Kodu » Internet » Lihtne kitarr DINO DISTORTION firmalt SLAYER. DIY losjoon kitarrile DIY lotion kitarriskeemide jaoks

Lihtne kitarr DINO DISTORTION firmalt SLAYER. DIY losjoon kitarrile DIY lotion kitarriskeemide jaoks

50. sünnipäevaks sain kingituseks Valvetronix VOX-20+ kitarrikombovõimendi. Hea lampseade paljude sisseehitatud võimalustega. Seda valdades esitad tahtmatult oma mälus uuesti kõike, mida pidid oma pikal muusikalisel teekonnal kitarri mängima. Kitarrifoorumites ja veebilehtedel ringi uitades taban end tahes-tahtmata mõttelt, kui erinev on minu põlvkond praegusest. Vahel ei saa isegi aru tänapäevastest kitarriterminitest: “pea”, “cabinet”, “preamp”... Minu ajal oli asi selgem - võimendi, kõlar, eelvõimendi. Esimest korda elektrifitseerisin keelpilli ja see oli mu isa mandoliin, 6. klassis, paigaldades sellele Uurali lampraadiost piesokorgi. Tol ajal oli mul kaks raadiot, Melodiya-M ja Ural. Aga makki polnud. Ja ma tahtsin väga midagi salvestada (peamiselt Ameerika Hääle muusikasaateid). Pidime tegema midagi fonograafi sarnast – siis müüdi grammofonidele elektromagnetilisi pikape. Kui selline asi võimendi väljundis sisse lülitada, siis hakkab terasnõel heliga ajas vibreerima, tuleb vaid see nõel sobivale plastikule alla lasta ja saad isetehtud plaadi.

"Uural" ja "meloodia"

Siis andsime emaga need kaks raadiot üle ja vastutasuks kinkisid raadiomagnetofoni “Record”, milles oli “Nota” magnetofoni lambipaneel. See asi on juba 100% kasutatud. Ja ta kirjutas heli ja oli minu esimene "ülekäigukast" – salvestamiseks sisse lülitades andis digiboks pehme ülekäigu. Kaasaegsed lampeelvõimendid on selliselt disainitud. Selgub, et olime oma ajast ees.

"Nota" ja "Rigonda"

Minu sõber A.B. oli toruradiogramm “Rigonda - 101”. Kui me tema majas portveiniga muusikat mängisime, siis häälestasime selle läbi. Heli poolest ei jäänud see tänastele väikevõimenditele kuidagi alla. Ainult meie, naiivsed, ei saanud aru, et nii tuleb see sisse lülitada, ehitasime igasuguseid võimendeid, “võimendeid”, vidinapedaale. Mitte igaüks ei tea, et Ritchie Blackmore kasutas väga pikka aega eelvõimendusena vana rull-makist "Aiwa" (see torkab sageli silma Deep Purple'i ja Rainbow'i kontsertvideotes). Alates 1970. aastast ühendas Stratocasteri meister oma kitarri otse lindi sisendiga (magnetofon ise oli salvestusrežiimis peatatud) ja kasutas seda eelvõimendusena oma Marshalli juhtimiseks. ""Aiwa" annab mulle rasvasema heli," ütleb Blackmore. "Ilma selleta on heli liiga õhuke. Ilma selleta on väga raske mängida. Ta on laval väike hing – minu väike sõber.
Nüüd teen väikese ülevaate omal ajal testitud kitarrividinate ahelatest. Neile, kes pole kursis, selgitan, et viskoosse, pika ja paksu kitarriheli saamiseks on vaja seda töödelda nii, et signaali amplituud oleks võimalikult kaua võrdne. Selleks kasutatakse nii varem kui ka praegu kas võimendeid-piirajaid või impulssseadmeid - trigereid. Nüüd näitan teile mõlemat.

Esimene ahel on "Fuzz" - seade, mis põhineb võimendi-piirajal. ("Fuzz – box" tõlkes "pihustuskarp"). Siin pole midagi arusaamatut, võimendi on lihtsalt võimendi. Transistoride V4 ja V5 diferentsiaalastmes on signaal piiratud nende ülemineku tõttu küllastumisele.

Järgmised kaks vooluahelat on "Fuzz" - seade, mis põhineb piiravatel dioodidel. See põhimõte osutus kõige levinumaks ja on tänapäevalgi kasutusel enamikes kaubamärgiga "Distortion" seadmetes. Esimeses ahelas kasutatakse täiendavat transistorit V3 koos dioodlülititega, teises on dioodid lisatud tagasisideahelasse.

Järgmises skeemis on dioodid kaasatud veidi erineval viisil. See kaasamine muudab meie "losjooni" logaritmiliseks võimendiks. Konstantse amplituudi hoidmine on siin sujuvam, seal on vähem “liiva” ja kõrgeid harmoonilisi. Tänapäeva keeles võib öelda, et see pole enam “fuzz”, vaid “overdrive”.

Väljundsignaali kuju on kõigil kolmel juhul järgmine.
Konstantse amplituudi loomiseks on veel üks võimalus – siinussignaali teisendamine ruutlaineks trigerseadme abil. Seda rakendab järgmine skeem.

Selle seadme heli muutub puhtalt impulssiks, "elektrilöögiks". Pauside ajal pole signaali üldse, mis on hea. Halb on see, et need seadmed töötavad sageli ebastabiilselt ja haaravad pigem mingisuguse harmoonilise kui põhisignaali külge, tekitades dissonantsi. Siin saab mängida maksimaalselt kahel keelel. Selle põhimõtte tipp on Ketnersi “Kitarriorel”, mida olen korduvalt maininud, kuid sellest me seekord ei kirjuta.
Järgmised kaks vooluahelat on samad piirajad, kuid tehtud operatiivvõimendite abil.

Skeemid töötavad väga hästi. Teine on loogiline jätk ja täiustamine. esiteks. See lisab veel ühe operatsioonivõimendi reguleeritava resonantssageduse ja kvaliteediteguriga resonantsvõimendi kujul. Takistid R8 ja R11 võimaldavad seda mängu ajal kiiresti teha. Mõlemad ahelad ei ole väärtuste leviku täpsuse seisukohast üldse kriitilised ja kui need on õigesti kokku pandud, ei vaja need reguleerimist.

