Constructores navales novatos.
Construimos un bote de madera contrachapada a partir de siete partes.
Un breve artículo sobre el bote "Jack Sprat", (), atrajo la atención de nuestro equipo de navegantes. Realmente me gustó el bote por su compacidad (2,3x1,3 m), capacidad bastante grande: en la fotografía había cuatro adultos y dos niños, y la simplicidad de la tecnología de fabricación.
Tomamos como base las dimensiones generales del bote que se dan en el artículo e hicimos un bote similar de madera contrachapada en una semana.
Para la construcción del barco, se utilizaron láminas de madera contrachapada de construcción ordinaria de 4 mm de espesor, pegadas (se usó una junta de bigote) a una longitud de 2400 mm. De estos, de acuerdo con los bocetos dados, cortaron los espacios en blanco de la piel.
Vista general de la embarcación (a), corte de los espejos de popa (b), sección a lo largo de la cuaderna (c) y croquis del remo (d)
Cortar láminas de piel exterior.
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El conjunto del cuerpo se veía así. Habiendo colocado el espacio en blanco de la parte inferior en el piso y los espacios en blanco de los cinturones cigomáticos con los bordes correspondientes, los conectaron entre sí. Primero, los espacios en blanco se conectan aproximadamente en el medio de la longitud del bote con clips de alambre de cobre con un diámetro de 1,5 mm. Luego, acercando gradualmente los bordes, los mismos clips se colocan sucesivamente en la proa y la popa a lo largo de todo el pómulo. En los extremos, la forma del casco viene determinada por los travesaños de proa y popa.
Los orificios con un diámetro de 2 mm para las grapas deben perforarse de antemano con un paso de 100-120 mm a lo largo de una línea batida a una distancia de 8-10 mm desde el borde de la pieza de trabajo procesada hasta un tamaño limpio. Es mejor torcer los extremos del cable desde el exterior del cuerpo, como se muestra en el dibujo.
La secuencia de hacer conexiones en los surcos de la piel:
a - colocar clips de alambre y engarzarlos; b - la ranura está lista para el revestimiento de las cintas de fibra de vidrio internas; c - el diseño de las cintas en la conexión
De manera similar, los espacios en blanco para los lados se unieron a los cinturones cigomáticos de la piel. También se utilizaron grapas para conectar la piel a los travesaños.
Luego, todas las juntas se pegaron en dos o tres capas desde el interior con cintas de fibra de vidrio. Después de curar el epoxi y quitar los extremos de las grapas, se aplicaron las mismas tiras de fibra de vidrio a las ranuras en el exterior de la caja. Cuando se insertaron los bancos transversales y el soporte de proa (120X120), y se pegaron los guardabarros a lo largo de los bordes superiores de los lados, el casco adquirió la rigidez necesaria. El fondo se reforzó con finas tablas de pino pegadas al contrachapado desde el interior.
Al final resultó que, por la conveniencia de ensamblar la caja de manera similar, es mejor usar madera contrachapada del mismo grosor en todas partes, como lo proporcionó Jack Holt, el autor del tuzik. Para aumentar la resistencia a la humedad y la durabilidad del cuerpo de madera contrachapada, lo pegamos en el exterior con dos capas de fibra de vidrio delgada sobre resina epoxi. En el fondo se pegó una “falsa quilla” con una sección de 50x6. Se colocó una pequeña aleta en la popa para aumentar la estabilidad en el curso. Se colocaron bloques de espuma de poliestireno debajo de los bancos. El peso total del bote resultó ser de 35 kg.
La operación de cuatro años del barco como bote a bordo en el yate Vityaz confirmó su alto rendimiento. También se usó con bastante éxito bajo el Salyut.
Pensamos que al reducir ligeramente la altura del costado y, en consecuencia, reducir el peso (esto se notará especialmente si se usa madera contrachapada impermeable), una embarcación de este tipo también puede recomendarse a los automovilistas para el transporte en la parte superior del maletero de un minicoche
A. K. Kartsev, "Barcos y yates", 1979, No. 01 (077).
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Navega en el "Chizhik".
