüm. XIX sajandi esimene pool. Sundress, shugay, sall

Torzhoki elanike jaoks on shugai parem varrukas märgatavalt pikem kui vasak:

15.

16.

Naiste pidulik kostüüm. XIX sajandi esimene pool. Tveri provints. Särk, sundress, dušisoojendaja, peakate "Tver ukrut", sall.

Torzhokis tegeles 1848. aastal kingade ja saabaste tikkimisega kuni viissada käsitöölist. Linnarahvale mõeldud kingad õmmeldi kõige peenemat värvi marokost; seda kaunistasid ka kuldsed tikandid.

Kaasani provints oli suur kingatootmise keskus. Kaasanis töötasid vene ja tatari meistrid, kelle toodangut müüdi Venemaa suurimatel messidel. Naiste, laste ja meeste saapad, kingad valmistati värvilisest marokost – pehmest, peenelt riietatud nahast. Õmblustehnikad “käruga”, omamoodi nahast aplikatsioonid, levisid kogu Venemaal, need võtsid kasutusele ka Torzhoki käsitöölised.

Naiste pidulik kostüüm. XIX sajandil. Nižni Novgorodi provints. Särk, sundress, dushegreya-kollektsioon, kokshnik

Tüdrukute pidulik kostüüm. XIX sajandil. Nižni Novgorodi provints. Peapael, särk, dušisoojendaja, kaelakee

Tüdrukute pidulik kostüüm. XIX sajandil. Nižni Novgorodi provints. Side, sundress, dušisoojendaja

Naiste pidulik kostüüm. XIX sajandil. Nižni Novgorodi provints. Shugay, sundress, kokoshnik, peapael, sall

Naiste pidulik kostüüm. XIX sajandil. Nižni Novgorodi provints

Naiste vanausulise kostüüm. Nižni Novgorodi provints. Sundress, sall, redel

Vanausuliste peredest pärit naised kandsid erilisel viisil suuri ruudukujulisi rätikuid, mis olid täielikult kaetud tikitud kaunistustega - "lahus", "lahti". Ühe külje keskele õmmeldud gallooni riba langetatakse madalale otsaesisele. Selliseid kalleid kullast tikitud salle ei saanud iga naine isegi jõukast perest.

36.

37.

Nižni Novgorodi provintsis Arazamasski rajoonis Tšernuhha vanausuliste külas eristus kostüüm oma rikkalikkuse ja kuldtikandite rohkuse poolest. Sundresse ja särke täiendasid brokaat- ja satiinpõlled. Kuni 1928. aastani asus Tšernuhha külas klooster, kuhu tikiti mütse, "harakaid" ja sõdalasi, "hiiri" - särgiõlgu, sundresse, põllede pudipõllesid.

Naiste vanausulise pidulik kostüüm. Chernukha küla, Nižni Novgorodi provints. Särk, sundress, vöö, põll, harakas, rinnakaunistus “habe”, rinnakaunistus “viteyka”.

Märgin ka, et kõik õigeusklikud karjalased kandsid ka “haraka” peakatet.

"Habe" - rinnakaunistus, mis täiendab Tšernukha küla naiste pidulikku kostüümi. See oli pikk, seitsme kuni kolmekümne meetrine metallist narmasriba, mis asetati kaela ümber rinnale ühtlaste ridadena nii, et ülemine rida kattus veidi alumise reaga. Ääreäärt täiendati nööriga - "viteyka".

"Hiir" (särgi õlg)

Tüdrukute vanausulise pidulik kostüüm. Chernukha küla, Nižni Novgorodi provints. Särk, sundress, põll, vöö, "habe", peakate - "lenka" (lint), silmkoelised saapad.

Arzamase linn oli kogu Venemaal kuulus oma kingseppade ja köösseppade poolest. 1860. aastatel valmistati Arzamas, Nikolski kloostris ja Vyezdnaya Sloboda külas aastas kuni kümme tuhat või enam paari kootud kingi. Arzamase jalatsitööstus "tootis ja kaubeldi miljonite eest". Rohkem kui tuhat Arzamas linnaelanikku tegeles vildiga kingade kudumisega ja see amet oli valdavalt meessoost.

“Asendusjalatsitena” kanti kastides koosviibimistel kullaga tikitud sametkingad ja saapad ning värvilisest villast kootud madalad nahast või vildist tallaga kingad.

Naiste pidulik kostüüm "Damask". XIX sajandi teine ​​pool. Chernukha küla, Nižni Novgorodi provints
"Damask" - ülerõivad, povoynik, sall, vöö, poolsaapad

Tšernuhhi vastlapäeva pidustustel kandsid nad piduliku riietuse kohal damast- (või damast-sundressi), kindlasti veinipunast või kirssist, kaunistatud galloni, narmastega, kaldus nööbirea ja nööriaasadega.

46.

47.

Talvepuhkuse kostüüm. Arhangelski provints. Kasukas, sundress, kichka, sall

Põhjamaa elanike pidulikud riided - kasukad. Vene Muuseumi kogus on säilinud vatiga vooderdatud ja karusnahaga ääristatud siidkasukas. Rinnal on see kolme vibu jaoks seotud paeltega. 18. sajandi lõpus - 19. sajandi esimesel poolel kuulus kasukas tüdrukute pulmakleidi juurde ja oli Venemaa põhjaosa linnades moekas riietus.

48.

49.

Tüdrukute pidulik kostüüm. XIX sajandil. Vologda provints. Särk, sundress, rinnatükk, side, poolsall

Solvitšegodski rajoonis täiendasid kostüümi siidsallid ja suurrätikud. Pealegi kandsid tüdrukud sageli kätes kokkuvolditud rätte, mitut korraga.

50.

51.

Sideme ülikond. XIX sajandil. Arhangelski provints. Särk, sundress, sallid - kaks siidist salli, side, sall

"Pinežjes võis 19. sajandi lõpus näha kõige elegantsemaid riideid ja ehteid" metishche "- pidustustel, mida peeti patroonipühadel. Tavaliselt kestsid need kaks-kolm päeva ja tüdrukud vahetasid riideid mitu korda päevas. "Metische" jaoks valiti pruut, peigmehe eest hoolitseti ... "Nende pühade ehteks olid tüdrukud-"sidemed" - nii kutsuti Pinežjes brokaatsidemega tüdrukuid. Nad seisid “tähistatud kohas”, ei julgenud end liigutada, luksuslikult tühjad ... nende kuklasse seoti kuldse käepaela külge palju heledaid paelu, otsmikul ja oimutel “pärliköiteid”. Õlgadel kantud erkpunaseid siidrätikuid, mille otsad olid sunddressi rihmade all, nimetati "alovitsiks".

Piduliku riietuse vajalikeks atribuutideks olid ka ehted: hõbedased käevõrud ja sõrmused, mitu rida suuri merevaigust helmeid. Tüdrukul oli kaela riputatud palju riste. Kõik nende riided võisid kaaluda umbes nelikümmend kilogrammi.

Pulma ülikond. XIX sajandil. Arhangelski provints. Tüdruku peakate - side, pulmakleit "kroon", kärbes - pruudi sall, särk, dušisoojendaja, päikesekleit

Pinega pulma üheks pidulikuks hetkeks on “vaatamise” riitus, mil pruut, “riietatud ja särav nagu tulelind”, viidi peigmehe ja tema pere juurde. Tüdrukul ilmus üle kuldse sideme suur lame pärlitega kroon. Pruut kummardus iga külalise ees ja üks naistest – pruutneitsid – toetas seda suurepärast ehitist.