Järgmine skeem on palju keerulisem kui eelmised. See on impulsi spektri muundur. Siin võimendatakse signaali esmalt väljatransistori V1 abil, seejärel muundatakse op-amp A1 ristkülikukujuliseks, seejärel kahekordistatakse transistoril V2 signaali sagedust, suunatakse uuesti D1 Schmitti päästikule, misjärel see jagatakse kaks sagedusjagajat "kaheks" ja "neljaks". Võimalus kõiki neid väljundsignaale segada võimaldab rakendada registrite tämbri sünteesi põhimõtet. (nagu EMR-is)

Konsool, mille diagramm on ülaltoodud, ühendab kaks seadet: "moonutus" ja "võimendi". Üleminek toimub mitme asendi lülitiga. Muus osas sarnaneb skeem esimese vaadeldavaga.

Viimane asi, mida ma teile näitan, on "moonutus", mis oli ka viimane asi, mille tegin. See disain on elav ja funktsionaalne. Ta meeldib mulle kõige rohkem. Ahel sisaldab sageduse kahekordistajat A1.3, A1.4, V2, V3 jaoks. Heli kestuse juhtnupp ehk "GAIN", nagu see praegu on, asub takistil R9. Kasutada võib mis tahes n-p-n ränist madala müratasemega transistore. Mikrokoostu K198NT1B kasutamisel (saab asendada K198NT1A-ga) tuleks kasutada selles sisalduvat transistoride diferentsiaalpaari duublis. Reguleerimine taandub transistori A1.1 emitteri takisti pinge valimisele, mis on võrdne 4 V, ja dubleerija, takisti R17 tekitatava müra minimeerimisega. Piirangu sümmeetria saavutamiseks on võimalik valida takisti R23.

Ja viimane asi tänaseks - boonusena - on basskitarri võimendusahel. Väga hea ja lihtne skeem, teeb heli väga ilmekaks. Mulle meeldis see vooluahel nii palju, et pärast kondensaatori C4 väärtust muutnud, lüliti kaudu mitu erinevat mahtuvust paigutades, paigaldasin sellise manuse omatehtud kitarri, saades fikseeritud toonide komplekti.
Loodan, et ülaltoodud aluspõhimõtted on kellelegi kasulikud. Internetis on palveid sarnaste skeemide avaldamiseks. Need on võetud eelmise sajandi erinevate aastate ajakirjadest “Raadio” ja kogumikest “Raadioamatööri abistamiseks”.
Kasutati saidilt tehtud fotosid

Elektrikitarri populaarsus tänapäeval on suuresti tingitud võimalusest ühendada sellega elektroonilisi lisaseadmeid, mis võimaldab teil saada mitmesuguseid heliefekte. Elektrikitarristide seas võib kuulda võhikule võõraid sõnu: “wah”, “booster”, “distortion”, “tremolo” jt. Kõik need on elektrikitarril meloodiaid mängides saadud efektide nimetused.

Kui lüüa ühele kitarri keeltele nokiga pihta ja vaadata ostsilloskoobi pikapiklemmidelt võetud elektrivibratsioonide kuju, meenutab see täidetud impulssi. "Impulsi" esiosa on kukkumisega võrreldes järsem ja "täitmine" pole midagi muud kui peaaegu siinusekujulised amplituudiga moduleeritud võnkumised. See tähendab, et kui stringi lüüakse, suureneb heli tugevus kiiremini kui väheneb. Heli tõusuaega nimetavad muusikud rünnakuks.

Kitarri esituse dünaamika suureneb, kui kiirendate rünnakut, st suurendate heli tõusu kiirust. Kitarri kinnitust nimetatakse "võimendiks". Disain on loodud töötama koos basskitarriga, mis tavaliselt mängib olulist rolli vokaal- ja instrumentaalansamblites. Muusikalise kompositsiooni rütmimustrit teostades muutub basskitarr sageli soolopilliks.

"Booster" efekti saamiseks on üsna tõhus reprodutseerida madalamaid sagedusi (põhitoon) ja kõrgemate sageduste formanti vahemikus 2000...5000 Hz, et rõhutada rünnakut ja teatud määral maha suruda ülemhelid sagedusalas 500...1000 Hz. Seda ülesannet täidab pakutud manus.

Elektrikitarri anduri signaal läheb konnektorisse XS1 ja seejärel väljatransistoril VT1 tehtud eelvõimendisse. Transistori äravoolust läheb signaal läbi kondensaatori C4 konnektorisse XS3, kuhu on ühendatud elektrikitarri peavõimendi.

Eelvõimendi kasutab kahte resonantsahelat, mistõttu on digiboksi sagedusreaktsioon ebaühtlane. Transistori äravooluahelasse kuuluv vooluahel L1C1 on häälestatud sagedusele ligikaudu 2800 Hz, mille tulemusena suureneb digiboksi võimendus nendel sagedustel 10...15 korda. Lähteahelas olev L2C3 ahel on häälestatud umbes 500 Hz sagedusele ja selle sagedusega signaale summutab digiboks 2...3 korda. Madalamatel sagedustel on digiboksi võimendus lähedane ühtsusele.

Digiboksi toide saab allikast GB1, mis on ühendatud võimendiga, sisestades XS2 pistiku vastasosa.

Kitarri losjoon. Võimendi vooluahela skeem

Mähiste induktiivsus peaks olema ligikaudu 1 H. Mugav on kasutada valmis pooli, näiteks Sonata raadiovastuvõtja sobitustrafo sekundaarmähist. See trafo on valmistatud magnetahelal Ш4Х6. selle sekundaarmähis sisaldab 2x500 pööret PEVTL-1 0,11 traati, mähise takistus on ligikaudu 70 oomi. Sobivad ka teiste kaasaskantavate või väikese suurusega raadiote sarnased trafod. Vajadusel saab iga mähise kerida standardsuuruses K20X12X6 rõngale, mis on valmistatud 2000NN ferriidist - see peaks sisaldama 500 keerdu PEV-1 0,1...0,12 traati.

Konsooli seadistamine seisneb takisti R3 valimises sellise takistusega, et transistori äravooluvool oleks 0,8...1 mA.

Kitarri losjoon. WOW konsool

Kui muusikasaadet kuulates, näiteks läbi raadiovastuvõtja, keerate kiiresti ja laialt tooni reguleerimise nuppu, saab heli uue värvingu, ilmub modulatsioon, mis sarnaneb "kva-kva" helidele või "wah-wah". See efekt avaldub ka elektrikitarril meloodia mängimisel, mille signaal läbib kitarri jaoks spetsiaalset losjooni. Pole asjata, et sellist kitarrikinnitust nimetatakse sageli "wah".