Un mástil con una vela instalada en un bote de remos ordinario aún no lo convierte en un velero real. Además de la vela y los mástiles con aparejo, que le permiten izar la vela y controlarla, necesita un timón con un área de pluma aumentada y, por supuesto, una orza o orzas que eviten que el barco se desplace lateralmente (deriva) en recorridos laterales y, más aún, empinados al viento - en un ángulo de hasta 40-50° hacia el viento.
La colocación de la tripulación, y por tanto la disposición de los bidones, en un velero es siempre diferente a la de un barco de remos o de motor: la tripulación debe inclinar la embarcación, contrarrestando la presión del viento escorante, y para ello es necesario colocar personas a lo largo del lado Además, las dimensiones y la forma del casco del barco deben corresponder a las condiciones de navegación, es decir, estar diseñado para moverse a una velocidad relativamente baja.
"Chizhik" (ver "KYa" No. 24) fue diseñado como un bote de remos con la posibilidad de usar un motor fuera de borda de baja potencia: naturalmente, el diseño del bote fue diseñado específicamente para estos casos de uso. Entonces, en el "Chizhik" se dispuso un banco central longitudinal para el remero; gracias a esto, es posible darle al bote un ajuste óptimo, dependiendo del número de pasajeros, hay espacio libre para el paso a lo largo del bote, a los lados de este bote se puede dormir en abetos. Sin embargo, no se necesita el mismo banco en absoluto en el "Chizhik", un bote.
Datos básicos del barco "Chizhik"
Longitud máxima 3,47 m
Ancho total 1,47 m
Altura del tablero 0,5 m
Capacidad de carga 300 kg
Energía hasta las 5 PM, l. Con.
Para convertir el "Chizhik" en un velero, se requieren cambios apropiados en el diseño de su casco, por lo tanto, a los lectores de la colección que estén interesados en este tema se les ofrecen dos opciones:
Opción 1: tiene en cuenta de manera más completa los requisitos para un bote de vela y remos, pero prevé cambios significativos en el proyecto original. Es mejor implementar esta opción para aquellos que solo van a construir "Chizhik";
La opción 2 es una solución de compromiso que prevé un mínimo de cambios en un barco ya terminado construido de acuerdo con los planos originales.
En la opción 1, se requiere equipo para un pozo de orza, una lata transversal y dos laterales en la cabina y la fijación de piezas extraíbles: un mástil y un timón. El casco del barco se está construyendo de acuerdo con el proyecto original, pero el larguero lateral se lleva a sp. 1. En lugar de un banco longitudinal, se instala un pozo de orza, que es una caja estrecha, abierta solo desde abajo, fijada con tornillos con pegamento sobre la ranura para la orza en la quilla. El pozo está desatado por una lata transversal que descansa sobre un larguero a bordo.
Las paredes del pozo y el piso de la lata están cortados de madera contrachapada impermeable de 6 mm de espesor. El montaje final del pozo se realiza después de fijar los bastidores verticales a sp. 2. Es el pozo cerrado desde arriba lo que es conveniente en el Chizhik: a través del pozo abierto (involuntariamente tendría que hacerse bajo), con cualquier excitación significativa, el agua salpicaría el bote.
Alyosha "- el primer bote basado en el "Chizhik", construido en la ciudad de Gus-Khrustalny por V. Zhirnov.
El casco está hecho exactamente de acuerdo con los dibujos dados en el No. 24 "KYa" Se coloca una lata rígida a través del casco, la cual suelta bien la orza. La aleta de popa se hace más alta, hasta 120 mm en el espejo de popa. El bote está armado con una balandra con una superficie de vela de unos 6 m2. La altura total del mástil, fijado con un estay de proa (cable inox diámetro 3) y obenques con elementos de amarre roscados, es de unos 8 m desde el escalón. El mástil y la botavara (2,0 m) están pegados con listones de pino y tienen una ranura en el labio. La charretera del cable de la botavara está colgada en el espejo de popa. Un bloque con un diámetro de 25 mm se desliza a lo largo de la correa para el hombro: la hoja se pasa a través de un bloque aproximadamente en el medio del brazo y un bloque de pie fijado en la parte inferior.