Pulma ülikond. 18. sajandi lõpp - 19. sajandi algus. Arhangelski provints. Varrukad, sundress, kroon, paelad kuni kroonini, kaelakaunistus

54.

55.

Naiste pidulik kostüüm. XIX sajandil. Vologda provints. Särk, sundress, põll, sall, vöö, peakate – kollektsioon

56.

57.

Särk - "vooder". XX sajandi algus. Vologda provints

Särgi alläärt nimetati laagriks, stanushkaks ja särki ennast, millel oli rikkalikult kaunistatud ääris, kutsuti kant. Naiste särgi krae avas sageli kaela ja õlad laiaks. Mõnikord ümbritses kaelast tugevalt madal alus, mis oli kinnitatud väikese nööbiga.

Särgi niitmine. XIX sajandil. Jaroslavli provints

Põllumajandus- või muuks tööks mõeldud särke kutsuti nende ametite olemuse järgi - “niitmine”, “kalapüük”. Koristus- ja niitmissärke kanti sageli ilma sundressita või tõsteti selle äär üles ja ühendati vööga nii, et särgil olid mustrid näha.

Kalastussärk. XIX sajandil. Jaroslavli provints

Pinegas oli laua taga kala püüdmine naiste äri. Kalale minnes pikkadesse valgetesse sirgete varrukatega särki riietatud naised – "kalurid". Sundressi sel juhul ei tohtinud.

Särk-vooder ja seelik. 1880. aastad Vologda provints

Põhilised lõiked, kaunistustehnikad, riiete kandmise viisid Vana-Venemaal ei muutunud sajandeid ja, nagu välisrändurid tunnistavad, olid erinevate ühiskonnakihtide jaoks ühesugused. Erinevus avaldus ainult kangastes, kaunistustes, kaunistustes. Mehed ja naised kandsid sirge lõikega pika äärega laiu, inimkeha loomulikke vorme varjavaid rõivaid, mille pikad varrukad ulatusid mõnikord põrandani. Oli kombeks panna korraga mitu riiet, üksteise peale, ülemine - kõikudes - visates üle õlgade, ilma varrukatesse toppimata.

Riikliku Ajaloomuuseumi kollektsioonis on vanu vene rõivaid üksikutes eksemplarides. Igaüks neist on omanäoline.Tegemist on 16.-17.sajandi meesterõivastega: "kottriie", tepitud riided - feryaz, kolm meestesärki, kasuka ülaosa, mitu mehesärgi tikandi fragmenti. Kõik need tagasihoidliku välimusega kostüümiesemed on väga väärtuslikud. Need riided rivistavad omamoodi materjaliseeriaid, mis läbi sajandite justkui meiega kõneledes aitavad taastada pilti minevikust. Riikliku ajaloomuuseumi riideesemeid seostatakse Venemaa ajaloo silmapaistvate tegelaste nimedega: Ivan Julm, esimesed tsaarid Romanovite dünastiast - Mihhail Fedorovitš ja Aleksei Mihhailovitš, Peeter I isa.

Meesterõivaste kompleksi kuulusid särk ja ports, mille peale pandi tõmblukk, üherealine, kasukas, kasukas. Need riided olid kogu Moskva-Venemaa elanikkonna jaoks põhilised. Erinevused seisnesid vaid selles, et vürsti- ja bojaarikeskkonnas õmmeldi riideid kallitest "ülemere" kangastest - siidist, brokaadist, sametist. Rahvaelus kasutati kodukootud lina- ja kanepilõuendit, villaseid kangaid ja vilditud riiet.

Naisterõivad Riigi Ajaloomuuseumi kogus on veelgi napimad: Kitai-Gorodi stepi müüritisest esimese metrooliini ehitamisel avastatud kehasoojendaja ja nn okhaben - siidkangast lahtised riided. , mida hoiti kunagi Zvenigorodi lähedal Savvipo-Storoževski kloostris, kaks peakatet ja märkimisväärne hulk kullast tikandite näiteid, mis võisid kunagi kaunistada naiste paleerõivaid.

Teadlane Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva töötas pikka aega Riiklikus Ajaloomuuseumis, et uurida 16.–17. sajandi iidset vene kostüümi. Tema kuningliku vara varude, rätseparaamatute ja Moskva Kremli relvakambris ning ajaloomuuseumis hoitavate autentsete monumentide hoolikas võrdlemine, tekstiilianalüüs, värvainete uurimine võimaldas varajase rõivaesemeid omistada uuele. tee. Tema uurimustöö on veenev ning selliste esemete nagu 16. sajandi ferjaas, 17. sajandi kasukas ja 17. sajandi kasuka eosed kirjeldustes lähtume M. N. Levinson-Nechaeva järeldustest.

Kasukas on karusnahaga ülerõivas, mis oli Venemaal laialt levinud 15.-17. sajandil. Seda kandsid erineva klassi inimesed. Olenevalt omaniku jõukusest õmmeldi ja kaunistati kasuleid erineval viisil. Dokumentides on säilinud nende erinevad nimetused: “Vene”, “Türgi”, “Poola” jt Vana-Venemaal kanti kasuleid kõige sagedamini, mille sees oli karusnahk. Pealt on kaetud plaadiga. Oli ka nn "alasti" kasukaid - karusnaha üles Kallid kasukad olid kaetud hinnaliste importkangadega - mustrilised sametid ja atlased, brokaat; lambanahkade jaoks kasutati lihtsaid kodus valmistatud kangaid.

Elegantseid kasukaid kanti mitte ainult talvel, vaid neid pandi selga suvel kütmata kambrites, aga ka pidulikel väljapääsudel teiste riiete kohalt keebis, ilma varrukatesse panemata. Kasukas kinnitati väga erineva kuju ja materjaliga nööpidega või seoti tuttidega siidist paeltega, kaunistati kuldse või hõbedase pitsi triipudega või tikandiga mööda alläärt ja varrukaid. Veneetsia kuldsest sametist tseremoniaalne “kaebatud” kasukas on näha Saksa diplomaadi Sigismund von Herbersteini laialt tuntud graveeritud portreel.

Saatkonda on kujutatud suurvürst Vassili III kingitud kasukas. Ühel 16. sajandi valgustatud kroonika miniatuuril näeme tsaar Ivan IV Aleksander Slobodas sõjaretkel osalemise eest kingitusi jagamas. Bojaaride suverään ja kõik kubernerid on soositud kasukatega, karikate ja argamakkidega, ja hobused ja raudrüüd ... ". Kasuka erilisest tähendusest “palgana” annab tunnistust see, et kroonik pani kasuka esikohale.. “Kasukas kuninglikust õlast” on hinnaline kingitus, mitte ainult omamoodi eriline au. , vaid ka märkimisväärne materiaalne väärtus.

Kuldtikandid on üks imelisi vene traditsioonilisi käsitööviise. See on Venemaal laialt levinud alates kristluse vastuvõtmisest 10. sajandil ja arenenud sajandite jooksul, rikastades iga ajastut ainulaadse loominguga.