Kitarri losjoon. WAU digiboksi skeem

Tavaliselt on "vau" digiboks konstrueeritud nii, et selle amplituud-sagedusreaktsiooni (AFC) saab muuta muutuva takisti või automaatse resonantssageduse regulaatoriga. Sel juhul ilmub madalamate sageduste piirkonnas peaaegu sirgjoonelisele sagedusreaktsioonile resonantsne "küür" (see sarnaneb võnkeahela resonantskõveraga), mida saab liigutada jalgpedaali abil, mis on mehaaniliselt ühendatud muutuva takisti telg mööda sageduskarakteristikut kõrgemate sageduste suunas.

Vau-manuste kujundusi on palju; vaatame neist vaid mõnda, mis on algajatele raadioamatööridele kõige kättesaadavamad.

Kitarri vidin on VT1 transistoril valmistatud üheastmeline selektiivvõimendi. Võimendi väljundi ja sisendi vahele on ühendatud takistite ahel R3 - R5 ja kondensaatorid SZ - C5, moodustades topelt T-kujulise silla - selle kaudu antakse negatiivne tagasiside. Kaskaadi resonantssagedus (teisisõnu selle sagedusreaktsioon) sõltub ahela osade parameetritest. Muutuva takisti R5 abil saab seda sagedusreaktsiooni mööda "nihutada" üsna laias vahemikus. Selle takisti teljega on ühendatud jalgpedaal, mida mängides vajutatakse. Kui pedaal vabastatakse, peaks takisti liugur olema vastavalt skeemile kõige madalamas asendis.

Võimendi ribalaiust ja kaskaadvõimendust juhitakse muutuva takistiga R2: mida madalamal on takisti liugur ahelas (st mida suurem on takisti takistus), seda väiksem on kaskaadvõimendus ja kitsam pääsuriba.

Elektrikitarri pikap on ühendatud konnektoriga XS1 ja konnektorist XS2 saadetakse signaal põhivõimendisse.

Digiboks on ökonoomne, selle voolutarve ei ületa 0,7 mA, seega saab toiteallikana kasutada Krona akut (kestb mitmesaja töötunni jooksul).

Transistor võib olla erinev - KT315, KT342V seeriast või sarnasest kõrgsagedustransistorist, mille voolu ülekandetegur on vähemalt 100. Kondensaator C2 - K50-6, ülejäänud kondensaatorid võivad olla MBM, KLS. Fikseeritud takistid - MLT-0,25, muutuvtakistid - SP-I rühm B (takistuse muutumise pöördvõrdelise logaritmilise sõltuvusega telje pöördenurgast). Pistikud ja toitelüliti - mis tahes disain.

Kitarri losjoon. WOW konsooli valik

See on eelmisega võrreldes universaalsem, kuna see võimaldab teil saada mitte ainult "vau-vau" efekti, vaid ka "võimendi", "vau-võimendi", "pehme rünnak". Olete juba tuttav efektidega "vau" ja "võimendus". “Pehme rünnaku” efekt seisneb selles, et pärast keelpilli näppimist suureneb heli tugevus aeglasemalt, kui see tegelikult on.

Kitarri losjoon. Digiboksi WAU variandi skeem

See sisaldab transistoride VT2, VT3 resonantsvõimendit koos häälestatava T-sillaga negatiivse tagasiside ahelas ja manipulaatorit transistoril VT1. Diagrammil näidatud nupplülitite SB1 ja SB2 asendis töötab digiboks “wah-wah” režiimis. Sisendsignaal juhitakse võimendisse ja wah-wah efekt saadakse muutuva takisti R10 liuguri liigutamisega (seda on mehaaniliselt jalgpedaaliga ühendatud).

SB1 lüliti nupu vajutamisel ühendatakse sektsioonide SB1.1 ja SB1.2 liikuvad kontaktid ahela alumiste fikseeritud kontaktidega ja võimendi lülitatakse välja. Manipulaator hakkab tegutsema. Seda juhib metallkork, mida nüüd kasutatakse kitarri mängimisel plastikust kitarri asemel. Sellist vahendajat saab lõigata ühepoolsest fooliumist klaaskiust. Fooliumi pinnale joodetakse PVC-isolatsiooniga õhuke keerdunud kinnitustraat. Veelgi parem on kasutada peenikest varjestatud traati, mille varjestus on ühendatud digiboksi ühise juhtmega. Sel juhul tuleb kitarri keeled ühendada ka konsooli ühise juhtmega - "maandatud".

Kui vahendaja metallkülg puudutab nööri, suletakse elemendi G1 koormusahel. Takisti R1 kaudu laetakse kondensaator C1 ja seejärel avaneb transistor VT1. Muutuva takistite R1 ja R2 abil saate muuta kondensaatori laadimise kestust ja transistori avanemisastet. Sõltuvalt nende takistite liugurite asendist tehakse "võimendus" või "pehme rünnak". Kuid tuleb arvestada, et laadimisvoolu impulsi mõju helikvaliteedile (klõpsude ilmumise) vältimiseks ei ole soovitatav takisti R1 liugurit äärmuslikult vasakule nihutada (vastavalt skeemile) positsiooni.

Kui vajate „wow booster“ efekti, vajutage nuppu SB2 ja seadke SB1 diagrammil näidatud asendisse. Muutuvtakisti R10 asemel on T-sillaga ühendatud transistori VT1 kollektor-emitteri sektsioon. Nüüd, kui vahendaja puudutab stringi, kui kondensaator laeb ja vähendab seetõttu transistori kollektor-emitteri sektsiooni takistust, häälestatakse võimendi T-sild kõrgemale sagedusele. Rõhutatakse signaali spektri kõrgsageduslikke komponente. Kuna kondensaator C1 tühjeneb pärast stringi kitkumist, suureneb transistori VT1 näidatud sektsiooni takistus ja võimendi sagedusreaktsiooni resonantsi tipp nihkub madalamatele sagedustele.

Kui konsool töötab kitarriga, mille helispekter sisaldab kõrgsageduslikke komponente ja silla rekonstrueerimise kestus on lühike (näiteks takistite R1 ja R2 väikeste sissetoodud takistustega), tajub see protsess kõrva poolt kui heli "i" kiire muutmine "y"-ks.

Aeglase mängutempo korral saab esineja lisaks rakendada veel ühe efekti - “tämbri vibrato”, mida iseloomustab helitugevuselt “vibreeriv” heli. Selleks tuleb parema käe vaba sõrmega perioodiliselt puudutada kirka metallosa (muidugi pärast nööri kitkumist).

Kui teil on vaja kõik efektid välja lülitada, vajutage lihtsalt nuppu SB1 ja tehke heli tavalise noki või sõrmedega.