En relación con el propósito turístico de la embarcación, es necesario utilizar una orza giratoria; fijos más simples: los pinchos "pegados" causan golpes fuertes cuando chocan con obstáculos bajo el agua y son inconvenientes y, a veces, incluso peligrosos cuando se nada en un área desconocida.
La orza gira sobre un eje, cuyas mejillas están sujetas con tornillos fuera de la quilla para evitar perforar agujeros en el fondo del pozo de la orza. La daga se gira usando una varilla hecha de una barra de metal o un tubo de paredes gruesas con un diámetro de 20 mm remachado en su borde trasero (¡no olvide poner un tapón en el tubo!). La varilla debe doblarse con mucho cuidado alrededor de un círculo con un radio de 250 mm (en el eje). A su salida del hueco de la orza se instala una junta de goma microporosa de unos 10 mm de espesor, prensada por una placa metálica. El agujero en la goma debe tener un diámetro más pequeño que la varilla. La orza se sube y baja mediante un empujador fabricado con un listón metálico de 4X30, articulado a la varilla con un tornillo M8. En el extremo de popa del empujador, es deseable instalar un mango en forma de bola de madera (la idea de este diseño se toma prestada de un viejo bote de vela).
Los bordes delantero y trasero de la orza deben afilarse, y a lo largo del borde delantero es deseable fijar un accesorio protector hecho de tira de latón de 1 mm de espesor. Los más convenientes de usar son los botes laterales removibles, basados en el larguero lateral, una barra de empuje en el mamparo del tambucho de popa y una tira de madera contrachapada debajo del bote transversal. Se mantienen en su lugar mediante pestillos giratorios, al igual que los pestillos polik. Debajo de los bancos longitudinales, los bloques de espuma de flotabilidad deben estar firmemente sujetos al casco de la embarcación.
El volante consiste en un bloque de dirección y una pluma de elevación. El bloque se ensambla con pegamento y pernos con un diámetro de 5-6 mm a partir de tres capas de madera contrachapada horneada. La parte central, de 12 mm de espesor, tiene un corte de sector para la pala del timón. Las mejillas laterales tienen un grosor de 8 mm. El timón está unido al bloque con un clip de metal doblado de una hoja. Las bisagras de dirección se cortan en un cuadrado con un espesor de pared de al menos 4 mm o se doblan a partir de una tira y se unen al bloque con tornillos con un diámetro de 6 mm. Los pasadores (de pernos M8 con cabeza cortada) se atornillan en las roscas de los orificios de las bisagras y se remachan. El pasador inferior debe ser unos 20 mm más largo que el pasador superior, de lo contrario, será difícil instalar el volante en su lugar. Los detalles de los bucles de dirección, unidos al espejo de popa, también se cortan en un cuadrado y se instalan en el Mb a través de pernos.
La pala del timón está tallada en madera contrachapada horneada con un espesor de 12 mm y, al igual que la orza, está afilada en los bordes y protegida por forja. El eje de la pluma es un perno M8, cuyo apriete se ajusta de modo que la pluma levantada se sostenga por fricción contra las mejillas del bloque. La parte superior de la pala del timón debe lijarse para que entre libremente en la ranura del bloque. La pluma se sumerge en el agua directamente con la mano; para ello, en su borde trasero está prevista una palanca con asa. Para asegurarse contra los saltos de los bucles, el volante se fija con un resorte plano, fijado por encima del bucle de dirección inferior.