Suurepärased kullaga tikitud loorid, kaaned, bännerid, tikitud ikoonid kaunistasid templeid suurel hulgal. Vaimulike hinnalised rõivad, kuninglikud, vürsti- ja bojaaride tseremooniarõivad hämmastasid kaasaegseid brokaatkangaste rikkuse ja rohkusega, mida kaunistasid mitmevärvilised kivid, pärlid, metallikillud. Kulla sära ja sära, pärlite ja kivide mäng küünalde ja lampide värelevas valguses lõi erilise emotsionaalse atmosfääri, andis üksikutele objektidele terava väljendusrikkuse või ühendas need, muutes ümbruse "templitegevuse" salapäraseks maailmaks - liturgiast kuninglike tseremooniate silmipimestavaks vaatemänguks. Kuldtikanditega kaunistati ilmalikud riided, interjöörid, majapidamistarbed, pidulikud rätikud, suurrätikud ja hobuseriietus.

Vana-Venemaal oli õmblemine eranditult naiste tegevusala. Igas majas, bojaaride kambrites ja kuninglikes kambrites, olid "toad" - töökojad, mida juhtis maja perenaine, ta ise tikkis. Kloostrites tegeleti ka kuldtikandiga. Venelanna elas kinnist, tõrjuvat elu ning tema loominguliste võimete ainsaks rakendusalaks oli virtuoosne ketramis-, kudumis- ja tikkimisoskus, oskuslik õmblemine oli tema ande ja vooruse mõõdupuu. Venemaale saabunud välismaalased märkisid vene naiste erilist kingitust hästi õmmelda ning siidi ja kullaga kaunilt tikkida.

17. sajand on vene kunstis kuldkäsitöö kõrgaeg. Kullasepad, juveliirid, kuldtikkijad on loonud kauneid töid, mis eristuvad dekoratiivsuse ja kõrge tehnika poolest. 17. sajandi õmblusmonumendid demonstreerivad ornamentaalsete vormide ja kompositsioonide rikkust, mustrite laitmatut valdamist.

Kuld- ja hõbeniit õmmeldi sametile või siidile õmblusega “krepis”. Metallniit oli õhuke kitsas lint, mis oli tihedalt ümber siidniidi (seda nimetati kedratud kullaks või hõbedaks) keeratud, lõng asetati pinnale ridadena ja kinnitati seejärel kindlas järjekorras siidist või linasest niidikinnitusega. Niidi kinnituse rütm lõi õmbluspinnale geomeetrilised mustrid. Osavad käsitöönaised teadsid palju selliseid mustreid; neid nimetati poeetiliselt "rahaks", "marjaks", "sulgedeks", "ridadeks" jt. Gimp (spiraalikujuline niit), pekstud (lameda lindi kujul), tõmmatud kuld ja hõbe (õhukese traadi kujul), punutud nöörid, sädelused, aga ka lihvitud klaas metallpesades, puuritud kalliskivid, pärlid või kalliskivid. Õmblusmustrites kujutati lillemotiive, linde, ükssarvikuid, lumeleoparde, pistrikupüügi stseene. Vene rahvakunsti traditsioonilised kujundid sisaldasid headuse, valguse ja kevade ideid.

Vene kuldtikkijatele avaldasid suurt muljet 16.–17. sajandil Venemaal laialdaselt kasutusel olnud välismaiste kangaste mustrid. Tulbid, lehvikud, võred, nelgid ja viljad kandusid üle ida- ja läänekangastest ning lülitati orgaaniliselt vene muruornamendi süsteemi. Seda ornamenti kohtame ka teistel Vene antiikaja esemetel – käsikirjadel, puidule nikerdamisel ja maalimisel, vene kangaste trükimustrites - "kontsad".

Mõnikord imiteeris käsitööline sõna otseses mõttes kuldseid kangaid - 17. sajandi itaalia silmustega aksamiite, altabassi, idamaist brokaati.Siidist ja brokaadist kangaid Vana-Venemaal laialdaselt ei toodetud ning tikkijad, konkureerides kudujatega, ei reprodutseerinud mitte ainult mustreid, vaid ka kangaste tekstuur. Venemaa kaubandussuhted tutvustasid vene käsitöönaistele maailma tekstiilikunsti rikkust. Varasematel etappidel - see oli Bütsantsi kiht, siis XV - XVII sajandil - Türgi, Pärsia, Itaalia, Hispaania. Kuningannade ja aadlike bojaaride töökodades nägid vene tikkijad pidevalt välismaiseid mustrilisi kangaid, millest õmmeldi kuninglikke ja preestrirõivaid. Kirikuriideid “ehitati” importkangast, õmmeldi laagrisse vene tikanditest “õlg”, “varrukas”, “vooder”.

17. sajandi teisel poolel olid väärismetalli, tagaajamise ja emailikunsti alal tööd väga nõutud. Kuldpisted kopeerisid oma mustrites ka ehete pinda. Kangas õmmeldi üleni metallniidiga, jättes ainult mustrite kontuurid, või õmmeldi kõrge õmblusega mööda põrandakatet, imiteerides "tagaajatud" tööd. Sellistel juhtudel said mustrid ja õmblused spetsiaalsed nimed: "õmblemine tagaajamiseks", "litoyshov", "sepistatud õmblus" ja teised. Kinnituse värviline niit, mis paistis kaunilt kuldsel või hõbedasel taustal välja, meenutas emaili "lilli". 16. - 17. sajandi Venemaa kuldtikkijad panustasid suure osa oma andest ja tööjõust imelise kunsti kujundamisse. , rahvuslike traditsioonide loomisel, mis kujunesid välja järgnevate ajastute rahvakunstis.

Märkimisväärse osa Riigi Ajaloomuuseumi kangaste ja kostüümide osakonna kogust moodustavad 15.-20. sajandi kirikuelu esemed. Need on surilinad, katted, vaimulike rõivad: sakkod, katted, kurjategijad, epitrahelid, mitrad. Vene õigeusu kirik on läbi sajandite kandnud sidet Bütsantsiga.

"Mithra", "phelonion", "sakkos", "surplice", "käekaitsed" on sümboolse tähendusega ja on seotud Kristuse elu üksikute hetkedega. Näiteks "volitused" tähistavad sidemeid, millega Kristus oli seotud Pontius Pilatuse ees kohtumõistmisega. Riiete erinevad värvid - punane, kuldne, kollane, valge, sinine, lilla, roheline ja lõpuks must - sõltuvad jumalateenistusest, seega vastab rõivaste punane värv lihavõttenädala jumalikule liturgiale.

Vene õigeusu kirik on säilitanud Bütsantsist pärit kultusriituse, kuid sajandite jooksul on selles tehtud muudatusi. Eriti dramaatilised muutused toimusid selles tsaar Aleksei Mihhailovitši valitsusajal ja patriarh Nikoni reformide ajal 17. sajandil, mil Vene kirik lõhenes. Vanausulised järgisid ennastsalgavalt kirikurituaalides ja igapäevaelus "pühade isade" iidseid kaanoneid, ametlik kirik aga võttis jumalateenistuses uue suuna. Usulise jumalateenistusega seotud esemed on väärtuslikud ajaloomälestised, kuna paljud neist on varustatud lisaannaalid, märkmed eksisteerimiskoha, konkreetsele isikule kuulumise kohta .

Valdav enamus neist on õmmeldud kallitest importkangast, Venemaal valmistatud mantlitega, mis on suurepärane näide kuldtikandist. 15. - 17. sajandi vestid on valmistatud suurepärastest kangastest: samet, brokaat, kuldsed aksamiidid ja altabas, demonstreerides Iraani, Itaalia ja Hispaania tekstiilikunsti. 18.-20. sajandi kirikurõivad annavad aimu Prantsusmaa ja Venemaa kunstilisest tekstiilist, mil 18. sajandi alguses arenes välja kodumaine siidikudumine. lõuend.