Struktuuriliselt saab konsooli valmistada väikese korpuse kujul, mille esipaneelil on juhtnupud, või pedaali kujul, millel on režiimide jalglülitamine.

Kitarri losjoon. WOW-konsooli lihtsustatud versioon

On hästi näha, et transistori VT2 kollektor-emitteri sektsioon toimib transistoridele VT1 ja VT3 kokkupandud võimendi T-sillas muutuva takistina. Nagu eelmisel juhul, juhitakse transistori VT2 metallist vahendaja abil, mis on ühendatud transistori baasahelaga. Niipea, kui vahendaja puudutab stringe, langeb transistori VT2 kollektor-emitteri sektsiooni takistus ning seejärel kondensaatori S3 tühjenemisel suureneb ja muutub algseks. Sel juhul reguleeritakse võimendifiltri sagedust vahemikus 200 kuni 2500 Hz (selle määrab peamiselt kondensaatorite C2, C5 mahtuvus ja transistori VT2 määratud sektsiooni takistus). Samal ajal muutub heli rünnak. Tekib huvitav heli, mis erineb mõnevõrra tavapärasest “vau”-efektist. Takistiga R4 saate sujuvalt muuta filtri sageduse häälestamise kestust ja heli rünnakut. Lisaks võimaldab takisti R4 koos kondensaatoriga SZ nõrgendada dünaamilises peas tekkivaid klõpse, kui kiri puudutab stringi.

Kitarri losjoon. Lihtsustatud VAU digiboksi skeem

Et digiboksi töö vähem sõltuks anduri ja digiboksi vahele ühendatud erinevate andurite või seadmete väljundtakistuste erinevusest, on sisendis sobiv takisti R1. Digiboks töötab hästi umbes 5 mV amplituudiga sisendsignaaliga. Amplituudi kahekordistamine võib põhjustada kuuldavalt märgatavaid mittelineaarseid moonutusi.

Sisemise müra taseme vähendamiseks töötavad digiboksi transistorid nõrga voolu režiimil. See võimaldas ka vähendada digiboksi toiteallikast tarbitavat voolu 0,3 mA-ni.

KT312B transistore saab asendada mis tahes KT315 seeriaga ja MP42B asemel võib kasutada mis tahes muud väikese võimsusega pnp struktuuriga germaaniumtransistorit. Toiteallikas GB1 - aku 3336 või kolm järjestikku ühendatud elementi 332, 343. Ülejäänud osad on sama tüüpi nagu eelmises kujunduses.

Digiboksi osad on monteeritud tahvlile, mille joonise saab hõlpsasti ise koostada, kasutades eelmise kujundusega tahvli joonist ja sarnaste kaskaadide asukohta sellel.

Digiboksi seadistamine taandub võimendi transistoride režiimi valikule. Takisti R2 valitakse sellise takistusega, et transistori VT1 emitteri vool on võrdne 40...50 μA ja transistori VT3 emitteri vool on 250...300 μA. Kui võimendil on kalduvus iseergastuda, tuleks takistist R5 mööda minna kondensaatoriga 10... 150 pF.

Kitarri losjoon. WOW digiboks automaatse efekti genereerimisega

See kitarrividin ei kasuta töötamiseks metallist nokki. Kitarri kinnitus sisaldab kahte sõlme. Ühega neist olete juba tuttav - see on juhitav RC-filter, mis on valmistatud transistoridel VT3, VT4 ja sisaldab negatiivse tagasiside ahelas T-silda. Selle tööpõhimõte ei erine varasemate kujunduste sarnastest üksustest. Signaal filtrisse tuleb pistikust XS1 ja elektrikitarri peavõimendisse saadetakse konnektorist XS2.

Konsooli teine seade - automaatjuhtimine - on kokku pandud transistoridele VT1, VT2, VT5 - VT7. See töötab ainult skeemil näidatud SA1 lülitisektsioonide liikuvate kontaktide asendite korral, kui toitepinge antakse seadmele läbi sektsiooni SA1.1 ja läbi sektsiooni SA1.2 on juhitav filter ühendatud automaatseadmega. .

Jälgime teise sõlme tööd. Elektrikitarri pikapi signaal läheb masina eelvõimendisse, mis on valmistatud transistoride VT1, VT2 abil. Selle poolt võimendatud signaali alaldavad dioodid VD1, VD2. Sel juhul kondensaatoril C7 genereeritud konstantne pinge antakse ooterežiimi multivibraatorile, mis on valmistatud transistoridel VT5, VT6. Multivibraator käivitub ja selle ühe haru - takisti R16 - koormusel moodustub positiivse polaarsusega impulss amplituudiga umbes 1,2 V ja kestusega 0,1 s. Läbi Cl 1VD3C12R17C13 ahela läheb see transistori VT7 alusele. Selle transistori kollektor-emitteri sektsiooni takistus muutub, mille tulemusena muutub ka juhitava filtri sagedus.

"Vau" efekti kestus sõltub kondensaatori C12 mahtuvusest. Kui ühendate sellega kondensaatori C14, kasutades lülitit SA2, pikeneb kestus 1,5 sekundini. Diood VD3 takistab ajastuskondensaatorite tühjenemist avatud transistori VT6 kaudu (kui multivibraator naaseb algsesse olekusse).

Kui lüliti SA1 liigutatakse asendisse "Pedal", töötab konsool tavalises "wah-wah" režiimis. Sel juhul muudab filtri sagedust jalgpedaali paigaldatud muutuv takisti R12.

Masina eelvõimendis võivad lisaks skeemil näidatule töötada ka teised väikese võimsusega ränitransistorid, n-p-n struktuurid ja staatilise voolu ülekandeteguriga vähemalt 60. Transistorid VT5, VT6 võivad olla mis tahes MP35 - MP38 seeria. KT301E asemel saate paigaldada väikese võimsusega kesk- või kõrgsageduslikke ränitransistore, millel on kõrgeim võimalik vooluülekandetegur (kuid mitte üle 100) ja väiksem sisemüra. Dioodid - kõik D9 seeriast. Kondensaatorid ja takistid võivad olla sama tüüpi kui eelmistel konsoolidel. Toiteallikaks on kaks järjestikku ühendatud 3336 akut, kuigi Krona akud sobivad. Toiteallika valimisel tuleks arvestada digiboksi igapäevase töö kestusega ja selle tarbitava vooluga - umbes 3 mA.

Enamik digiboksi osi on paigaldatud tahvlile (joonis 96), mille mõõtmed määratakse kindlaks määratud osade (eelkõige takistid MLT-0,25, oksiidkondensaatorid K50-6) kasutamise põhjal. .