En el espejo de popa del barco, en el lado de estribor, a una distancia de 400 mm del DP, se instala un segundo par de bucles de dirección, en los que se cuelga el volante cuando se rema. Esto es muy conveniente para el timonel, ya que el timón se mueve libremente bajo la mano derecha y no descansa contra la espalda; el cambio de timón prácticamente no afecta la capacidad de control del barco.
Equipo "Chizhik" orza y mecanismo de gobierno
1 - forjado a partir de una tira 1X30; volante de 2 plumas, bacfaner 6 = 12; 3 - asa para levantar la pluma; 4- bloque de dirección; 5 - timón, 40X40; 6 - hoja de pluma; 7 - clip de pluma, 6 = 2 mm; 8- pato para una driza; 9- clip de la tira 3X40, fije a la viga con tornillos pasantes M 6; 10 - superposición de peldaños, 6 = 2 mm con un orificio rectangular para el espolón del mástil; 11- orificios de sellado para tracción 12; 12 - empuje de un tubo de 0 20 mm; 13 - eje de orza - pasador 0 12 mm; 14 - orza, bacfaner 6 = 12; 15 carrillos del eje de la orza, 6 = 2,5 mm; 16 - pared del pozo; madera contrachapada 6=6; 17 - soporte (clave) del pozo 25X60; 18 - tapón de borda del pozo 25X30; 19- pinza timón, 6 = 2; 20 - mejillas laterales del bloque, bacfaner 6=8; 21 - bucle de dirección; 22- junta de madera contrachapada 6 = 6; 23 - empuje de orza; Asientos-bancos de 24 tableros; 25 - la posición del volante al remar.
La pieza en bruto del mástil se pega de tres a cuatro barras de pino de la longitud deseada. La sección transversal del mástil está por encima de la brazola de la cabina y hasta aproximadamente la mitad de la altura, un círculo con un diámetro de 70 /l/l. Por encima de este nivel, los bordes frontal y lateral se astillan suavemente en una sección en la parte superior 40X50, debajo, en una sección en el espolón 30X50 (más grande en ambos casos a lo largo del DP).
Opción con tornillos
1 - accesorio 20X2; 2 - quilla 25X80; 3 - la base del pozo 20 X 60; 4 - recorte para el empujador de la orza; 5 - soporte de pozo 20X60; 6 - borda del pozo 25X30; 7 - del pozo, 6 \u003d 6; 8 - refuerzo de la lata transversal 20X30; 9 - suelo de latas, 6=6; 10 - brazola, madera contrachapada 4X50; 11 -carleigs, 20X 25; 12 - guardabarros, 18X30; 13 - barra de soporte de latas, 18X30; 14 - maderas superiores 6 = 20; 15 - larguero de pómulo, 18X30; 16 - revestimiento, 6=4; 17-pisos de madera 6 = 20; Patín de 18 fondos 20X30.
El brazo giratorio más simple.
1 - pluma; 2- Tornillo M5, 2 uds; 3 - tira b = 6 cortadas en la botavara; 4.6 - Pernos M8; 5 - arandela 8; 7 - soporte, fijado al mástil con dos tornillos 5X32; 8 - abrazadera b = 2.
Una variante de un barco con tornillos.
1-forjar el tornillo, X40, latón; 2-shverts, bakfaner 6=15/16; 3-sorlina; 4 rodamientos; 5 jaulas de acero de diámetro 3; barra de 6 soportes; 7-asiento longitudinal; 8 - banco transversal 6=6; 9-revestimiento de pino; 10 cheque; 11 - eje doblado; 12- anillo de retención.
Una polea para driza corta en la parte superior del mástil; el giratorio de la botavara y la trama de la driza se adjuntan a continuación. En el borde de fuga del mástil, un riel de 5X10 para deslizadores de vela mayor se sujeta con tornillos a través de un riel de 5X10, una tira de metal de 2X20 cuidadosamente alineada.