Tahvlid olid trükitud kogu lõuendi laiuses ja said peenmustriliste ornamentidega kangad, kus linnud peidavad end fantastilise puu lokkide peal; Purustatud kangad stiliseerisid viinamarjakobaraid, mis lõuendil kohati muutusid mahlakaks maasikaks või koonuseks, uudishimulik on ära tunda pärsia ja türgi sameti ja brokaadi mustreid, aga ka vene siidkangaste mustreid “kreeni” mustris.

Suure väärtusega on kirikurõivad – nominaalsed panused kuulsatele kloostritele. Nii on Riigi Ajaloomuuseumi kangaste ja kostüümide osakonna kollektsioonis kaunis haruldasest kangast - 17. sajandi silmusaksamiidist - õmmeldud phelon. Kuritegija valmistati ümber bojaar Lev Kirillovitš Narõškini kasukast, mille ta kinkis Moskva Fili eestpalvekirikule.

Kloostrite hoiusteraamatutes on kirjas ilmalike rõivaste ja kangaste nimetused, millest need on valmistatud. Kloostritele "kinnitati" rikkalikke riideid koos ikoonide, hinnaliste riistade ja maaga. Kõige sagedamini investeerisid rikaste vürstiperekondade esindajad kasukatesse “rebane”, “hermine”, “saabel”, “marten”, “aluspesu”, mis olid kaetud kuldse kamkaga, kamka-kuf-teryo, kulla, kuldse sametiga, nimega “ samet kullal” ja muud väärtuslikud kangad. Lihtsamad panused olid "kaelakee ja pärliranne".

Perekonna Beklemiševi esemete hulgas on terve “garderoob” hinnaga 165 rubla. 1649. aastal andis vanem Ianisifor Beklemišev „panuse eluandva Kolmainu kodule: tasu eest kulda 15 rubla eest, ferezia, soobli kasukas, üherealine kasukas, 3 kasukat, ferezi, a kaftan, tšugu, zipun, kurgukübar, sametmüts ja kogu vanem Ianisiforovi panus 100–60–5 rubla ja talle anti panus.

Kloostrisse üleantud asju saaks oksjonil ridamisi müüa ja tulu läheks kloostri riigikassasse. Või muutsid neid aja jooksul kirikurõivad; eraldi ketikangatükke võis kasutada linade, katete, varrukate ja muude kirikuesemete ääristel.

16. - 17. sajandi lõpul kasutati kedratud kulda ja hõbedat ohtralt ka esikülje (sõnast "nägu") krundiõmblemisel. Peenõmblus, omamoodi “nõelmaaling”, esindab kultusobjekte: “surilinad”, “loorid”, “rippuvad surilinad”, “õhk”, aga ka vaimulike rõivad, mis kujutavad kristlikke pühakuid, piibli- ja evangeeliumilugusid. Neid lõid professionaalsed "allkirjaandjad", kes joonistasid süžee keskse kompositsiooni joonise - enamasti olid nad ikoonimaalijad. Teadaolevalt kuulus 17. sajandi teisel poolel tsaritsa töökodadesse ja "allkirjastas" surilinaid ka vene kunstnik Simoi Ušakov.

Mustri joonistas “taimetark” kunstnik, “sõnakirjutaja” kunstnik joonistas “sõnad” - tekstid ja palved, süžeepealkirjad ja pealdised. Tikkija korjas üles kangaid, niidivärve ja kaalus tikkimisviisi. Ja kuigi näoõmblemine oli omamoodi kollektiivne loovus, määras tikkija töö, tema anne ja oskused lõpuks teose kunstilise väärtuse. Näoõmblemises saavutas vene tikandikunst oma kõrgused. Kaasaegsed tunnistasid ja hindasid seda. Paljudel töödel on nimed alles, märgitud on töökojad, mis on erandlik nähtus, sest reeglina on vene rahvakäsitööliste tööd nimetud.

Rahvarõivad arenesid Venemaal välja jätkusuutlike traditsioonide raames, 1700. aastate Peeter Suure reformidest mõjutamata säilitasid need pikka aega oma esialgse algse aluse. Venemaa elu eri iseärasuste – kliima- ja geograafiliste tingimuste, sotsiaal-majanduslike protsesside – tõttu ei kujunenud venelaste rahvariietus ühtseteks vormideks. Kusagil valitsesid arhailised jooned, kuskil pärandas rahvariietus rõivavormid, mida kanti 16. - 17. sajandil. Niisiis hakkasid poniga ülikond ja päikesekleidiga ülikond esindama etnilisi venelasi Venemaa Euraasia ruumis.

18. sajandi aristokraatlikus kultuuris seostati vene rahvarõivaid sundressiga: kujutavas kunstis ja kirjanduses esineb vene naine särgis, sundressis ja kokoshnikus. Meenutagem I. P. Argunovi, V. L. Borovikovski, A. G. Venstsjanovi maale; A.N.Radištševi raamat "Reis Peterburist Moskvasse". Kuid 18. sajandil kanti sarafani Venemaa põhja- ja keskprovintsides, samal ajal kui mustal maa- ja lõunaprovintsides jäid nad endiselt poneva juurde. Järk-järgult "tõrjus" sundress linnadest arhailise ponya ja 19. sajandi lõpuks oli see kõikjal. 18. - 19. sajandi alguses olid siidist ja brokaatkangast valmistatud, kulla ja hõbedaga tikitud sundressid, galoonid. ja pits, olid pidulikud naisterõivad Venemaa põhja- ja keskprovintsides.

Sundress - varrukateta kleit või kõrge rihmadega seelik. Seda kanti koos särgi, vöö, põllega alates 17. sajandi lõpust, kuigi termin "sarafan" on tuntud palju varem, on seda mainitud 16.-17. sajandi kirjalikes dokumentides, mõnikord ka meeste rõivana. Sundressi kanti mitte ainult külades, vaid ka linnades - kaupmehed, kodanlikud naised ja teiste elanikkonnarühmade esindajad, kes ei rikkunud vanu kombeid ja traditsioone, seistes kindlalt vastu Lääne-Euroopa moe tungimisele.

18. - 19. sajandi esimese poole sundressid on lõike poolest "viltus-kiigelkiigega". Sirgete paneelide külgedele on sisestatud kaldkiilud, ees on pilu, mida mööda on nööpidega kinnitus. Õlgadel hoidsid sundressi laiad rihmad. Need on õmmeldud kodumaiste manufaktuuride toodetud siidimustriga brokaatkangastest. Rahvamaitset iseloomustavad eredad suured lillekimbud, mustri mahlased värvid.

Siidist sarafane kaunistasid kallitest materjalidest ääristused: kullatud sakilised bitist valmistatud galoonid, värvilise fooliumi vahetükkidega gimbid ja metallist kootud pits. Nikerdatud kullatud lokkis nööbid mäekristalli ja kividega, mis on kinnitatud õhuliste aasadega põimitud kuldsetele pitsidele, täiendasid saradresside rikkalikku dekoori. Dekoori paigutus vastas traditsioonile ääristada kõik riiete servad ja lõikejooned. Dekoor rõhutas ka rõivaste disainiomadusi. Sundresse kanti valgete särkidega - linobatistist ja musliinist valmistatud "varrukad", mis olid heldelt tikitud tambuurseemisnahast valgete niitidega, või siidsärkidega - sarafaankangastest "varrukad".