Digiboksi seadistamine algab juhitava filtri transistoride režiimide reguleerimisega. Lüliti SA1 on seatud asendisse “Pedaal” ja valides takisti R5, saavutatakse transistori VT4 emitteril konstantne pinge 4...5 V. Kontrolli konsooli tööd pedaalilt. Sel juhul peab digiboksi sisendis olema vastu võetud signaal amplituudiga vähemalt 40 mV.

Seejärel lülitage lüliti SA1 asendisse "Auto". ja kontrollige masina tööd. Takisti R2 reguleerimisega ja kondensaatori C6 valikuga luuakse juhtploki optimaalne tundlikkus, mille juures toimib kinnitus selgelt kogu kitarri sagedusvahemikus ning pärast nokiga keele näppimist ei teki korduvaid trigereid.

Kui automaatikast soovitud tulemuste saamisel tekib raskusi, peaksite kontrollima transistori VT2 emitteri pinget - see peaks olema umbes 3,8 V. Kui mõõdetud pinge oluliselt erineb, peate transistor VT1 asendama teise sama tüüpi transistoriga. , madalama või suurema vastupidise kollektori vooluga. Täpsemalt saate määrata, millist transistori on vaja järgmiselt: kui pinge transistori VT2 emitteril on suurem kui määratud, vajate suure pöördkollektori vooluga transistori VT1 ja vastupidi.

Kitarri losjoon. Vibrato kinnitus

Meenutagem, et “vibrato” efekt avaldub selles, et elektrikitarri andurilt võetud signaali põhivõnkumisi moduleeritakse amplituudis väga madala sagedusega (mõnest kuni mitmekümne hertsini) võnkumiste abil ning modulatsiooni sügavus on väike.

Elektrikitarri anduri sisendsignaal suunatakse läbi kondensaatori C1 transistori VT1 alusele, millele on kokku pandud helisagedusvõimenduse aste. Transistori (takisti R4) kollektori koormusest suunatakse võimendatud signaal läbi kondensaatori C6 väljundpistikusse XS2.

Kitarri losjoon. Vibrato kinnituse skeem

Transistori emitteri ahelas on takisti R5, mis annab vahelduvpingele negatiivse tagasiside. See takisti saab vahelduvpinget kondensaatori C2 kaudu transistoridel VT2, VT3 valmistatud siinusvõnkegeneraatorilt. Võnkesagedus sõltub takistite R7 - R10 ja kondensaatorite SZ - C5 väärtustest ning seda saab muuta muutuva takistiga R9 vahemikus 3 kuni 30 Hz. Generaatorist võimendile antava signaali amplituudi saab sujuvalt reguleerida muutuva takisti R6 abil.

Kuna kaskaadi koguvool voolab läbi takisti R5, kajastuvad selle vahelduvpinge toitest tingitud muutused ka transistori kollektorilt võetud signaalis. Teisisõnu, kollektori signaali moduleerib generaatori signaal. Modulatsiooni sügavust muudetakse muutuva takistiga R6, sagedust - muutuva takistiga R9. Ja et digiboksi väljundsignaali ei moonutataks, saab trimmitakisti R2 abil transistori tööpunkti täpsemalt valida.

Transistorid tuleks paigaldada mis tahes KT315 seeriast, mille voolu ülekandetegur on vähemalt 50. Fikseeritud takistid - MLT-0,25, muutuvtakistid R6 ja R9 - SP-I, trimmer R2 - SPZ-16. Kondensaatorid SZ - C5 - MBM, KM või muud võimalikud väiksemate mõõtmetega, ülejäänud kondensaatorid - K50-6. Toiteallikaks on Krona aku või kaks järjestikku ühendatud 3336 akut.

Mõned osad on paigaldatud plaadile, see on paigaldatud väikesesse korpusesse. Korpuse esipaneelile on paigaldatud muutuvtakistid ja toitelüliti ning tagapaneelile pistikud.

Enne digiboksi kontrollimist ja reguleerimist tuleks muutuva takisti liugur R6 seada vastavalt skeemile ülemisse asendisse ja R9 alumisse asendisse. Konsooli sisendisse on ühendatud elektrikitarri andur, väljundisse aga põhivõimendi. Kitarri mängides liigutage trimmeri takisti liugur asendisse, kus kuulete selget heli isegi tugeva signaali korral. Seejärel liigutage mängimise ajal takisti R6 liugurit sujuvalt mööda vooluringi allapoole ja kuulake "vibrato" efekti. Nad kontrollivad generaatori sageduse muutmisel heli, kuid takisti R9 liugurit ei viida diagrammil ülemisse asendisse, vastasel juhul katkevad generaatori võnked. Kui heli on moonutatud suurimal modulatsioonisügavusel, kõrvaldatakse moonutused trimmeri takisti liuguri täpsema asendi abil.

Võimalik, et digiboksi töötamise ajal tekivad aku pinge languse tõttu heli moonutused. Neid saab kõrvaldada või vähendada trimmitakisti või toiteallika asendamisega.

Kitarri losjoon. Moonutuse manus

See efekt on üks populaarsemaid ja sageli kasutatav popmuusikas. Selle olemus seisneb selles, et elektrikitarri anduri signaali võimendatakse ja piiratakse mõlemalt poolt, mille tulemusena tekivad väljundisse sagedused, mis on põhivõnkesageduse mitmekordsed. Teisisõnu ilmuvad harmoonilised, mis rikastavad elektrikitarri kõla.

Kitarri losjoon. "Moonutuse" manuse skeem

Selleks, et konsool tööle hakkaks, peate lüliti SA1 liikuvad kontaktid nihutama diagrammil kujutatuga võrreldes vastupidisesse asendisse. Nüüd juhitakse andurilt tulev signaal läbi kondensaatori C1 transistoridel VT1 ja VT2 valmistatud võimendisse. See on tavaline võimendi, millel on otseühendus astmete vahel; see võimendab ainult anduri signaali soovitud amplituudini.

Järgmisena tuleb transistori VT3 kaskaad, mis toimib kahesuunalise signaali piirajana. Kuna koos kasuliku signaaliga suurenevad mitmesugused häired ja eriti esimese transistori müra, ühendatakse kaskaadi väljundiga kondensaatori C4 kaudu dioodide piiraja dioodidel VD1 ja VD2, mis on ühendatud paralleelrežiimis. Nad "lõigasid ära" võimendatud müra.

Takistilt R7, mis on helitugevuse regulaator, läheb signaal kondensaatorite C5, C6 ja takistite R8 - R10 filtriahelasse, mis vähendab signaali spektri kõrgsageduskomponente (sellega halvendavad nad mõnevõrra kitarri heli manus).