El espolón del mástil entra en un casquillo escalonado de 25 mm de profundidad, recortado en la parte trasera del fuste, y reforzado con una ménsula metálica de 2 mm de espesor superpuesta en la parte superior con un orificio rectangular aserrado para el paso del espolón. El mástil terminado, como todas las partes de los mástiles, se cubre con un barniz incoloro (aceite o pentaftálico). No hay aparejo permanente: no se necesitan obenques ni tirantes; el mástil, junto con la botavara y la vela, es fácil de quitar del barco. Si es necesario, puede hacer que el mástil sea plegable. En este caso, las partes superior e inferior del mástil están conectadas por un acoplamiento hecho de un tubo de metal con un espesor de pared de unos 2 mm. El manguito de 400 mm de largo se sujeta con tornillos o pernos pasantes a la parte superior del mástil; para fijar la posición correcta de las partes conectadas del mástil, se atornilla un tornillo con un diámetro de Mb en la parte inferior y se hace una ranura de unos 20 mm de profundidad en el acoplamiento. En el área del acoplamiento, el riel para los deslizadores de la vela mayor está montado sobre tornillos cortos M4 atornillados en los orificios roscados.
Una botavara con una sección de 30 X 60 se pega mejor en espesor a partir de dos barras de pino. Hacia los extremos, el botalón se corta a lo largo del borde inferior hasta una altura de 40 mm.
Cuando se equipa de acuerdo con la segunda opción, el barco ya no está equipado con orza, sino con tornillos articulados. En ambos lados en el área de sp. 2 en el interior de la piel, se instala una barra de soporte para el banco transversal (cortado en el marco), y en el exterior, una barra para el tope de los tornillos. El banco transversal está unido a estas barras de soporte en el lateral y al banco longitudinal. Debajo de la cubierta a ambos lados de la viga sp. Se instalan 2 almohadas para los cojinetes de los tornillos.
Los tornillos se cortan de madera contrachapada horneada con un grosor de 15-16 mm, se afilan sus bordes verticales y se colocan accesorios protectores a lo largo de ellos. La parte superior de los shverts se coloca sobre un eje hecho de una barra de acero con un diámetro de 16 mm, doblada en ángulo recto. En el portatornillo se fija el eje con un tope en forma de tornillo Mb sin cabeza, atornillado en el eje y atravesando las ranuras del portatornillo. El pasador de pivote se inserta en el cojinete de la plataforma y se fija en él con un pasador giratorio. El movimiento transversal del eje en el rodamiento está limitado por una pieza de tubo remachada a él, a partir de la cual se fabricó el buje de la jaula. Shvertsy son criados por sorlins, que se colocan sobre patos dentro del bote.
El diseño del mástil, botavara y timón es igual que en la opción 1, pero se recomienda reducir la superficie vélica en 1 m2, teniendo en cuenta que la superficie de los shverts es menor que la orza, y las posibilidades de inclinar el barco debido a una disposición diferente de las latas son algo peores.
Hacer un aparejo de vela es una tarea bastante complicada y que requiere mucho tiempo, pero el placer de navegar, sin duda, pagará con creces este trabajo. Sin embargo, se debe advertir que el manejo de un velero, incluso uno tan pequeño como el "Chizhik", requiere un entrenamiento especial del timonel. La mejor forma de aprender a navegar es en un club náutico.
Al estudiar por su cuenta el arte de navegar, debe seguir estrictamente las reglas básicas de seguridad:
No sobrecargue el barco; no lleve a bordo personas que no sepan nadar y niños pequeños;
Al navegar, la tripulación debe usar siempre chalecos salvavidas;
Esté atento al clima; en caso de peligro de borrasca, quitar inmediatamente la vela y sentarse a los remos;
No se puede navegar con un viento superior a 4 puntos, y al principio, con experiencia insuficiente, no más de 3 puntos;
Nunca coloque sábanas sobre un pato; mantenga siempre limpio el compartimiento de driza, listo para arriar la vela;
Al navegar, verifique si olvidó tomar los remos;
Hasta que haya ganado confianza en sus habilidades, no abandone el área donde se le puede proporcionar
Asistencia inmediata en caso de vuelco.