Sundress oli tingimata, rangelt vastavalt tavadele, vööga. Seda riietust täiendas lühike varrukateta rinnarõivas - egshechka, mis on samuti õmmeldud vabrikuriidest ja kaunistatud kullaga. Külmadel päevadel panevad nad selga pikkade varrukatega ja torukujuliste voldikutega dušisoojendi. Dushegrey lõige on laenatud linnaülikonnast. Samet- või siidkuldkangast õmmeldi pidulik dušisoojendaja. Eriti elegantsed on Nižni Novgorodi oblasti punasest sametist hingesoojendajad, mis on rikkalikult tikitud lillemustrite, kedratud kulla ja hõbedaga. Nižni Novgorodi kubermangu Arzamasi ja Gorodetski rajoonid olid kuulsad oma käsitöönaiste kuldtikandikunsti poolest, kes arendasid välja Vana-Venemaa imelised traditsioonid ning lõid uusi mustreid ja õmblustehnikaid.

Põhja- ja Keskprovintside pidulikud ja pulmalised peakatted 18. - 19. sajandi alguses eristusid oma mitmekesisuse poolest. Nende kuju peegeldas ealisi iseärasusi, omanike sotsiaalset kuuluvust.Peakatteid koos sundressidega hoiti pikka aega peredes, need olid päritud ja olid jõukast perest pärit pruudi kaasavara asendamatuks osaks. 19. sajandi kostüümis olid eraldiseisvad eelmise sajandi esemed, mida märkame kergesti kaupmeeste ja jõukate talunaiste portreedel. Abielus naised kandsid peakatteid - erineva kujuga "kokoshnikuid". Kokošnikud on ebatavaliselt originaalsed ja originaalsed: ühe sarvega (Kostroma) ja kahe sarvega, poolkuu kujul (Vladi-Miro-Ižegorodski), teravatipulised “muhke” (Toropetsky), madalad lamedad kõrvadega mütsid (Belozerskis), “kontsad” (Tver) ja teised.

Need on tihedalt seotud kohaliku kultuuritraditsiooniga. Kokošnikuid õmmeldi kallitest kangastest, peakatteid täiendati võrgu, ovaalsete hammaste või uhke volangi kujul oleva kootud pärlipõhjaga (Novgorod, Tver, Olonets). Paljude peakatete mustrites on linnumotiivid: linnud õitseva elupuu külgedel või ornamentmotiivi külgedel või kahepealised linnud. Need pildid on vene rahvakunsti jaoks traditsioonilised ja väljendavad häid soove. Tüdruku peakate oli kujulise sakilise servaga rõnga või sideme kujul.Peakatteid kattis elegantne loor, kuld- ja hõbeniidiga tikitud musliinrätid. Selline peakate kuulus pulmariietusse, kui pruudi nägu oli üleni salliga kaetud. Ja ühtäkki visati pühade ajal kokoshniku ​​kohale kuldgaloonide ja äärele õmmeldud pitsiga siidsallid. 18. sajandil sai kuldtikandite lemmikmotiiviks vibu ja vaasidega seotud kimp. Seda pandi nii peakatetele kui ka salli nurkadesse.

Vanavene kuldtikandi Moskva traditsioonid leidsid loomuliku jätku tikkimiskunstis, mis kujunes välja 18.-19. sajandil Volga piirkonnas ja Venemaa põhjaosas. Koos sundressi, dušisoojendi, kokoshnikuga kandsid linnainimesed ja rikkad talunaised luksusliku lillemustriga salle. Nižni Novgorodist pärit tikitud suurrätikud levitati kogu Venemaal. Gorodets, Lyskovo, Arzamas, teised Nižni Novgorodi provintsi linnad ja külad olid kuulsad oma toodangu poolest.

See käsitöö eksisteeris ka Nižni Novgorodis endas. 18. sajandi lõpul kujunes välja selline Nižni Novgorodi rätitüüp, kus muster täitis tihedalt vaid ühe poole riidest, jaotatuna diagonaalselt nurgast nurka. Kompositsioon oli üles ehitatud kolme nurka tikitud vaasidele, millest kasvasid välja õitsvad puud, mis olid põimunud viinapuudega koos marjakobaratega. Ornament ei jätnud vaba ruumi. Salli otsmikuga külgnev osa oli selgelt märgistatud - see on tingitud traditsioonist kanda selliseid salle kõrgel peakattel või pehmel sõdalasel. Alates 19. sajandi keskpaigast hakati Gorodetsis ja naaberkülades üle õlgade loopima kuldse tikandiga suurrätikuid, et sädelev muster voltides ära ei kaoks.

18. sajandi lõpus - 19. sajandi alguses kujunes Moskvas, Kolomnas ja külgnevates nimselsis välja siidrätikute tootmise keskus. Üks märkimisväärsemaid manufaktuure, mis aastast 1780 oli spetsialiseerunud kullast kootud siidisallide ja saradresside brokaatide tootmisele, kuulus kaupmees Gury Levinile.Levinite kaupmeeste dünastia liikmetel oli mitu siidikudumisettevõtet. 19. sajandi esimesel poolel olid teada Jakovi, Vassili, Martõni, Jegor Levini tunnused. Nende manufaktuuride toodangut eksponeeriti korduvalt tööstusnäitustel Venemaal ja välismaal, neid autasustati kuldmedalite ja diplomitega kõrge esituse, dekoratiivmotiivide virtuoosse arendamise, keeruka rikkaliku disaini, parima filigraansuse kasutamise ja oskuslik šenilli kasutamine. Kauplejad, kodanlikud naised, rikkad taluperenaised kandsid pühade puhul mitmevärvilisi mustrilisi Kolomna rätte. Levinite dünastiale kuuluvad tehased eksisteerisid kuni 19. sajandi keskpaigani. 1850. aastate tööstusnäitustel nad enam ei osalenud.

18. sajandi lõpus - 19. sajandi alguses kandsid keskklassi talunaised kodus valmistatud lihtvärvitud kangast valmistatud šilisarafane. Kõige levinumad olid linasest või puuvillasest kangast valmistatud sinised sundressid - hiina. Nende lõige kordas nööpidega siidist viltu avatud sundresside lõiget. Hilisemal ajal õmmeldi kõik sundressi paneelid kokku ja keskele õmmeldi ette hulk nööpe (võltskinnitus). Keskõmblus oli ääristatud heledates toonides siidimustriliste paeltega. Levinumad on stiliseeritud takjaspea mustriga paelad.

Koos punase niidiga tikitud särkide varrukate ja kirju kootud vööga nägi hiina kleit väga elegantne välja. Mitteavatavates sundressides olid dekoratiivribad lubatud mööda allääre serva.

Koos sinise sundressiga kasutati 19. sajandil laialdaselt punast. Usuti, et punane sundress peaks kindlasti olema pulmakleit (sellise assotsiatsiooni kutsuvad esile rahvalaulu sõnad “Ära õmble mulle, ema, punast kleidikest ...”). Pruut võis oma pulmapäeval kanda punast päikesekleidi, kuid see polnud reegel. 18. sajandi lõpu - 19. sajandi alguse punased saradressid olid õmmeldud aeruga, küljekiiludega. Lõike tõttu tekkinud selja külgede voldid ei kortsunud kordagi. Seestpoolt oli sundress vooderdatud odavamast kangast voodriga - vooder “hoiab” sundressi kuju.