Kui moonutusefekt on vaja välja lülitada, seatakse lüliti SA1 skeemil näidatud asendisse ja signaal läbi sektsioonide SA1.1, SA1.3 kontaktide läheb otse elektrikitarri pikist põhivõimendisse. .

Tremolo efekt on sarnane vibrato efektiga. Ainus erinevus on see, et tremolo puhul on elektrikitarri vibratsioonide amplituudmodulatsioon sügavam (kuni 100%) kui vibrato puhul. Seetõttu on helivibratsioon tremologa paremini märgatav.

Ahel koosneb infra-madalsagedusgeneraatorist ja modulaatorist. Generaator on valmistatud transistoril VT1 vastavalt iseergastava selektiivkaskaadi ahelale, millel on kahekordne T-kujuline sild (R1R4C2 ja C1R2R3C3) negatiivse tagasiside ahelas. Muutuva takisti R2 abil saate sujuvalt reguleerida generaatori sagedust väikestes piirides. Kaskaadi töörežiimi, mis tagab selle usaldusväärse iseergastuse, valib takisti R5.

Kitarri losjoon. Tremolo kinnitusskeem

Kaskaadkoormusest (takisti R7) edastatakse generaatori signaal läbi kondensaatori C5 muutuva takisti R9 - modulatsiooni sügavuse regulaatorisse. Takisti mootorist läheb signaal modulaatorisse, mis on tehtud transistoril VT2. See transistor on ühendatud jaotusahelaga, mis koosneb takistitest R10, R11. Kui transistori VT2 alusel pole signaali või see on transistori sisselülitamiseks liiga väike, läheb elektrikitarri anduri signaal läbi sisendpistiku XS2, takisti R11 ja väljundpistiku XS1 otse põhivõimendisse. Kui transistoril VT2 põhineva vahelduvpinge amplituud jõuab väärtuseni, mille juures transistor avaneb, ühendatakse takisti R10 ühise juhtmega ja konnektorisse XS1 saabuv signaal väheneb mitu korda - takistite R10 ja näidatud väärtustega. R11 - 4 korda, arvestamata peavõimendi sisendtakistust. Teisisõnu, infra-madala sagedusega taktitundeliselt sulgeb ja avab transistor VT2 nagu võti takisti R10 vasaku klemmi ja ühise juhtme.

Muutes muutuva takistiga R9 transistoril VT2 põhineva vahelduvpinge amplituudi, saate muuta selle avanemise astet, st kollektor-emitteri sektsiooni takistust ja seega ka jagaja ülekandetegurit ja modulatsiooni sügavust. Nii saate sujuvalt muuta "tremolo" efekti avaldumise olemust ja liikuda "tremolo"-lt "vibratole".

Kui olete innukas kitarrist ja tunnete end elektroonikas, siis olete tõenäoliselt proovinud ehitada oma kitarriefektide pedaali ja võib-olla rohkem kui ühte. Torupedaalid kõlavad muidugi väga hästi, kuid nende loomine on suhteliselt kulukas, kuid diskreetseid komponente kasutavaid pedaale saab kokku panna madalate kuludega ning nende loomine on kättesaadav ka helitehnika vallas algajatele.

Aga reeglina annab üks pedaal ühe efekti ja tihti tahetakse neid värvilise heli jaoks rohkemgi olla. Sel juhul vajate tervet efektiprotsessorit. Kuid tänapäeval saab isegi algaja ise kokku panna oma kitarripedaali, millel on tänu Arduino plaadile võimalus programmeerida sellele erinevaid efekte.

Nüüd saate Arduino Uno jaoks kokku panna spetsiaalse pedalSHIELD UNO kilbi, mille allikad on avalikud. PedalSHIELD UNO abil saate üsna lihtsalt valmistada programmeeritava kitarriefektide pedaali. See kilp on kokku pandud laialdaselt kättesaadavate komponentide abil ja see ei nõua sügavaid teadmisi digitaalsete signaalitöötlusalgoritmide programmeerimisest. PedalSHIELD UNO kilp näeb välja selline:

Pistikute, nuppude ja muude komponentide ühendusskeem Arduino Uno plaadiga on näidatud alloleval pildil. Siin juhitakse kitarri pesa sisendsignaal analoogsisendisse A0 ja seejärel loetakse seda ADC poolt. Väljundsignaali annavad PWM-kanalid 9 ja 10.

PedalSHIELD UNO vooluahela komponentide loend:

C5, C2, C7, C8, C9 kondensaatorid 6,8 nF
C3, C6, C10 kondensaatorid 4,7 nF
C1, C11 kondensaatorid 100 nF
C4 kondensaator 100 pF

R12,R13, R10, R9, R6, R4, R3 takistid 4,7 KOhm
R5, R7, R8 takistid 100 KOhm
R1, R2 takistid 1 MOhm
R11 takisti 1,2 MOhm

RV1 potentsiomeeter 500 KOhm
D1 LED 3mm sinine
U1 operatsioonivõimendi TL972
pdip-8 pistik 8-kontaktiliste DIP-pakettide jaoks
SW1 kolme nupuga lüliti
SW2 lüliti
SW3, SW4 nupud
J1, J2 helipistikud

Selleks, et programmeerida Arduino konkreetset kitarriefekti rakendama, vajate neid efekte pakkuvate visanditega arhiivi. Hetkel on esitletud üksteist sketši ning nende hulgas on selliseid populaarseid helisid nagu moonutus, tremolo, viivitus ja hulk teisi.

Ma ei ole kitarrist, aga aeg-ajalt mängin endale lihtsaid meloodiaid. Umbes 5 aastat tagasi paigaldas mu vend mulle vana elektrikitarri. Kitarr lebas jõude, kuid siis sattus mulle raamat “The 100 Best Radio-Electronic Circuits of DMK Press 2004”, mis sisaldas kahe op-amp LM358 FUS-kitarri vidina vooluringi. Ma näen, et vooluahel pole keeruline ja saabunud on jootevaba paigalduse leivalaud, võite proovida kitarri jaoks vidina kokku panna

Elektrikitarri Fuzi kreemiskeem

Nagu ma ütlesin, on losjoon ehitatud kahe op-amp LM358-le.
Esimene op-amp sisaldab võimendusastet, mille väljundis on kinnitusdioodid; neid dioode on vaja kitarri siinuslaine muutmiseks ristkülikukujulisteks impulssideks. Võimendus määratakse muutuva takistiga R13.
Tooni juhtimine on kokku pandud teisele op-võimendile, reguleerimine toimub muutuva takistiga R14

Võtsin leivalaua ja hakkasin seda kokku panema, panin kõik kiiresti kokku. Regulaatoritena kasutasin vanu liuguri muutujaid. Paigaldasin ainult helitugevuse ja tooni reguleerimise, ma ei leidnud võimenduse reguleerimiseks muutuvat takistit, seega kasutasin alumise läve jaoks fikseeritud takisteid 5,1K, keskmiseks 270K ja ülemiseks läveks 510K

Vooluahela toiteallikaks tuli kasutada telefoni võimendusmuundurit ja LI-Ion akut. Konverteri sagedus on liiga kõrge, nii et heliulatust ei segata.
Võimendina kasutasin tavalist kõlarit

Esimest korda sisse lülitades olin väga rahul kõlarite sumina puudumisega, kuigi kõik oli kokku pandud paigutuse abil. Pärast kõike uuesti kontrollimist ühendasin elektrikitarri. Kõlaritest kostis sumin, mis viitab kitarri juhtme halvale varjestusele. Proovisin natuke mängida, esimese losjooni kohta on heli lahe. Proovisin salvestada heli sülearvuti mikrofoni juhtnupu erinevates asendites.

Nagu ma varem ütlesin, ei ole ma kitarrist, nii et ärge mõistke mind hukka mu kohutava mängu pärast.

Esitas sellel kitarril meloodiaid

Poisid, kui keegi teab, mis tüüpi kitarr see on, siis palun kirjutage kommentaaridesse. Jaapani kitarri ainsad laulusõnad on tagaküljel.

Ma ei hakka veel vidinat korpusesse kokku panema, printer ei tööta, ma ei saa hakkama
Hiinast tellisin sellelt lingilt arendusplaadi, sellel lingil pinge tõstmise mooduli

Koos uv. Edward

Seotud materjalid:

Suhr Riot on täisväärtuslik moonutuspedaal, mis sobib igas stiilis töötamiseks (minu arvates). See reageerib dünaamikale, kaugeltki mitte kõige odavam (üks hea põhjus seda ise teha), kuigi see pole muidugi karm butiik. Minu jaoks oli kõige olulisem avastus erinevat tüüpi võimendite heli.

Kõlab kõiges (!) (noh, või peaaegu kõiges, 99,9%), kõigis võimendites! Vähemalt toruvirnades, vähemalt erineva võimsusega torukombodes, vähemalt 10-vatises transistoris, vähemalt suurema võimsusega transistoris. Kõigil juhtudel saame loetava dünaamilise heli mis tahes stiilis, olgu selleks siis rock and roll või mõni äge metal C häälestuses. Üsna jäme võrdlus, aga see on tõsi.

Eessõna

Kui otsustati see seade kokku panna, võtsin ilma kaks korda mõtlemata Google'is esimese ettejuhtuva sildi (trükkplaadi joonis), tegelikult pildi kujul, osade ja muu taolise siltidega. .

See oli ammu, ma ei saanud eriti aru riistvarast ja üldiselt tahvli loomise protsessist ja seadmest tervikuna, seega arvasin, et tahvli joonis on 1:1. Aga teadjad inimesed aitasid, nad tegid on selge, et ei, mitte 1:1. Nad aitasid mul selle ümber joonistada, tundub P -CADe-s.

Lihtsamalt öeldes tegin selle tahvli seal, kus ma oma praktika tegin, tehases, üldiselt, mille üle mul oli väga hea meel, sest kõik osutus väga kvaliteetseks. Kuid kõik ei osutunud nii roosiliseks - pärast kõige tööks vajaliku jootmist selgus, et ülekoormust oli äärmiselt vähe. Otsisin diagrammil vigu ja ei leidnud neid. Kirjutasin ühte foorumisse ja sain soovitusi. Ei aidanud. Ja siis, tühjalt kohalt, vastab sellele teemale keegi mitte Venemaalt. Vene keeles, kuid Google'i tõlge on selgelt nähtav. Ta kirjutab, et diagramm on vale, siin on link välismaisele foorumile, kus nad on kõik peensusteni ära sorteerinud.

Mingil põhjusel ei saanud ma sellesse foorumisse registreeruda ja vastasin sellele sõbrale. Ja lõpuks saatis ta materjalide arhiivi, mille ma lõpuks siin koos kommentaaridega avaldan, eriti kuna ma pole näinud ühtegi venekeelset ülevaateartiklit selle pedaali kokkupanemise kohta.

Niisiis, skeem

Selleks on vaja kolme asendiga 6 kontaktiga ON-ON-ON lülituslülitit, mida ma meie linnast ei leidnud, nii et tegin veidi lihtsustatud versiooni, kuid ilmselt mitte lülitusrežiimide osas täiesti õige. See ahel erineb ainult alumises astmes lülituslülitiga (nn lõikemoodul).

Selle valiku jaoks on vaja kolme asendiga ON-OFF-ON lülituslülitit, millel on 3 kontakti, mis on saadaval isegi väikestes raadiokioskites. Pange tähele, et see moodul on valmistatud eraldi sallile.

Kommentaaride põhjal otsustades pole see teostus täiesti õige ja režiimid lülituvad tegelikult mõnevõrra kummaliselt; 2 kolmest näivad üldiselt olevat samad. Kuigi ma seda lülitit peaaegu ei puuduta.

Ja mis kõige tähtsam on see, et kõik need materjalid sisaldasid lahutatud märgistust skaalal 1 kuni 1. Minu vooluringi disain ei ole hea ja vaevalt ma suudaks vooluahelat kiiresti õigesti marsruutida. Ja ma tahtsin seda kiiremini.

Kõik on peegeldatud ja kasutusvalmis. Faili nimi on “clipping module.pdf”, trüki 1 kuni 1. Seega valmistame plaadi LUT (laser iron) meetodil. Internetis on selle meetodi kohta palju ülevaateid, seega kirjeldan seda lühidalt.