Hiinast ja kumatšist valmistatud ilma kaunistusteta sundressid olid naiste - Venemaa põhja- ja keskprovintside elanike - igapäevaseks kandmiseks. Järk-järgult hakkas sarafan tungima Venemaa lõunaprovintsidesse, tõrjudes sealt paavsti välja. Voroneži kubermangu tüdrukud kandsid tavalist – tavaliselt musta – villast kodukootud kangast päikesekleiti.

Kuldtikandiga sallide valmistamise ja kandmise komme on Venemaa põhjaosas kaua säilinud. Kargopolis ja selle ümbruses eksisteeris see käsitöö 18. sajandi lõpust 19. sajandi lõpuni. Juba taskurätikute kuldse tikandi tehnika tagas iidsete kaunistuste järjepidevuse. See koosnes järgmisest: iidse töö valmis taskurätikust kandis käsitööline mustri kollasele paberile, lõikas ornamendi üksikud osad mööda kontuuri välja ja kandis selle üle rõnga venitatud valgele puuvillasele kangale (calico või calico), seejärel kinnitati valmis paberdetailide külge kuldniidid ja löödi kollase siidiga.

Paber jäi tikandi alla, moodustades erineva kõrgusega reljeefi. Sallid olid eritellimusel tikitud ja olid tüdrukule parim kingitus enne pulmi. Kargopoli suurrätikute ornamentikas domineerisid lillemotiivid, mis raamisid elegantselt kompositsiooni keskpunkti. Tavaliselt teenindasid nad täielikult juhtmega "päikest" või "kuud".

Kuldse mustriga lumivalget salli kandsid talunaised pühade ajal, pannes selle pärlkokoshniku ​​kohale, sirgendades hoolikalt salli nurka. Et nurk hästi sirgeks jääks, pandi mõnes provintsis taha salli alla spetsiaalne tahvel. Pidustuste ajal - ereda päikese käes või küünalde värelevas valguses põles salli muster kullaga valgel elastsel lõuendil.

Vologda ja Arhangelski provintsis olid laialt levinud kahevärvitrükiga kangast valmistatud sundressid. Sinisele taustale ilmusid õhukeste joontena muster lihtsate geomeetriliste kujundite, taimevõrsete, ülestõstetud tiibadega lendu tõusvate lindude ja isegi kroonidena. Mustrid kanti valgele lõuendile reservühendi abil. Lõuend kasteti indigovärviga lahusesse, peale värvimist kuivatati. Saime imekauni kanga valge mustriga üle sinise välja. Selliseid kangaid nimetati "kuubiks", ilmselt värvivanni nimest - kuubik.

Värvimisamet arenes kõikjal, see oli perekondlik tegevus – käsitöö saladused kandusid edasi isalt pojale. Mustrilised lõuendid valmisid eritellimusel. Külast külla kandis värvija endaga kaasas lõuendist tehtud "mustreid", pakkudes perenaistele lõuendeid "toppida", valides mustreid sundressidele ja meeste pükstele (meeste pükstele läks triibuline "ahven" muster). Need "mustritegijad" naised uurisid hoolikalt, valisid mustri, tellisid endale meelepärase värvija ja said samal ajal teada "viimastest maaeluuudistest".

Sellised “mustrid” toodi Ajaloomuuseumisse põhjaekspeditsioonilt. Üks neist sisaldab umbes kuuskümmend joonistust. Kliendi soovil sai valmis kanga “elustada” šablooni kasutades oranžide õlivärvidega. Otse kangale kanti lisamuster herneste, võllide ja muude väikeste motiivide näol.

Vene käsitsi kangatoppimine on originaalne kangaste kaunistamise meetod, mida saab jälgida ehtsatel tekstiilimälestistel 16. sajandist 19. sajandi teisel poolel paistab silma kumatši kangaste tootmine Kumach on a puuvillane kangas. helepunane toon. Sarnase värvi saamiseks oli vaja kangast spetsiaalselt õliplekkide abil ette valmistada. See kangas ei pleekinud ega tuhmunud. Vladimiri provintsis asutasid Baranovi kaupmehed Kumachi chintzi ja sallide tootmise, tarnides neid Venemaa kesk- ja lõunapiirkondadesse.

Elegantne rätikrätt sobis hästi punase tikitud särgiga, kirju ruudulise poni või sinise kastiga sundressiga. Mustrid olid täidetud kollase, sinise, rohelise värviga punasel taustal. "Ba-ranovski" sallides eksisteeris vene lilleornament koos idamaise ornamendiga "kurgid" või "oad". Värviküllastuse, mustri originaalsuse ja mis kõige tähtsam - värvaine tugevuse eest on Baranovi tehase tooteid korduvalt autasustatud mitte ainult Venemaa, vaid ka paljudel rahvusvahelistel näitustel.

Venemaa lõunaprovintside riietel olid oma eripärad. Kui Venemaa põhjaprovintsides olid talunaiste põhiriietus särk ja vööga sundress, siis lõunas, mustmaa piirkondades, kandsid nad muid riideid - nii lõikelt kui ka materjalidelt arhailisemaid. , mõnikord varrukatega. Riietus sai täienduseks topiga – ilma kinnituseta õlariiete. Selline kostüüm oli olemas Tula, Oryoli, Kaluga, Rjazani, Tambovi, Voroneži ja Penza provintsi külades.

Kangad olid reeglina isetehtud. Värvilahenduses domineeris punane.

Punamustriline kudumine, kumatš ja hiljem punase mustriga kalikoos lõid kostüümile ereda duurvärvi. Põllega varjatud ruuduline ponyova paistis ainult tagant ja just tagant oli see eriti kaunistatud tikandite, aplikatsioonide ja “mohridega”. Sellel oli eriline tähendus. Poneva kaunistuse olemuse järgi tunti talunaist juba kaugelt ära: millisest külast, provintsist, kas see on tema enda, kellegi teise oma? Lahtri keermete kombinatsioon moodustas samuti kohaliku tunnuse. Igal taluperenaisel oli rinnas mitu kupukest, mis olid kaunistatud aastaringsete ja kohalike tähtpäevade järgi. Igaks päevaks - "lihtne" popeva, pühapäeviti - rikkalikumalt tikitud: garus, helmed, punase vasika riba, kullast tindigaloon . Ponevat kandsid ainult abielunaised, tüdrukud võisid enne abiellumist kõndida samades elegantsetes särkides, mis olid vöötatud kitsa vööga, mille otsad olid erineval viisil kaunistatud.

Lumivalgete särkide varrukatel musta graafilise mustriga Voroneži kostüüme eristas hämmastav originaalsus. Tikand sisaldas mustrilisi galloonitriipe, ristkülikukujulisi kalikoonilisi sisestusi. Voroneži kubermangus kandsid nad kõikjal lühikest põlle, mis oli vöökohalt ponjova kohal tugevdatud. Ponjovid olid vöötatud laiade siledate või triibuliste tehases valmistatud vöödega. Ponyovid olid tikitud erineval viisil, alati geomeetriliste mustritega. Samuti oli võimalik kohata oksakese abil moodustatud aasadega ponjovat, mis oli niidiga ümber keeratud.

Vene rahvarõivad, säilitades traditsioonilised vormid, ei jäänud muutumatuks. Tööstuse ja linnamoe areng avaldas tugevat mõju vene küla patriarhaalsele eluviisile, talupojaelule. Eelkõige kajastus see kangaste ja rõivaste valmistamises: puuvillane lõng hakkas välja tõrjuma linast ja kanepit, kodulõuend andis teed heledale tehases valmistatud chintsile. 1880.-1890. aastate linnamoe mõjul tekkis ja levis maal naiste kostüüm – samast kangast õmmeldud "paar" seeliku ja jaki näol. Uut tüüpi särgid ilmusid ikkele, särkide ülaosa - "varrukad" - hakati õmblema kalikest ja kalikest. Traditsioonilised peakatted asendusid järk-järgult sallidega. Eriti populaarsed olid värviliste lillemustritega kuuprätikud.

19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses toimus traditsioonilise kostüümi stabiilsete vormide erosiooniprotsess, mida iseloomustab kohalik originaalsus.

Rahvusriided on osa rahvakultuurist. See moodustub sõltuvalt kliima omadustest, maailmavaatest ja inimeste tegevuse tüübist. Iga rahvas peaks teadma oma minevikku ja traditsioone. Paljudes riikides kasutatakse rahvusrõivaid pühadel ja kodus ning Venemaal teavad väga vähesed, kuidas meie esivanemad riietusid. Traditsioonilisest riietusest rääkides kujutab enamik inimesi ette tikitud särgis, kokoshnikus ja sundressis naist. Ja enamik neist on tuttavad ainult fotolt. Rahvariided olid tegelikult väga mitmekesised. Nende järgi sai otsustada omaniku sotsiaalse staatuse, vanuse, perekonnaseisu ja ameti üle. Venemaa oli olenevalt geograafilisest asukohast erinev. Näiteks sundresse kanti ainult põhja pool ja lõunapoolsetes piirkondades ponevat särgi peal.

Vene rahvusrõivaste ajalugu

Peamiselt uuritakse Venemaa 18. sajandi rahvarõivaid. Palju rõivaid on säilinud muuseumides, erakogudes ja tavalistes.Kunstiteostest saab ka teada, millised nägid välja Venemaa rahvarõivad. Vanade raamatute pildid annavad aimu rahva traditsioonidest ja kultuurist. Umbes samamoodi, nagu meie esivanemad varem riietusid, õpime me aastaraamatute katkendlikust teabest, arheoloogilistest väljakaevamistest või muinasjuttudest. Arheoloogid ei taasta vähehaaval mitte ainult matuste inimeste riiete stiili ja värve, vaid ka kanga koostist ja

isegi tikandid ja kaunistused. Teadlased on välja selgitanud, et kuni 18. sajandini riietusid nii talupojad kui ka bojaarid ühtemoodi, erinevused olid vaid kangaste ja kaunistuste rikkalikkuses. Peeter Suur keelas bojaaridel rahvarõivaste kandmise ja sellest ajast on see jäänud vaid tavaliste inimeste hulka. Külades oli traditsiooniline laialt levinud 20. sajandi alguses, kuigi sellesse riietati end ainult pidupäevadel.

Millest tehti Venemaal riideid?

Alates iidsetest aegadest on Venemaal kostüümide valmistamiseks kasutatud looduslikke kangaid: puuvillast, linast, kanepilinast või villast riiet. Neid värviti looduslike värvainetega. Enamik levinumaid oli punane. Rikkamates peredes õmmeldi riideid kallitest imporditud kangastest, näiteks siidist. Lisaks kangastele kasutati karusnahku, lambanahku ja nahka. Soojade riiete tegemiseks kasutati ka lamba- ja kitsevillast villast niiti. Venemaa rahvarõivad olid väga rikkalikult kaunistatud. Mustri kangale ja tikandit sai teha kuldse või hõbedase niidiga, riietust ääristati helmeste, vääriskivide või metallpitsiga.

Rahvusrõivaste omadused Venemaal

1. Riietus oli kihiline, eriti naistele. Nad panid särgile lukuga poneva, peale "zapon" või põlle, siis põlle.

2. Kõik riided olid vabad. Mugavuse ja liikumisvabaduse huvides täiendati seda ristkülikukujuliste või kaldus sisestustega.

3. Kõigil kostüümidel oli ühine kohustuslik element - vöö. See

Rõivatükki ei kasutatud ainult riiete kaunistamiseks või hoidmiseks. Vöödel olevad kaunistused toimisid talismanina.

4. Kõik riided, ka igapäeva- ja tööriided, olid tikitud. Meie esivanemate jaoks kandis see püha tähendust ja kaitses tikandite eest.Tikandist sai palju teada inimese kohta: tema sotsiaalse staatuse, vanuse ja kuuluvuse teatud perekonda.

5. Vene rahvarõivad õmmeldi erksatest kangastest ja kaunistati rikkalikult palmikute, helmeste, tikandite, litrite või mustriliste vahetükkidega.

6. Nii meeste kui naiste riietuse kohustuslik element oli peakate. Mõnes piirkonnas oli see abielunaiste jaoks mitmekihiline ja kaalus umbes 5 kilogrammi.

7. Igal inimesel olid spetsiaalsed pidulikud riided, mis olid rikkalikumalt kaunistatud ja tikitud. Püüdsid seda mitte pesta ja pandi mitu korda aastas selga.

erinevates valdkondades

Venemaa on tohutu riik, nii et erinevates piirkondades erines inimeste riietus, sageli isegi oluliselt. Seda on hästi näha etnograafiamuuseumis või fotol. Lõunapoolsemate piirkondade rahvarõivad on iidsemad. Nende kujunemist mõjutasid Ukraina ja Valgevene traditsioonid. Ja vaatamata ühistele omadustele võivad need erinevates piirkondades erineda tikandi värvi, seeliku stiili või peakatte omaduste poolest.

Lõuna-Venemaa folk koosnes lõuendist särgist, millele pandi selga poneva - kiikuv seelik. Mõnes piirkonnas kandsid nad poneva asemel andoraki seelikut - lai, punutud vöö või elastne riba. Ülevalt panid nad selga kõrge põlle ja zaponi. Vaja oli laia vööd. Peakate koosnes kõrgest jalalöögist ja harakast. Rõivad olid rikkalikult kaunistatud tikandite ja mustriliste vahetükkidega. Rjazani provintsi kostüümides kasutati erksamaid värve ning Voroneži käsitöönaised tikkisid oma särke mustade mustritega.

Rahvarõivad teistes Venemaa piirkondades

Naiste vene kostüüm keskmises sõidurajas ja põhjas koosnes särgist, sundressist ja põllest. Rõivaste õmblemiseks kasutati seal sagedamini kalleid ülemerekangaid, nagu siid, satiin või brokaat. Särgid olid rikkalikult kaunistatud erksate tikandite või mustriliste vahetükkidega. Sundresse võis õmmelda kaldkiiludest, õmblusega ees või ühest kangast. Need olid laiadel rihmadel või õlaga. Neid kaunistasid punutised, pitsid, rippuvad nööbid.

Nende piirkondade naiste peakate koosnes kokoshnikust ja sallist. Sageli olid need kaunistatud pärlitega või tikitud helmestega. Põhjas olid levinud ka lühikesed naturaalsest karusnahast valmistatud dušijoped ja pikad mantlid. Erinevatel aladel olid käsitöönaised kuulsad mingisuguse näputöö poolest. Näiteks Arhangelski kubermangus tunti luksuslikku tikandit ja pitsi, Tveri provints oli kuulus oma kullaga tikitud kunsti poolest ning Simbirski rõivaid eristas suur kaunilt kaunistatud kokoshnik.

Meeste vene kostüüm

See oli vähem mitmekesine ja peaaegu ei erinenud erinevate piirkondade elanike seas. Selle aluseks oli pikk, sageli põlvini ulatuv särk. Selle eristavaks tunnuseks oli väljalõige kaeluses vasakpoolses servas, mis paiknes mõnikord kaldu. Selliseid särke nimetatakse "kosovorotka". Kuid paljudes lõunaprovintsides oli sälk

Otsene.

Püksid olid enamasti kitsad, liikumise hõlbustamiseks õmmeldi need kinni. Neil polnud taskuid ja kinnitusi, neid hoiti "gashnik"-nimelise palmiku abil. Enamasti valmistati need lihtsast lõuendist tavalisest riidest või õhukesest villast kitsa ribana. Mõnes piirkonnas, näiteks Doni kasakate seas, olid laiad punast või sinist värvi püksid levinud.

Meeste ülikonna kohustuslik element oli lai vöö, millel oli lisaks kaitseväärtusele ka praktiline rakendus: külge seoti erinevaid vajalikke pisiasju. Põhjas ja Põhjas olid levinud ka särgi peal kantud vestid. Peas kandsid mehed pehmest riidest mütsi ja hiljem ka mütsi.

rahvalik särk

See on kõigi vene inimeste riietuse põhielement, sõltumata soost, vanusest või sotsiaalsest staatusest. Erinevused olid peamiselt kangas, millest see õmmeldi, ja kaunistuste rikkalikkuses. Näiteks lastesärk tehti kõige sagedamini vanast

vanemate riided ja oli minimaalselt tikandit. Paljudes piirkondades ei kandnud alla 12-aastased lapsed midagi peale tema. Kõik vene rahvarõivad sisaldasid seda rõivatükki tingimata oma koostises.

Rahvasärgi omadused

1. Selle lõige oli lihtne, vaba ja koosnes sirgetest detailidest. Mugavuse huvides sisestati kaenlaaluste alla kiilu.

2. Särgi varrukad olid alati pikad, sageli sellised, mis katsid sõrmi. Mõnikord olid need ka liiga laiad. Sellistel puhkudel pandi neile toeks spetsiaalsed käevõrud.

3. Kõik särgid olid pikad. Meestel ulatusid need sageli põlveni ja kanti pükste peal, naistel aga ulatusid need põrandani.

4. Naiste särke õmmeldi sageli kahes osas. Ülemine oli kallimast kangast, rikkalikult kaunistatud ning alumine lihtne ja odavast kodukootud riidest. See oli vajalik, et seda saaks lahti rebida ja pesta või teisega asendada, kuna see osa kulus rohkem.

5. Särgid on alati olnud rikkalikult tikanditega kaunistatud. Ja seda ei tehtud mitte ainult kaunistamiseks, need mustrid kaitsesid inimest kurjade vaimude ja kurja silma eest. Seetõttu paiknes tikandid kõige sagedamini mööda alläärt, kraed ja kätised. Ka särgi rinnaosa oli kaetud ornamentiga.

6. Mehel oli palju särke, igaks juhuks. Kõige elegantsemat – rituaali – kanti vaid paar korda aastas.

Sundress

See on kõige levinum naiste riietus keskmisel sõidurajal ja Venemaa põhjaosas. Neid kanti kuni 18. sajandini kõigis klassides ja pärast Petrine reforme jäi ta vaid talupoegade sekka. Kuid külas oli kuni 20. sajandi keskpaigani ainuke elegantne riietus sundress.

Arvatakse, et seda rõivatükki hakati Venemaal kandma 14. sajandil. Algul nägi sundress välja nagu varrukateta kleit, mida kantakse üle pea. Hiljem said neist

mitmekesisemaks. Ja mõnes piirkonnas nimetati saradresse laiaks kõverdatud seelikuks, mida kanti rinna all. Neid ei õmmeldud mitte ainult isekedratud lõuendist, vaid ka brokaadist, satiinist või siidist. Sundressid olid ümbritsetud värvilise riide triipude, palmikute ja satiinpaelaga. Mõnikord olid need tikitud tikandiga või kaunistatud aplikatsiooniga.

Sundresside tüübid

1. Tunikakujuline kurtide kaldus sundress. See oli õmmeldud ühest pooleks volditud kangapaneelist. Kael lõigati mööda volti ja külgedelt sisestati mitu kiilu. Need ei olnud lihtsad mitte ainult lõikelt: need olid õmmeldud kodukootud kangast – lõuendist, peenest riidest või villasest. Need olid kaunistatud äärist, kraest ja käeaugust erkpunase kaliibriga.

2. Swinging skew-wedge sundress ilmus hiljem ja muutus üha tavalisemaks. See oli õmmeldud 3-4 kangast ning kaunistatud mustriliste vahetükkide, satiinpaelte ja tikanditega.

3. Viimastel sajanditel on populaarseks muutunud sirge kiik sundress. See oli õmmeldud mitmest sirgest kergest materjalist lõuendist. See nägi välja nagu kahe kitsa rihmaga rinnale kogunenud seelik.

4. Harvem levinud sundressi tüüp on sirge, kuid õmmeldud kahest osast: seelikust ja pihikust.

Mida naised Venemaal veel kandsid?

Venemaa lõunapoolsetes piirkondades kandsid nad särgi peal sundressi asemel ponevat. See on kolmekihilisest villasest riidest valmistatud seelik. Kangast kudusid nad kodus, vaheldumisi villaseid ja kanepilõngasid. Nii tekkis kangale rakkude muster. Ponevid olid kaunistatud narmaste, tuttide, litritega ja mida noorem oli naine, seda heledam oli tema seelik. Seda kandsid ainult abielunaised ja figuur selles ei tundunud nii sihvakas kui sundressil, kuna vööle pandi sageli särk, mis varjas vöökohta.

Poneva kohale panid nad põlle, mida kutsuti "kardinaks" või "zaponiks". See oli õmmeldud sirgest kangatükist, mis oli pooleks murtud ja pea jaoks oli tehtud auk. Põll oli kaunilt kaunistatud mustrikanga või palmikute triipudega.

Külmal aastaajal kandsid nad tepitud brokaadist või satiinist vateeritud voodriga ja sageli karusnahaga kaunistatud dušijoped. Lisaks kasukatele kandsid nad "ponitok" - riidest soojasid riideid.

Tikand rahvariietele

Inimestel oli väga tugev usk looduse jõusse, jumalatesse ja vaimudesse. Seetõttu kaunistati kaitseks kõik asjad tikandiga. Eriti oluline oli see rituaalsete pidulike riiete puhul. Kuid Venemaa tavalisel rahvariidel oli ka palju tikandeid. Tema joonistus paiknes kõige sagedamini alläärel, krael ja kätised. Tikand kattis ka rõiva õmblused, varrukad ja rinnaosa. Kõige sagedamini kasutati geomeetrilisi kujundeid, päikese sümboleid, maa, viljakuse, lindude ja loomade märke. Enamik tikandeid oli naiste rõivastel. Veelgi enam, see asus tasanditel: serva ääres olid maa sümbolid, seemned ja taimed, enamasti mustad, ning rõivaste ülaosa kaunistati punaste niitidega tehtud lindude, loomade, päikese ja tähtede kujutistega.

Viimasel ajal hakati üha enam rääkima omamaiste traditsioonide ja vene kultuuri taaselustamisest. Ja paljud inimesed on huvitatud Venemaa rahvariietest. Võrgus olevad fotod jäädvustavad üha enam kaasaegseid rahvariietes inimesi.