Meil on vaja:

Fooliumiga kaetud tekstoliit, ühelt poolt fooliumiga kaetud.
Raudkloriid (pruuni pulbrina).
Läikiv paber. Nad ütlevad, et see sobib fotode printimiseks (nimelt läikiv, mitte matt!!!), kuid see sobib ka mõnest ajakirjast. Olen ajakirjast muusikaaparatuuri “IN/OUT” lehekülgi juba rohkem kui korra välja rebinud. Kõik trükitakse sellele hästi.
Laserprinter.
Rauasaag.
Triikraud (soovitavalt selline, millega kodus riideid triikida ei kasutata; on võimalus selle pealispinda kahjustada. Puhastatakse muidugi, aga head on vähe. Aga kui on ainult nii ja naa, siis puhas Tekstiliidi toorikule aitab osaliselt kaasa triikraua vahele asetatud A4 leht ja lisatud tahvlijoonis.).
Konteiner, mille vastu te ei pahanda, on parem kui plastik ja vastupidav.
Alkohol, atsetoon.
Vana hambahari.
Liivapaber.
Jootekolb, joote, räbusti (kui joodis on kampolivaba. Räbustidest: vedel kampol, jootehape)
Minipuur, puuride komplekt 0,6-1 mm.
Marker CD-dele kirjutamiseks.

Tahvlite kujutise trükime laserprinteri abil läikivale paberile. Kui teete midagi sellist esimest korda, on parem teha igaks juhuks paar koopiat. Lõika see välja. Vajaliku suurusega toorikuid saagisime rauasaega, parem on saagida 2-3 millimeetrise varuga.

Kui plaanite korpuse külge kinnitada alustele suure tahvli, määrake see kruvide jaoks vastavalt (lisage töödeldavale detailile selle kahel küljel 6-7 millimeetrit).

1. samm: trükkplaadi eemaldamine

Vasega kaetud pinna puhastame liivapaberiga. Ilma fanatismita, et mitte kihti täielikult maha rebida. Seejärel rasvata alkoholiga.

2. samm: viige vooluahel plaadile

Plaatide trükitud joonised mustriga kinnitame tekstoliittooriku vasekihile. Käime rauast läbi 3-5 korda. Siin saab ainult kogemuse põhjal määrata, mitu korda on vaja seda triikrauaga triikida, et kujundus laiali ei läheks (nagu ühel minu laual), aga samas prindib hästi. Seetõttu soovitan joonised varuga välja printida.

Järgmiseks võtke ja valage anumasse soe või kuum vesi ja visake need toorikud sinna. Leotame umbes 15 minutit ja hakkame hoolikalt vana hambaharjaga paberit maha puhastama. Saate seda sõrmeotstega hõõruda - peamine on mitte kujundust rebida.

Nagu näha, tuli vasak taskurätik vastikult välja, säritasin triikraua üle ja liigutasin kujundust “üle kandes” kogemata paberilehte koos kujundusega. Kuna varujoonistust (nagu ka isiklikku laserprinterit) polnud ja joonistamine polnud keeruline, siis täiendasin seda käsitsi CD-l oleva markeriga. Paremal tahvlil retušeerisin hiljem sama markeriga tühikuid.

3. samm: söövitamine

Valage vesi anumasse, mis sisaldab teie tahvli toorikuid, ja lisage raudkloriid. Millistes proportsioonides – vaata pakendilt. Segage. Parem on segada millegi plastikust või puidust, kuid mitte metallist. Olge ettevaatlik, saadud lahus määrdub väga, eriti kui see on põrandale valgunud.

Kui lahus on värskelt valmistatud, on söövitusaeg 10-15 minutit. Protsessi kiirendamiseks saab salle konteineris edasi-tagasi ajada. Selle tulemusena saame selle:

Tuletan meelde, et vasakpoolne on käsitsi joonistatud. Ja õiges ei lõpetanud ma ühe tee joonistamist. Seejärel paigaldasin sinna hüppaja.

Kui atsetooni on, siis pese must muster atsetooniga maha ja lihvi uuesti kergelt üle. Mul ei olnud atsetooni, nii et puhastasin kõik kohe liivapaberiga ja seejärel rasvatasin alkoholiga.

Nokitseme, puurime. Tinatasin lihtsalt: niisutasin tahvlit räbustiga, võtsin jootekolvi peale ja jaotasin ettevaatlikult mööda rööpaid laiali. Puurisin minitrelliga, üsna odav mudel, väikese võimsusega, kuid see saab laudade puurimise ülesandega hakkama. Kokku:

4. etapp. Elementide jootmine ja "ajude" kokkupanek

Meil on vaja:

Jootme takisteid, dioode, kondensaatoreid. Soovitan tungivalt mikroskeeme jootma mitte otse plaadile, vaid läbi pistikupesade. Need. Esmalt jootme pistikupesad ja seejärel sisestame neisse mikroskeemid. Ärge unustage räbusti maha pesta.

1N34 dioodide analoogina võite võtta D9Zh.

LED-dioodid, mille ma võtsin, olid kaks punast ja üks sinine.
Nüüd tuleb lõbus osa. Nüansid, mida piltidel pole. Lihtsamalt öeldes tähelepanelikkuse test.

!TÄHELEPANU! Kondensaatori C13 piirkonnas on koht, kus peate jootma hüppaja, pärast kõigi elementide jootmist jääb sinna kaks auku. Siin on, kuidas neid ühendada. Kuigi see koht on üsna ilmne.

Aga mis pole ilmselge. Tahvli ülemises keskosas asuv saar on maapind. Peab olema. Ja see tuleb ühendada juhtmega maandusega, mis on ühendatud toitemaaga. Noh, või teise punkti, kus laual on maapind. Või on kondensaatori C10 ja mahupotentsiomeetri piirkonnas kaks auku.

Selle tulemusena on siin need kaks kohta:

Minu jaoks näeb välja selline, kui potentsiomeetrid pole otse plaadi külge joodetud:

5. samm: korpuse kokkupanek

Kahel juhul kasutasin selle pedaali valmistamisel sama korpust - GAINTA 0473. Ühel juhul jootsin potid plaadi külge ja vastavalt sellele kinnitati plaat potentsiomeetritega korpuse külge. Istmed olid paigutatud "kolmnurka" ja pöörlemisulatus ei olnud täiesti normaalne. Teisel juhul kinnitasin põhiplaadi alustel korpuse kaane külge (kaas on all), kõik potid olid üleval reas ja nende pöörlemisvahemik oli täiesti standardne.

Ühel juhul oli kere värvitud, kuid ilma lakita. Selle tulemusena on nurgad üsna kulunud, kuid seda pole fotol eriti näha. Teisel korral, kui tegin ilma värvimiseta, graveerisin pealdised lihtsalt graveerimiskinnitusega minitrelliga.

Mis puudutab nuppu sees - losjoonist välja. Vajalik on nn 3PDT nupp koos fikseerimisega, 9 kontakti. Sisse-välja-efekti näitamiseks vajate LED-i (mitte ülihele! See on väga pimestav, kui te takistit ei vali), takistit 4,7 Kom. Kõik on ühendatud järgmiselt: